Likbez: hur en digitalkamera fungerar. Sätt att lagra digitala bilder

Denna FAQ sammanställdes av populär efterfrågan från deltagarna på konferenssidan. Den ger svar på vanliga frågor om den tekniska sidan av fotografering. Att välja kamera är ett ämne för en annan diskussion.

Terminologi:

Problem:

Fotobearbetning:

Tekniska frågor:

F: Vad är CFC?
A: Det är en förkortning för Digital Camera. Moderna CFC kan delas in i två huvudklasser:

1. Kompakta CFC.
   I de flesta fall har de en fast lins och som regel en liten matris. Siktning görs vanligtvis med en LCD-skärm (TFT), ibland - roterande. Sökaren, om den är tillgänglig, kan vara optisk (som på filmtvålsskålar) eller elektronisk (en full funktionell analog av skärmen). DSC:er av denna klass har begränsad kapacitet, men de är billiga och relativt kompakta. Formellt tillhör vissa DSC:er med stor matris och skärmsikt också de "kompakta", även om de inte är sämre än DSC:erna i nästa klass vad gäller kostnad, storlek och vikt.

1. Speglade DSC:er (DSLR).
   De har förmågan att använda utbytbara linser, vilket avsevärt utökar deras möjligheter. De har stora matriser, vilket påverkar dimensionerna på digitalkameran och objektiven. Siktning utförs med hjälp av en optisk sökare, vars bild matas från linsen med hjälp av en hopfällbar spegel. Sökaren ger också information om fotograferingsinställningar, fokuspunkter etc. LCD-skärmen används endast för att ställa in kameran och se de bilder du har tagit. För närvarande har vissa SLR DSC:er möjlighet att se skärmen, men detta är förknippat med ett stort antal begränsningar (s/v bild, endast manuell fokus), vilket gör det omöjligt att aktivt använda detta läge. Men saker och ting kan förändras i framtiden...

Det finns även icke-SLR-kameror med utbytbara objektiv, som avståndsmätaren Epson R-D1.

F: Vad är EXIF?
A: Detta är namnet på den universella filhuvudstandarden, som tillhandahåller lagring av själva bilden, dess reducerade kopia och textdata i en fil. Vanligtvis förstås EXIF ​​som textinformation, som innehåller datum och tid för fotograferingen, en beskrivning av fotograferingsparametrarna, kamerainställningar och mycket mer. De allra flesta bildvisare låter dig läsa EXIF.

F: Vad är "lag" ("slutarfördröjning")?
A: I vid bemärkelse är detta tidsintervallet från att du trycker på avtryckaren till att du faktiskt tar en bild med kameran. Det inkluderar alla fördröjningar från att trycka på avtryckaren till att ta bilden:

1. Dags att föra objektivet i arbetsläge (det fanns kameror där objektivet slocknade vid inspelningstillfället och sedan körde tillbaka);
2. Dags för autofokus;
3. Exponeringstid;
4. Dags att ta bort laddningen från matrisen (för kompaktorer);
5. Blixtladdningstid (vid behov);
6. Förblixttid för blixtmätning;
7. Dags att höja spegeln (för DSLRs);
8. Anti-röda ögon förblixttid;
9. Dags för andra tankar om kameran om det eviga.

Den största eftersläpningen är för gamla digitala kompaktor med autofokus, den minsta - för SLR-kameror och icke-autofokusfilm "tvålskålar".

Med en fördröjning på ungefär en sekund eller mer känns kameran subjektivt som en "otrolig broms", endast lämplig för statiska scener.
Med en fördröjning på upp till en halv sekund kan du i princip redan fotografera rörliga föremål, men det finns inget sätt att garantera en ögonblicksbild.
Med en fördröjning på en kvarts sekund eller mindre upphör fördröjningen att störa de flesta användare.

I en snäv mening används termen "slutarfördröjning" ofta av DSLR-användare och betyder tiden från att slutaren trycks ner helt (utan autofokus) tills slutargardinerna börjar röra sig.

F: Vad är "kromatisk aberration" (CA)?
A: XA är en av ett antal bildförvrängningar som orsakas av icke-ideal optik. Kromatiska aberrationer orsakas av spridningen av ljus som uppstår när det passerar genom en lins. Detta fenomen beror på det faktum att strålar med olika våglängder bryts i olika vinklar. Det manifesterar sig i de perifera områdena av bildfältet och uttrycks i utseendet av en flerfärgad "frans" på kontrasterande föremål (till exempel på trädgrenar). Det är mest uttalat i billiga linser och ultrazoom.

Förutom CA beror utseendet på "fransar" på blomning - flödet av laddningsbärare från överexponerade celler i matrisen till närliggande celler.

F: Vad är distorsion?
A: Distorsion är en optisk distorsion, som uttrycks i krökningen av raka linjer. Beroende på om raka linjer blir konkava eller konvexa kallas förvrängningen nålkudde- eller fatförvrängning. Zoomobjektiv tenderar att producera trumförvrängning vid "vid" (minsta "zoom") och nålkuddeförvrängning vid "telefoto" (maximal "zoom").

F: Hur bestäms ljustransmissionen för en lins, hur kan den ändras och vad påverkar den?
A: Ljustransmittansen för en lins bestäms å ena sidan av området för linsens aktiva bländare (den ändras med hjälp av ett membran) och å andra sidan av brännvidden. Förhållandet mellan brännvidden och bländardiametern kallas f-talet och betecknas med bokstaven K. Standardvärdena för K är: 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11, etc. Som kan ses skiljer de sig från varandra med roten av 2 gånger, där varje efterföljande värde på K ger en minskning av belysningen med 2 gånger.

Det reciproka f-talet kallas objektivets relativa bländare och betecknas 1 TILL. Det maximala relativa bländarvärdet anges i linsmarkeringen. Så, linsen med beteckningen 28-135 mm 1:3,5-5,6 har ett maximalt bländarförhållande på 1:3,5 vid en brännvidd på 28 mm och 1:5,6 vid 135 mm.

Beroende på värdet på f-numret K delas linser vanligtvis in i följande grupper:

• superluminal (K < 1,4);
• snabb bländare (1,4 medelhög bländare (2,8 låg bländare (K > 5,6).

Ju högre bländare (lägre K-tal), desto mer ljus släpper objektivet igenom och desto mindre ofta behöver du använda blixt eller stativ på grund av brist på ljus. Vanligtvis, med ett ökat bländarförhållande, allt annat lika, ökar kvaliteten och, särskilt märkbart, priset på objektivet. I professionella zoomobjektiv ändras i regel inte bländaren vid zoomning.

Strängt taget är ljusstyrkan förhållandet mellan belysningen av bilden som skapas av det optiska systemet och objektets ljusstyrka. Eftersom bländarförhållande uttrycks som ett decimaltal mindre än 1 och därför svårt att praktisk användning, då är det vanligt att beteckna den som den maximala relativa bländaren (1:K), proportionell mot kvadratroten av ljusstyrkan.

Faktum är att i fotografers jargong blandas begreppen bländarförhållande, relativ bländare och minsta bländartal till en hög, så uttrycken "bländaröppning F / 2.8 (eller f / 2.8, eller bara 2.8)" är ganska vanliga. Men i själva verket är det korrekt att säga "relativ bländare 1:2,8", "bländardiameter F:2,8", "bländartal 2,8", medan bländarförhållandet är 0,127.

F: Vad är "dynamiskt omfång" (DD)?
A: Dynamiskt omfång (eller, vanligare för fotografer, fotografisk latitud) är ett värde som kännetecknar förmågan hos ett ljuskänsligt material (fotodetektor) att återskapa skillnader i ljusstyrkan i områden i den optiska bilden av motivet med samma grad av kontrast. Om vi ​​anger den lägsta belysningsnivån där kameran fortfarande "ser" detaljer i skuggan som A, och den maximala belysningsnivån med detaljer som fortfarande är synliga i ljuset som B, kommer förhållandet A/B bara att vara ett numeriskt uttryck för det dynamiska området. Inom fotografering är det vanligt att uttrycka detta värde i stopp (det vill säga i exponeringsförändringar med en faktor två). Dessutom kan DD också karakterisera spridningen av ljusstyrka på scenen som filmas.

Enkelt uttryckt, ju bredare DD kameran har, desto bredare ljusstyrka kan den sända utan förlust i samma bild. Om du fotograferar en mycket kontrasterande scen (som har en stor DD - landskap, arkitektur vid middagstid, etc.) på en kamera med en smal DD, kommer de mörka detaljerna (skuggorna) att visa sig vara svarta och ljuset på bilden detaljer (höjdpunkter) kommer att vara vita; det kommer att ske en förlust av information (som dock delvis kan återställas under RAW-bearbetning). DSC-matriser kännetecknas av en mycket smal DR jämfört med negativfilm, medan DSC:er är väldigt förtjusta i att tappa detaljer i högdagrar - i synnerhet att göra himlen mjölkvit i bilden, även om den i själva verket är blå.

Som regel gäller att ju större de geometriska dimensionerna av matrisen i DPC:n (inte att förväxla med antalet pixlar!), desto bredare är DD. DD kan utökas med artificiella metoder - genom att "sträcka ut" skuggor/ljus i RAW-omvandlaren, använda ett gradientfilter, framhäva skuggor med en blixt eller kombinera bilder med olika exponeringar i editorn.

F: Vad är "vitbalans" (WB)?
MEN: För att förklara denna term bör begreppet "ljuskällans färgtemperatur" införas. Detta är den temperatur till vilken det är nödvändigt att värma en helt svart kropp så att den börjar avge ljus av en given nyans. "Varma" ljuskällor (som ett ljus eller en glödlampa) har en låg temperatur, medan "kalla" (elektronisk blixt, dagsljus) har en hög temperatur.

Genom att justera vitbalansen (WB) kan du anpassa färgåtergivningen av DPC till ljuskällans färgtemperatur. Vitbalansering är att hitta sådana inställningar med vilka, när given belysning det vita (egentligen gråa) pappersarket på fotografiet kommer inte att ha en främmande färgton.

Du kan ställa in BB på olika sätt:

1. Automatisk (normal noggrannhet uppnås endast i naturligt ljus och vid fotografering med blixt);
2. Genom att välja en av de förinställda inställningarna i kameran ("glödlampa", "fluorescerande lampa", "dag", "skugga", "molnigt", "blixt", etc.);
3. Tala om för kameran vilken färg som ska betraktas som "vit" (den så kallade "manuella WB");
4. Specificering av ljuskällans temperatur i Kelvin manuellt (detta kräver en speciell färgtemperaturmätare).

Komplexiteten och noggrannheten hos dessa metoder ökar från den första till den sista, medan den senare metoden praktiskt taget inte finns i CTF på ingångsnivå.

Alla fyra sätten att ställa in WB kan användas vid bearbetning av en bild tagen i RAW (i det här fallet blir den WB som ställts in vid fotograferingstillfället endast ett av de möjliga alternativen). I det här fallet kommer du att se hur färgerna ändras med olika inställningar.

Det finns två saker att tänka på när du ställer in en WB.

För det första, under solljus, har ljuset i skuggorna en högre färgtemperatur än i högdagrarna, och därför är den idealiska vitbalansen för hela ramen i princip ouppnåelig.

För det andra beskriver färgtemperaturen endast kontinuerliga spektrumkällor. Eftersom spektrumet av lysrör inte är kontinuerligt, motsvarar passets färgtemperatur för sådana lampor inte den verkliga färgtemperaturen, utan mot ögats förnimmelser, och det är mycket troligt att det under sådana förhållanden inte finns något sätt att uppnå en färgåtergivning från matrisen som matchar de visuella förnimmelserna.

F: Vad är IPIG?
A: Detta är en förkortning för "Skärpedjup" (alias "Skärpedjup", "Skärpedjup"). Vid fotografering är skärpan placerad både framför motivet "i fokus" och bakom det. Detta mer eller mindre utökade område med hög definition är skärpedjupet. Dess längd beror på bländaröppningen (ju bredare, desto mindre skärpedjup), brännvidden (ju större, desto mindre skärpedjup), storleken på kameramatrisen (ju mindre matris med samma betraktningsvinkel, större skärpedjup, desto fler pixlar med samma yta, desto mindre skärpedjup) och från scenen som tas (ju större avstånd till huvudobjektet, desto större skärpedjup runt det).

Låg DOF är användbar för att ta porträtt, eftersom det hjälper till att "separera" modellen från bakgrunden, samt lägga till volym till ansikten och dra uppmärksamheten till motivet. Ett stort skärpedjup behövs när man fotograferar landskap, interiörer, makro och arkitektur (så att allt blir skarpt). I verkligheten, för kompakta CTF:er, varierar skärpedjupet från "stort" till "mycket stort" beroende på den installerade bländaren. Formlerna för att beräkna skärpedjupet finns i artikeln på vår hemsida.

F: Vad är "hyperfokalt avstånd" och hur bestäms det?
A: Om kamerans lins är fokuserad på det hyperfokala avståndet, börjar skärpan på halva avståndet från kameran till den punkt där linsen är fokuserad och slutar i oändlighet. Med andra ord, genom att fokusera på det hyperfokala avståndet kan du få maximalt skärpedjup.

Det hyperfokala avståndet beror på storleken på det ljusdetekterande elementet, linsens brännvidd och bländaren. För att beräkna det kan du använda någon av IPIG-kalkylatorerna online, till exempel:

Hyperfokal fokusering används ofta i landskapsfotografering och andra situationer där du behöver maximalt skärpedjup eller inte har tid att fokusera på ditt motiv exakt.

Många billiga kameror (som webbkameror, mobiltelefoner, tvålådor för 100 $, etc.) har linser som är hårt fokuserade på hyperfokalt avstånd och inte har några fokusmekanismer. Ibland kallas sådana linser "fokusfria".

F: Hur förstår man beteckningen av matrisen i tum (1/1,8, 1/2,5, etc.) och vad påverkar denna parameter?
A: Matrisens beteckning kännetecknar chipets geometriska storlek. Historiskt sett motsvarar märkningen av matriser märkningen av vidikoner i termer av ytterdiameter med storleken på det ljuskänsliga området lika med matrisen. Beteckningen tillåter inte att man exakt beräknar den faktiska storleken på matrisen (men den gör det möjligt att jämföra matriser av olika storlekar med varandra).

För att beteckna stora (större än 4/3″) matriser används vanligtvis den så kallade crop factor (Kf). Detta är förhållandet mellan diagonalen för en 24×36 mm filmram och diagonalen för en given matris. Matriser med Kf>1 kallas ofta "beskärda" (till skillnad från "fullbildsmatriser" med Kf=1). Förresten, EGF = Kf × FR.

En av de viktigaste egenskaperna beroende på storleken på matrisen är dess buller. Så, en DSC med en APS-C-matris (22 × 15 mm, Kf = 1,6) låter dig ställa in ISO åtta gånger högre än en enhet med en 1 / 2,7 ″ matris (5,4 × 4,0 mm, Kf = 6,4) med bibehållen ungefär samma ljudnivå. Observera att bildbruset också beror på skärpningen (skärpan i kameran) och brusreduceringen, så matriser av samma storlek på olika kameror ger ofta olika ljud.

Storleken på matrisen påverkar också skärpedjupet - ju större matris, desto mindre skärpedjup med lika stor betraktningsvinkel och samma antal pixlar. Dessutom har stora matriser en bredare DD, mer naturliga och naturliga färger.

Men för kvaliteten som en stor matris ger måste du betala - storleken på optiken ökar, och priset ökar. Därför, ju mer kompakt enheten är och ju billigare den är, desto mindre är matrisen installerad i den.

Här är de vanligaste sensorstorlekarna jämfört med en 35 mm filmram:

F: Vad är brännvidden (FR) för ett objektiv och vad påverkar det? Vad är ekvivalent brännvidd (EFF)?
MEN: Brännvidden för en lins som består av en enda tunn lins är avståndet från linsen till skärmen där en parallell stråle av ljus som passerar genom linsen kommer att konvergera till en punkt (eller bilden av ett oändligt avlägset objekt kommer att vara skarp) . FR för en lins med flera linser sammanfaller med brännvidden för en lins med en lins som skapar en bild i samma skala som den. Denna definition gäller inte linser med extern spridning och inre kollektiva element, som på jargong kallas "fisköga".

För praktiska ändamål är det mycket viktigare att komma ihåg att vinkeln på kamerans synfält beror på förhållandet mellan DF och storleken på matrisen.

• Om FR är ungefär lika med diagonalen för matrisen, så kallas en sådan FR "normal" och man tror att i detta fall motsvarar synvinkeln (45 grader) det mänskliga ögats förmåga.
• Om FR är större än diagonalen på matrisen, kallas sådana linser "långfokus" eller "telefotolinser" - de ger en starkare approximation jämfört med "normal", men synvinkeln minskar.
• Om FR är mindre än diagonalen på matrisen kallas sådana linser "kortfokus" eller "vidvinkel" - de ger en utvidgning av synfältet jämfört med "normalt", men samtidigt storleken på föremålen i ramen minskar.

Till exempel, för en 15x22 mm (APS-C)-sensor anses ett 30 mm-objektiv vara normalt, för 24x36 mm-film anses det vara vidvinkel och för en 5x7 mm (1/1,8 tum) sensor anses det som telefoto.

Eftersom användningen av förhållandet mellan DF och matrisens diagonal inte alltid är bekvämt, används konceptet med ekvivalent brännvidd (EFD) för att klassificera lins-matrissystem. Det är villkorligt accepterat att EGF för en given "lins-matris"-länk är ett sådant värde på linsens brännvidd vid vilken en bild erhålls på en 35 mm film med samma synvinkel som när man använder denna länk . EGF=Kf×FR.

Så om du har två kameror med matriser på 24x36 mm och 15x22 mm, samt ett zoomobjektiv, sätter du in det i en "full-frame"-kamera och ställer in DF lika med EGF för en APS-C-sensorkamera, du kommer att kunna se i sökaren en bild som liknar den som ses i sökaren på en APS-C-sensorkamera.

Låt oss ge ett annat exempel på användningen av EGF. Anta att vi har en DTF med ett 7 mm objektiv och en 1/1,8 tums sensor. Kf för en sådan matris är ungefär lika med 5. EGF=FR×Kf=35 mm. Således kommer en 35 mm filmkamera med ett FR=35 mm objektiv att ge samma synvinkel som en CPC med en 1/1,8 matris och FR=7 mm.

Följaktligen, baserat på EGF-värdet, kan vi klassificera linser på följande sätt:

• EGF 20 mm 45 mm 80 mm EGF > 130 mm - smalvinkelobjektiv (vanligtvis används bara termen "telefoto").

Denna figur hjälper dig att visuellt bedöma synfältet för linser med olika EGF och diagonala synvinklar.

Det är viktigt att komma ihåg att termen "ekvivalent RF" är villkorad och kan användas endast för att få synvinklarna för kameror med olika matriser och objektiv till samma nämnare, samt att beräkna den säkra slutartiden när man fotograferar handhållen. EGF har ingen teknisk betydelse.

F: Vad är exponering? Vad är "stopp", "EV"?
A: Exponering är ett mått på mängden ljus som träffar sensorn under belysning (de säger "exponeringstid"). Det är lika med produkten av intensiteten av ljuset som faller in på matrisen och den tid under vilken den utsätts för strålning. Belysningen styrs av bländarvärdet och tiden styrs av slutartiden (slutartiden).

Kombinationen av slutartid och bländare kallas exponering. Föreställ dig ett glas som kan fyllas med vatten antingen i en tjock ström (öppen bländare, litet f-tal) på kort tid (kort slutartid) eller i en tunn ström (stängd bländare, stort f-tal) på lång tid (lång exponering). I båda fallen kommer den totala mängden vatten som kommer in i glaset att vara densamma (samma exponering), men "expoelementen" kommer att vara olika. Exponeringsparen "F / 4,0 och 1/30 s", "F / 2,8 och 1/60 s", "F / 5,6 och 1/15 s." ge samma exponering. Valet av exponeringspar beror på fotografens syfte och vilken teknik som används.

För en förenklad beskrivning av belysningen av ett objekt används det logaritmiska värdet "EV" (Exponeringsvärde). Belysning på 0 EV uppnås om ett motiv med sådan belysning kräver en exponering på "F / 1,0 och 1 sek." och känslighet ISO 100. Detta belysningsvärde är numeriskt lika med 2,5 lux. En förändring i EV per enhet motsvarar en förändring i belysningen med en faktor 2 (1 EV är lika med 5 lux, 2 EV är lika med 10 lux, -1 EV är lika med 1,25 lux, etc.).

Om du ändrar bländaren eller slutartiden med n EV ändras exponeringen 2n gånger. Att ändra sensorns känslighet (eller exponeringskompensation i RAW-omvandlaren) med n EV påverkar den slutliga bilden på samma sätt som en liknande förändring av slutartid/bländaröppning. För bländartal är en skillnad på 1 EV en förändring av roten på 2 gånger (till exempel 2,8 och 4,0), för slutartider och känsligheter - en förändring på 2 gånger (1/500 s och 1/1000 s, ISO 100 och ISO 200).

I fotografers jargong uttrycks ändrad exponering ofta i "stopp" eller "uppdelningar". 1 stopp av skillnaden är identiskt lika med 1 EV, det vill säga att ändra bländaren eller slutarhastigheten med 1 stopp ändrar mängden ljus som kommer in i matrisen med 2 gånger (bländarvärdet ändras till roten av 2 gånger, och slutaren hastigheten ändras med 2 gånger). ISO-ändring kan också mätas i stopp.

F: Hur kontrollerar man digitalkameran när man köper den?
A:

Om det här är din första digitalkamera:

1. Se till att digitalkameran är påslagen och att bilden syns på skärmen när den slås på.
2. Kontrollera optik, skärmar och hölje för fläckar och mekaniska skador.
3. Kontrollera jämnheten i rörelsen för alla motorer, ringar och knappar - så att det inte finns några stopp, gnisslor, glapp.
4. Se till att kameran tar bilder och att bilderna kan ses på skärmen. Se till att den inbyggda blixten fungerar.
5. Med autofokus och vid zoomning ska du inte höra något annat än surrande av motorer och mjuka klick. Ingen spricka.
6. Kontrollera att linsslutarna fungerar korrekt (det händer att de fastnar).
7. Se till att ansikten är i fokus på foton och att färgerna inte är förvrängda. Använd säljarens dator.
8. Glöm inte att kontrollera paketets innehåll (instruktioner, kablar, skivor, laddare etc.) och skaffa ett garantikort.

Om du är mer "avancerad", kolla dessutom på bilderna på datorn:

1. Förekomsten/frånvaron av olika avvikelser (förvrängningar) som halos, svansar från ljuskällor, regnbågar och andra obehagliga saker.
2. Enhetlig upplösning över ramfältet. För att göra detta, ta en bild av en tidning (som ligger strikt vinkelrätt mot den optiska axeln) och jämför skärpan i mitten och vid kanterna på ramen.
3. Autofokusnoggrannhet (fokus fram/bak) för SLR DSC:er. Du kan kontrollera genom att fotografera i en vinkel på 45 grader (pdf-filen innehåller också detaljerad beskrivning hela processen på engelska) eller en vanlig linjal. I det mest extrema fallet passar även en tidning med text.
4. Närvaron / frånvaron av trasiga och heta pixlar.

Det rekommenderas att köpa fotoutrustning i sådana butiker, där du kan kontrollera det före betalning och inte efter. Om butiken vägrar att förse dig med en kamera eller lins för en omfattande kontroll, vänd dig om och gå till en annan butik.

Det kanske inte går att se bilder på en dator i en butik - i det här fallet kan du ta bilder på ditt minneskort och se dem hemma (efter att ha skrivit ner serienumret på DSC och bett säljarna att lägga det åt sidan för dig ett tag).

F: Döda och heta pixlar, hur hanterar man dem?
A: Döda pixlar ser ut som vita prickar på bilden, de visas vid alla slutartider. Dessa är defekta, icke-fungerande sensorelement.

Heta pixlar ser ut som färgade punkter och visas vid långa slutartider (ju längre, desto mer sannolikt är de).

Sökandet efter döda och heta pixlar utförs genom att ta en serie bilder med olika slutartider (från 1/30 till 4 sekunder) och med linsen stängd från ljus. I det här fallet bör ISO-värdet vara minimalt. Det är bäst att se de resulterande bilderna på en dator.

Vissa RAW-omvandlare låter dig "subtrahera" döda pixlar så att de inte kommer att märkas i de sista bildrutorna. För att skriva om tabellen över döda pixlar (omkarta) som lagras av kameran kan du kontakta servicecentret. Dessutom tillåter vissa DSC:er användaren att skriva över tabellen över döda pixlar på egen hand (automatiskt efter att ha tryckt på "Återställ"-knappen, eller genom att anropa ett speciellt kommando från menyn).

F: Ska jag köpa en extern blixt eller räcker den inbyggda blixten?
A: En extern blixt är vanligtvis mer kraftfull än din kamerans inbyggda blixt, så den kommer att belysa motivet bättre och öka det upplysta området. Dessutom är en kraftfull autofokusbelysning vanligtvis inbyggd i en extern blixt, effektiv på ett avstånd på upp till 10 m (i totalt mörker).

Ofta har en extern blixt ett vridbart huvud, och riktar man den mot taket blir belysningen mindre hård, mer naturlig. Dessutom, eftersom den externa blixten är långt från objektivets optiska axel, reduceras effekten av röda ögon (och försvinner helt vid fotografering med reflektor).

Blixteffekten kännetecknas av ett ledtal (HF). Den är numeriskt lika med blixtområdet (i meter) vid ISO 100 (för äldre blixtar vid ISO 64) och f-nummer 1.0. För att bestämma det faktiska området är det nödvändigt att dividera HF med f-talet. För ISO 50 måste resultatet delas ytterligare med 1,4, för ISO 200 - multiplicera med 1,4, för ISO 400 - multiplicera med 2, etc. De inbyggda blixtarna i kompakta DSC:er har ett ledtal på cirka 7, för DSLR-apparater - ca 11, och för externa blixtar - 20-55.
Därför, om med en bländare på F / 2,8 och ISO 100, räckvidden för den inbyggda blixten i en kompakt digitalkamera är cirka 2,5 m, kommer den externa att låta dig belysa föremål som är på ett avstånd av 20 m !

Du kan läsa mer om reflexer och diffusorer i artikeln Flash Accessories. Dessutom kan du läsa om enheten och funktionerna hos externa blixtar.

F: Vilka typer av minneskort (flash-kort) finns och hur skiljer de sig åt?
A:

1. Compact Flash (CF). Ett av de äldsta minneskortsformaten, som håller på att ersättas av mer kompakta format inom digital amatörfotografering. Ändå, i ett antal indikatorer, överträffar den fortfarande alla konkurrenter.
   Det kännetecknas av:
   (+) De flesta lågt pris per volymenhet.
   (+) Inbyggd minneskontroll - volymen kort som stöds av en viss kamera begränsas endast av filsystemets möjligheter.
   (+) Den största mängden minne från de utfärdade korten.
   (+) Bra hastighetsegenskaper.
   (+) Möjlighet att använda den i vilken bärbar dator som helst genom en passiv adapter "CF>PC Card" som kostar cirka $4.
   (–) Potentiell skada på kontaktstiften om kortet sätts i vårdslöst.
   (–) Relativt stora storlekar.
   För närvarande produceras nästan alla minnesmoduler i formfaktorn Typ 1, som stöds av alla enheter som är designade för att fungera med CF. Det finns också typ 2-formfaktorn, som skapar kringutrustning (ej designad för att fungera med DSC) och små IBM Microdrive-hårddiskar (kännetecknas av frosseri och bräcklighet). Båda typerna av kort (1 och 2) kan installeras i Type 2-kortplatsen.
2. Secure Digital (SD). Den moderna standarden för minneskort som för närvarande driver CF från marknaden.
   De kännetecknas av:
   (+) Låg kostnad per volymenhet (något mer än för CF).
   (+) Kompakta mått.
   (+) Mekaniskt skrivskydd (som på 3,5 tums disketter).
   (+) Hög prestanda.
   (–) Låg prevalens inom professionell fotografering.
   (–) Relativt låg maximal kortstorlek.
   En mindre version är Mini-SD.
3. MultiMedia Card (MMC). Detta är föregångaren till SD, utåt skiljer den sig i sin tunnare tjocklek, frånvaron av en kontakt och skrivskyddsslutaren. En enhet som är designad för SD låter dig vanligtvis arbeta med MMC, men inte vice versa. Det rekommenderas inte att använda MMC istället för SD i digitalkameror - på grund av den låga hastigheten hos MMC är en minskning av hastigheten för burst-skytte, såväl som video "bromsning" möjlig.
   De karakteriseras (jämfört med SD):
   (+) Priset är något lägre än SD.
   (–) Generellt långsammare än SD.
   (–) Den maximala storleken på moduler som garanterat fungerar på alla enheter är 64 MB (även om både 256 och 512 MB är tillgängliga).
   Reducerad version - RS-MMC.
4. Memory Stick (MS). Sony-standarden, som, som alltid, bestämde sig för att gå "sin egen väg". Resultatet är en produkt som är underlägsen SD på flera sätt.
   (+) Skrivskyddsslutare.
   (+) Bra skydd av kontakter från skador.
   (–) Inte kompatibel med något annat än Sony, LG och vissa Minolta-modeller.
   (–) Relativt stora storlekar (men mindre än CF).
   (–) Kort som säljs är mindre än SD-kort.
   (–) Högt pris (1,5 gånger dyrare än CF och SD).
   Reducerad version - MS Duo.
5. xD Picture Card (xD). Fujifilm och Olympus standard. I teorin - mycket lovande, i praktiken - dyrt och sällsynt.
   (+) Små dimensioner.
   (–) Inkompatibelt med något annat än Olympus och Fujifilm.
   (-) Låg hastighet.
   (–) Högt pris (på MS-nivå).
   (–) Kort som säljs är mindre än SD-kort.
6. SmartMedia (SM). Mycket gammalt format, föregångare till xD. Funktionerna är ännu värre än xD, plus stor storlek och en maximal kapacitet på endast 128 MB.

Ser man objektivt så är de bästa formaten idag CF och SD, de är också de vanligaste. Men ändå, när du väljer ett digitalt minneskort, bör typen av minneskort vara av underordnad betydelse, såvida du naturligtvis inte har en bunt kort på flera GB och / eller en PDA med en eller annan plats.

F: Vilket företags minneskort är bättre?
A: Det finns inget entydigt svar på denna fråga och det kan det inte finnas. Nu finns det ett antal tillverkare av minneskort på marknaden som producerar produkter på ungefär samma nivå. Dessa är SanDisk, Transcend, Pretec, Apacer och Kingston. Valet mellan dessa tillverkare är en fråga om din smak.

Det är värt att notera att när det gäller CF-, SD- och MMC-kort är det inte vettigt att köpa "native" minne från tillverkaren av din digitalkamera. Sådana kort är mycket dyrare, men de är produkter från ovanstående företag med olika inskriptioner på klistermärket.

F: Behöver jag köpa det snabbaste minneskortet?
A: Det är inte mycket meningsfullt om du inte ska filma långa RAW-serier på en DSLR regelbundet. I kompakta DSC:er kan skillnaden mellan "normala" och "höghastighets" minneskort bara märkas om du specifikt registrerar inspelningstiden med ett stoppur (och även då är det inte ett faktum att DSC kommer att kunna realisera hela kortets potential). Om du använder en kortläsare för att överföra bilder till en dator, kommer ett "snabbt" kort att ge en märkbar acceleration i överföringen av bilder. I andra fall räcker det med kort med en hastighet på 40x eller mer.

Naturligtvis kommer mycket gamla minneskort att visa dåliga hastighetsegenskaper, men för att hitta sådana kort till försäljning måste du försöka mycket hårt.

F: Vad är en RAW-fil och behöver jag den i min digitalkamera?
A:

Lätt nivå.
RAW är en "digital negativ" fil. Det kräver obligatorisk bearbetning i lämpliga program på datorn. Jämfört med JPEG från kameran låter den dig ställa in WB (vitbalans) under bildbehandling, och inte bara under fotografering, vilket hjälper vid fotografering under svår/blandat ljus. Det gör det också möjligt att korrigera exponeringen (ljusstyrkan) inom ±2 EV under bearbetning i omvandlaren utan betydande artefakter (exklusive ökningen av brus som motsvarar ökningen av ISO i kameran). Med mer komplex bearbetning blir andra fördelar märkbara.

Avancerad nivå.
RAW (rå - rå, obearbetad) - en fil som innehåller icke-interpolerad data som läses från matrissensorerna. Datans bitbredd motsvarar bitbredden för ADC (vanligtvis 12 bitar, men 10 och 14 bitar finns också). Volymen på en okomprimerad RAW-fil beräknas från antalet sensorer på matrisen (megapixlar) multiplicerat med ADC-bitdjupet (10-14 bitar beroende på modell) + JPEG-förhandsvisning, som också är packad i en RAW-fil. För vissa kameror skrivs en *.thm-fil som innehåller EXIF-data (inklusive en liten förhandsvisning) till samma mapp med RAW.

Många enheter (främst speglar) använder RAW-filkomprimering för att avsevärt minska det upptagna utrymmet och påskynda inspelningen. Som regel är detta förlustfri komprimering, men det finns också en lätt förlustkompression (komprimerade NEF-filer i vissa Nikon-kameror).
Vanligtvis har en RAW-fil ett tillägg som matchar kameratillverkaren: CRW eller CR2 för Canon, MRW för Konica Minolta, NEF för Nikon, PEF för Pentax, RAF för Fujifilm, ORF för Olympus, etc.

Fördelar med RAW-filer jämfört med JPEG- och TIFF-filer i kameran:

1. Möjlighet att installera WB retroaktivt vid konvertering, vilket avsevärt förenklar och påskyndar fotografering under svåra ljusförhållanden.
2. Möjlighet att införa exponeringskompensation vid konvertering. Vanligtvis inom 0,7-1 EV, åtföljs detta inte av biverkningar i form av posterisering (när det korrigeras upp) eller oönskade färger (när det korrigeras ner och förekomsten av överexponering i bilden). Korrigering i intervallet 1-2 EV kan ge dessa biverkningar, men de är mindre uttalade än liknande när man korrigerar en redan konverterad fil. Det bör noteras att exponeringskompensation uppåt alltid åtföljs av en ökning av brus. Så en bild tagen vid ISO 100 och "sträckt ut" med 1 stopp i omvandlaren skiljer sig lite i brus från en bild tagen med ISO 200.
3. Möjlighet att utföra bättre interpolation. Interpolationsprocessen i kameran begränsas av en stel tidsram och begränsas av de små beräkningsresurserna hos den inbyggda processorn. Interpolation på en kraftfull dator med hjälp av komplexa algoritmer möjliggör högre detaljer, och låter dig också smärtfritt spara resultatet i ett förlustfritt eller okomprimerat format (att spara som TIFF i kameran tar som regel lång tid), vilket är fördelaktigt för vidarebearbetning i en grafikredigerare.
4. Möjligheten att manipulera DD, eftersom istället för 8 bitar per RGB-kanal i en JPEG eller TIFF i kameran, efter interpolering från RAW, har vi 10-14 (oftast 12) bitar per kanal, vilket gör att vi kan flytta intervallet för den slutliga bilden mot högdagrar eller skuggor.
5. Möjligheten att använda brusreducerings- och skärpningsalgoritmer efter eget gottfinnande både vid konverteringsstadiet och efter det istället för förenklade (vanligtvis) in-camera algoritmer.
6. Möjlighet att använda vid konverteringsstadiet av vilken komplexitet som helst, inklusive de som framställts av en själv, istället för en ganska enkel kurva som används vid konvertering i en kamera, vars form styrs av några enkla värden.

På frågan om vad som är bättre att använda - JPEG eller RAW. Om du i grunden inte bearbetar bilder på en dator så kanske JPEG är att föredra för dig. I andra fall - RAW, eftersom det ger en storleksordning fler bearbetningsalternativ. Om du inte har tid att konvertera foton individuellt kan du göra det i batch-läge; samtidigt krävs inget användaringripande, och bilderna liknar de som kameran producerar i JPEG. I det här fallet tas RAW vanligtvis inte bort och kan bearbetas manuellt senare.

Man bör komma ihåg att kompaktkameror vanligtvis använder okomprimerad RAW, vilket i kombination med en liten buffertstorlek gör det omöjligt att fotografera snabbt i RAW (en bildruta skrivs till kortet i flera sekunder). Samtidigt tillåter även de billigaste DSLR:erna dig att fotografera RAW i skur, samtidigt som eldhastigheten är mer än tillräcklig för de flesta hobbyister. (Det vill säga under normal fotografering är skillnaden i hastighet mellan RAW och JPEG omärklig.)

Om din kamera tillåter dig att spara bilder i TIFF, använd inte detta format istället för JPEG och, ännu mer, RAW. För vid inspelning till TIFF ökar filstorleken och inspelningstiden många gånger, och det är helt enkelt ingen skillnad mellan TIFF och JPEG av högsta kvalitet i de allra flesta bilder.

F: Varför behöver vi filter?
A: Det finns fem huvudsakliga syften med att använda filter:

• förändring i ljusets spektrala sammansättning;
• dämpning av ljusflödet för fotografering med långa slutartider och öppen bländare;
• analys av graden av polarisering;
• ta emot specialeffekter;
• Använd inte för avsett syfte, för att skydda linsen från mekanisk skada (repor, damm, stänk).

Filter kan delas in i 4 grupper.

1. absorberar eller sänder ljus inom ett visst våglängdsområde. Dessa inkluderar: UV, takfönster, cyan, gulgrön, gul, orange, röd, IR, zon- och konverteringsfilter.
   I digitala enheter är filter som stänger av UV- och IR-strålning redan installerade, så att installera ytterligare filter kommer inte att ha någon allvarlig effekt, om inte filtret som är inbyggt i enheten kan tas bort. Färgfilter är också redan installerade och deras effekt, som vanligtvis bara är viktig i svartvitt-fotografering, kan erhållas i en grafikredigerare genom att konvertera en färgbild till monokrom.
2. Neutral filter. De är också inbyggda i vissa enheter och används för att begränsa ljusflödet istället för ett membran eller i samband med det. Dessa filter ändrar inte den spektrala sammansättningen av ljuset som passerar genom dem. Kan vara användbart för långa exponeringar (till exempel när du fotograferar vatten) och för fotografering med vidöppen bländare under förhållanden där den snabbaste slutartiden inte kan begränsa ljusutbytet till ett acceptabelt värde (till exempel fotografering av ett porträtt utomhus en solig dag) . Gradientfilter är ett specialfall av sådana filter. De låter dig reducera scenens dynamiska omfång redan när du fotograferar, så att både ljus och skuggor fungerar bra. Ett sådant filter kan vara användbart i scener som "ovanför - en ljus himmel, under - en mörk jord." Gradientfilter med central symmetri används för att kompensera för vinjettering i vissa objektiv.
3. Polariserande filter. Ett sådant filter även vid fotograferingsstadiet gör det möjligt att skära av polariserat ljus, vilket gör att du kan ta bort bländning från icke-metalliska ytor (vatten, glas) och göra färgen på en molnfri himmel mer "djup" - medan bilden blir mer kontrast, moln är bättre synliga på himlen. Det är omöjligt att simulera verkan av ett sådant filter på en dator.
4. « Spektakulär filter." I själva verket är dessa inte filter, utan optiska munstycken, bestående av prismor, diffraktionsgitter och spridningselement. De kan användas för både vetenskaplig fotografering och konstnärliga effekter. Deras konstnärliga effekt kan simuleras på en dator. Datorbehandling kan dock inte rekonstruera det verkliga spektrumet av den okända källan.

Vissa filter i den första gruppen (UV och Skylight) kan bäras permanent fastskruvade på linsen för att skydda optiken från mekanisk skada, såväl som damm, stänk, fingeravtryck. Dessa två typer av filter har nästan ingen effekt på den slutliga bilden (förutom att Skylight 1A ger en svag rosa nyans och 1B en starkare). Specialiserade "skyddande" filter säljs också (när det gäller deras effekt på den slutliga bilden liknar de UV-filter).

Du kan läsa mer om ljusfilter i en serie artiklar.
Diskussion om olika tillverkare av ljusfilter: Du kan läsa om att fotografera i fjällen med hjälp av gradient- och polarisationsfilter, samt huvor i den här artikeln på vår hemsida.

F: Vilken utrustning behöver du för undervattensfotografering med en digitalkamera?
A: För undervattensfotografering med en digitalkamera behöver du en speciell vattentät låda. Om du tänker fotografera under vattnet, se till att sådana lådor säljs för din kamera innan du köper en CPC. Tänk dessutom på att priset på en undervattensbox kan vara ännu högre än kostnaden för själva kameran. Vissa kameror är vattentäta på egen hand. Även tillverkade och speciella belysningsinstrument för undervattensfotografering.

Man bör komma ihåg att "vattentät" är ett löst koncept. Därför, innan du köper en CFC eller en vattentät låda, bör du vara särskilt uppmärksam på villkoren under vilka säkerheten garanteras. Vanligtvis regleras den maximala tiden som spenderas under vatten (till exempel 30 minuter) och det maximala nedsänkningsdjupet (till exempel 1 m). Om dessa krav inte uppfylls kan vatten komma in i huset med efterföljande fel på CFC.

F: Behöver jag, en amatör, ett stativ, och vilket?
A: Ett stativ används vid fotografering i svagt ljus, på teleobjektiv, samt för fotografering av panoramabilder och makro. Genom att använda ett stativ, även under normala förhållanden, kan fotografen komponera bilden mer exakt. Kombinationen av stativ och självutlösare gör att fotografen kan sätta sig in i bilden. Bestäm om du behöver det eller inte.

Det är vettigt för en amatör att ta ett stativ som är designat för kameror som väger upp till 2,5 kg. När det är utfällt har ett sådant stativ en höjd på cirka 150 cm (vanligtvis, ju högre stativ, desto bekvämare är det). När den är hopfälld - ca 60 cm Vikten kan vara annorlunda - från 0,7 till 2 kg. Kräver möjlighet till vertikal fotografering och snabb montering på kameran (snabbplatta med stativskruv). Var uppmärksam på närvaron av ett skydd i satsen - det här är en mycket användbar sak. För panoramafotografering en bubbelnivå krävs. För makro - vändbar central axel. Det är tillrådligt att inte ta stativ med ett långt (25-30 cm) handtag - de är designade för videokameror, och detta handtag kommer att vara i vägen när du fotograferar.
Dessa modeller kostar $20. Det optimala är cirka $40-60. De billigaste stativen brukar vara ganska tunna och instabila, medan de dyra oftast är styvare och mer funktionella.

Om det "vuxna" stativet är för skrymmande för dig, kan du vara uppmärksam på fickversionen. Sådana stativ när de är vikta har en längd på cirka 10 cm och passar normalt i bakfickan på byxor. I utfällt tillstånd når längden cirka 30 cm. I vissa fall är ett sådant stativ väldigt bekvämt, men för att fotografera måste det placeras på något föremål. Dessutom är de designade för kameror som inte väger mer än 0,5 kg. Kostnaden är från $3 till $25. Dyra modeller har benlås i utfällt läge och en generellt högre byggkvalitet.

Du kan läsa mer om designfunktionerna hos stativ i den här artikeln på vår hemsida.

F: Hur sparar jag bilder när du reser när det inte finns någon dator i närheten?
A: Det finns två tillvägagångssätt:

Om en resa är planerad till en civiliserad plats är det enklaste sättet att kontakta ett fotolabb och kopiera data till CD-skivor. I Europa kostar kopiering av data till CD vanligtvis mellan €3 och €5. I semesterorter når det upp till €10. I Ryssland - vanligtvis från €1 till €3. I det här fallet är 512 MB minneskort mycket bekväma (ett kort - en disk).

Om du planerar att resa till platser som inte har en sådan tjänst, så finns det enheter som låter dig kopiera data från minneskort till den inbyggda hårddisken (en hybrid av en kortläsare och en hårddisk i en korg med ett batteri). Det finns även enheter som gör att du kan kopiera data direkt från kameran via USB till den inbyggda hårddisken.

F: Varför tar det så lång tid att avfyra min kamera (katten sprang iväg, barnet vände sig bort...)?
MEN: Om du har en kompaktkamera är en stor fördröjning ganska normalt. Du kan minska det på olika sätt:

• Fokusera i förväg på motivet eller på platsen där det ska dyka upp (använd halva nedtryckningen av slutaren - se instruktionerna för kameran).
• Använd manuellt fokusläge och ställ in objektivet på hyperfokalt avstånd (om möjligt).
• Stäng av skärmen, använd den optiska sökaren (ej elektronisk!).
• Använd läget "Skytta barn och husdjur" (vissa DSC har det), där objektivet ställs in på hyperfokal automatiskt.
• Inaktivera minskning av röda ögon (särskilt om du använder blixt).
• Inaktivera hjälpljus för autofokus.
• Använd inte uttömda strömkällor som saktar ner blixtladdningen.

F: Kan jag fotografera med en digitalkamera i kylan?
A: I kylan ligger två aggressiva faktorer och väntar på en digitalkamera - den faktiska låga temperaturen och fukt/kondens.

Batterier är rädda för låga temperaturer, särskilt Li-Ion - vid temperaturer under 0 grader sjunker deras kapacitet kraftigt (Ni-MH tål låga temperaturer bättre). Därför bör du på vintern flytta batterierna separat från kameran på en varm plats och installera dem i CPC endast under fotograferingstiden. Ett Li-Ion-batteri som har satt sig i kylan kan värmas upp och du kan ta några fler bilder. I alla fall, när du fotograferar i kylan, är det lämpligt att ha reservbatterier.
Faktum är att temperaturer över storleksordningen -15 grader inte är särskilt hemska för kameran - i värsta fall kommer smörjmedlet i linsen att tjockna (om detta händer kan du inte använda kameran). Vid låga temperaturer finns det också en "bromsning" av LCD-skärmen, men detta bör inte fruktas - vid positiva temperaturer återgår allt till det normala.

Kameran värms förresten upp under drift. Ett varmt batteri håller längre än ett kallt. Därför, om kameran redan har tagits ut från en varm plats och börjat fotografera, stäng inte av den för korta pauser i arbetet. Och, om möjligt, stäng av skärmen och använd den optiska sökaren - skärmen förbrukar en ganska stor ström.

Hög luftfuktighet och kondens (har du någonsin gått in i ett varmt rum med glasögon från frost?) Skadligt påverkar kamerans optik och elektronik. Därför är det nödvändigt att bära CFA inte under kläder (det är fuktigt där), utan i en vanlig fotoväska. Öppna inte påsen med kameran efter att ha gått in i ett varmt rum på flera tiotals minuter (helst ett par timmar). Annars, när kameran värms upp snabbt, bildas kondens på de inre och yttre ytorna, vilket kommer att vara mycket svårt att ta bort.

Dessa rekommendationer verifieras av erfarenheten från många fotografer. Men vi anser att det är vår plikt att varna att företagets garanti inte täcker skador orsakade av skjutning under förhållanden som inte rekommenderas av tillverkaren.

F: Kan jag fotografera "på automatisk", eller måste jag använda manuella inställningar?
A: Om du är nöjd med kvaliteten på bilder tagna i automatiskt läge, varför inte? En annan sak är att du i kreativa lägen (Program, Shutter Priority, Aperture och Full Manual) har möjlighet att utnyttja din utrustnings fulla potential. Det är sant att i avsaknad av fotograferingserfarenhet och teoretisk kunskap ökar också chansen att förstöra bilden. En rimlig kompromiss verkar vara att använda förinställningar (stående, liggande, etc.) eller programläge, speciellt om det har förmågan att "skifta" programmet (det vill säga ändra kombinationen av slutartid och bländare).

F: I kameramenyn finns en post "bildkomprimering". Vilket värde ska man sätta?
F: Hur sparar man utrymme på minneskortet så effektivt som möjligt?
A: Om du behöver ta många bilder och det inte finns något sätt att köpa ytterligare minne, måste du självklart spara pengar. Det bästa sättet när det gäller kvalitet - lämna den maximala upplösningen i JPEG-parametrarna och minska JPEG-kvaliteten med ett steg från det maximala. Det vill säga, om (till exempel) "dålig", "normal", "bra" och "utmärkt" är tillgängliga i JPEG-kvalitetsinställningarna, så ska "bra" användas. Om komprimering är konfigurerad istället för JPEG-kvalitet, bör man komma ihåg att den maximala komprimeringen motsvarar den sämsta kvaliteten och vice versa.

Således kommer antalet bilder som får plats på ett minneskort att öka med cirka 2 gånger jämfört med maximal kvalitet JPEG, medan den visuella kvaliteten praktiskt taget inte kommer att bli lidande. Samtidigt bör det noteras att bilder tagna i "sparläge" är svåra att bearbeta i editorn - komprimeringsartefakter börjar komma ut. Kom ihåg att i nästan alla situationer är den maximala kvaliteten på JPEG (eller RAW i allmänhet) att föredra, och minneskort är nu mycket billiga.

Att använda låg upplösning och hög komprimering rekommenderas inte, förutom kanske när du snabbt behöver lägga ut bilden på Internet och du inte har tid eller möjlighet att bearbeta den i editorn.

F: Varför tas bilder i artificiellt ljus med onaturliga färger och brus?
A: Förvrängningen av färgerna i bilden uppstår på grund av att vitbalansen har ställts in felaktigt (maskinfel eller att du glömde att ta bort förinställningen "gata"). Ställ in förinställningen som motsvarar typen av belysning, eller använd den manuella inställningen av WB. Att fotografera i RAW låter dig inte tänka på att ställa in WB i kameran alls.

Brus uppstår som regel på grund av att ljusstyrkan på lamporna är otillräcklig och kamerans automation ställer in maximal känslighet (ISO), vilket leder till brus. Det finns två recept för kampen - "lägg till" ljus eller ställ in det lägsta ISO-värdet manuellt. I det senare fallet måste du troligen använda ett stativ, eftersom en sänkning av ISO kommer att öka slutartiden och handhållen fotografering kan leda till suddig bild.

F: Vad är det bästa sättet att fotografera i mörker?
MEN:

Fotografering utan stativ.
Om avståndet till motivet är mindre än 3-5 meter kan du använda den inbyggda DSC-blixten och autoexponeringen, men var beredd på att bakgrunden på fotot blir svart. Det vill säga att den här metoden inte lämpar sig för att fotografera människor mot bakgrund av stadslandskapet - man kan bara gissa vad som ligger bakom personen som fotograferas.

Om du fotograferar ett nattlandskap (eller någon annan scen med långt avstånd till motivet) bör blixten tvingas av. Annars kommer automatiken att "tycka" att föremålet inte är långt borta och det räcker med en blixt för att lysa upp det (som, som ni minns, har en räckvidd på flera meter). Resultatet är ett helt svart fotografi. Att inaktivera blixten kommer att ge ett bättre resultat (i ett nafs, samma sak).

Moderna kompakta DSC:er lämpar sig dåligt för nattfotografering utan att använda blixt och stativ. Att höja ISO-känsligheten över 100-200 (för DSLR-apparater - 400-800, respektive) är mycket avskräckt - brus kommer att smyga sig in. "Natt" fotograferingslägen ger viss effekt bara om du har ett stativ eller annat fast stöd. Ljusstyrkan i optiken är inte heller oändlig och det räcker vanligtvis inte för nattfotografering. Bildstabilisatorn, även om den är användbar, är inte heller ett universalmedel - den säkerställer handhållen fotografering med slutartider på endast 1/15-1/5 s. (vid vidvinkel), som i regel fortfarande saknas. Därav slutsatsen - för att få nattfotografier av hög kvalitet är långa exponeringar och ett stabilt stöd för kameran (till exempel ett stativ) nödvändigt.

Fotografering från ett stativ.
Många kameror har ett så kallat "nattläge", som är optimerat för nattfotografering och låter dig använda långa slutartider. Det bör noteras att för att fotografera "en person i bakgrunden ..." bör du använda nattläget med tvångsblixt (uppfyllning) på, medan personen som fotograferas inte ska röra sig under hela exponeringstiden (det vill säga flera sekunder ). I en sådan situation (om möjligt) bör du ange för kameran den kortaste av "natt" slutartiderna - ju längre, desto mindre sannolikt är det att personen som fotograferas kommer att visa sig vara tydlig.

När du fotograferar ett "rent landskap" är det tvärtom vettigt att använda längre slutartider (respektive en mer stängd bländare) för att öka skärpedjupet, uppkomsten av färgade spår bakom bilar och "ljusstrålar" från lampor . Jag noterar att när du fotograferar från ett stativ bör du använda det lägsta ISO-värdet - med långa slutartider ökar kompaktkameror bruset märkbart.

Du kan härleda följande mönster: ju dyrare CFC, desto högre kvalitet på matrisen i den, och desto bättre är nattbilderna. Du kan läsa mer om hur olika kameror fotograferar på natten kl.

Ett separat problem som uppstår när man fotograferar på natten är den instabila driften av autofokus i mörker. Om kameran vägrar fokusera även när AF-belysningen är på, kan du prova fokuslåsläget. För att göra detta måste du sikta (trycka ned avtryckaren halvvägs) mot ett starkt upplyst föremål som ligger på rätt avstånd; rama in utan att trycka ned avtryckaren till slutet, och först därefter trycker du på knappen. Om du har ett manuellt fokusläge kan du ange avståndet till motivet på skalan (om det finns, förstås). I alla fall, om kameran har svårt att fokusera, bör du stänga bländaren (respektive öka slutartiden) för att öka skärpedjupet - denna åtgärd kommer att jämna ut konsekvenserna av felaktig fokusering.

F: Vad kännetecknar fotografering i bergen?
A:

F: Vilket är det bästa sättet att fotografera till havs/i stark sol?
A:

• Fotografer säger: "Ljus är aldrig för mycket." Men i högt ljus saknar kompaktkameror ibland slutarhastighetsintervallet, och automatiken bestämmer sig för att stänga bländaren till ett minimum. Och detta är fyllt med en förlust av skärpa på grund av diffraktion (i moderna kompakta DPC:er uppnås den maximala upplösningen vid bländare i storleksordningen 4-5,6). Därför är det vettigt att använda neutrala densitetsfilter som minskar ljuseffekten.
• I starkt ljus tenderar bildens synlighet på LCD-skärmen till noll (flera bakgrundsbelysnings-LED kan inte jämföras i ljusstyrka med solen). Därför måste du använda sökaren, om du har en såklart :-).
• När du fotograferar, se till att kontrollera horisontlinjens position - den måste vara strikt parallell med en av sidorna av sökarramen.
• Strandfoton kännetecknas alltid av närvaron av mycket stora kontraster av belysning. I det här fallet försvinner detaljer i skuggorna och/eller högdagrarna i fotografierna. För att undvika detta bör du använda reflexer (minst vita handdukar) riktade mot den skuggade sidan av scenen eller blixten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt detta problem när du fotograferar porträtt - ansikten är mycket ofta i skugga, vilket gör sådana fotografier till de första kandidaterna för borttagning.
• Det rekommenderas att använda filter (UV, skyddande eller Skylight) för att skydda optiken från saltstänk. Var försiktig så att du inte får CFC i vattnet - med mycket stor sannolikhet innebär detta att enheten dör. (Ofta lämnar användare kameraväskan nära vattenbrynet och finner den sedan översvämmad. Med alla konsekvenser...) Lämna inte kameraväskan i solen under en längre tid, och även i bilen.
• Det rekommenderas inte att ta bilder under middagstid. Vid denna tidpunkt leder korta skuggor till att känslan av scenens "volym" försvinner, och ljusstyrkeskillnaden närmar sig maximum. Du bör vara extra försiktig när du fotograferar porträtt - takbelysning skapar oestetiskt utseende skuggor under ögonen.

F: Vilka är de grundläggande reglerna för att fotografera ett porträtt?
A: För ett detaljerat svar på denna fråga behövs en stor artikel eller till och med en hel bok. Här kommer vi att försöka beskriva endast de viktigaste tekniska nyanserna som du bör komma ihåg när du fotograferar ett porträtt.

• Skottavståndet bör vara tillräckligt stort, minst 1,5-3 meter, annars uppstår en starkt accentuerad perspektiveffekt och ansiktsdragen förvrängs.
• När du tar ett porträtt öppnas vanligtvis bländaren för att minska skärpedjupet. I det här fallet får modellens ansiktsdrag volym, och bakgrunden är suddig. Syftet med att göra bakgrunden suddig är också användningen av långfokuserade objektiv (”porträtt”-objektiv anses vara likvärdiga brännvidder från 80 mm). När du öppnar diafragman bör du uppskatta storleken på skärpedjupet och se till att viktiga plotelement kommer in i det.
• Det rekommenderas inte att använda högre känslighet än ISO 100 för kompakta DSC-bilder och ISO 400 för DSLR-kameror. När du fotograferar med blixt rekommenderar vi att du ställer in lägsta möjliga ISO.
• Om din DSC stöder installation av en extern blixt med ett roterande "huvud" - använd detta. En extern blixt i kombination med en reflektor eller softbox gör att du kan förbättra kvaliteten på ett porträtt med en storleksordning jämfört med den inbyggda.
• Du måste fotografera en person från höjden av hans tillväxt, särskilt för barn. Annars - en stark förvrängning av proportionerna i ansiktet och bålen.
• Använd alltid blixten när du fotograferar mot ljuset (motljus). Annars kommer bilden antingen ha en mörk siluett eller en överexponerad bakgrund.
• När du fotograferar inomhus med en inbyggd blixt måste du se till att bakgrunden är långt från personen som porträtteras – annars blir det en skarp skugga i bakgrunden. Dessutom bör skjutpunkten väljas så att det inte finns några oönskade föremål bakom personen som porträtteras (ett klassiskt misstag - ett träd eller en lyktstolpe "växer" ur en persons huvud).

F: Vad är ett histogram och hur använder man det?
A: Ett ljusstyrkehistogram är ett diagram som visar vilka nivåer av ljusstyrka som finns i en bild. Området för ljusstyrka representeras som en sekvens av vertikala linjer, från vänster till höger, från mörkast till ljusast. Höjden på varje linje visar det relativa antalet pixlar för motsvarande ljusstyrka.

När du tittar på ett fotografi du har tagit, låter en blick på histogrammet dig veta hur bra kamerans exponeringsmätare fungerade. (Detta är särskilt användbart när du fotograferar i mörker eller i starkt ljus, när bildens ljusstyrka på skärmen inte ger en uppfattning om ljusstyrkan på själva fotot.) Om histogrammet visar underexponering eller överexponering, kameran bör aktivera exför att korrigera situationen.

Låt oss demonstrera principen för att arbeta med ett histogram med hjälp av specifika exempel:

	Normal exponering. Skuggor och högdagrar är välgjorda. Remsan som motsvarar svart färg "tillhör" trädstammen.
	Överexponering. Bilden är för ljus - detaljer i högdagrarna går förlorade. Negativ exponeringskompensation krävs (ungefär minus 2/3-4/3 EV).
	Underexponering. Bilden är för mörk - detaljer i skuggorna går förlorade. Positiv exponeringskompensation krävs (ungefär plus 2/3-4/3 EV).
	Bildens dynamiska omfång är för smalt. Detta händer när du fotograferar genom glas, såväl som när den utsätts för solljus när solen är nära kanten på ramen. Ta bort glas :-); använd en huva (eller något improviserat föremål som visir).
	Bildens dynamiska omfång är för brett - ramens undersida är för mörk och toppen är för ljus. Fotografera inte i molnigt väder (när himlen redan är vit) och mot solen. Använd blixten för att "lysa upp" skuggorna. Fotografera i RAW och/eller gör negativ exponeringskompensation för efterföljande "dragning" av skuggor. Sätt på ett gradientfilter. Ta flera bilder med olika exponeringar och kombinera dem i en fotoredigerare.

För mer information om hur du använder histogrammet under fotograferingsprocessen, se artikeln.

F: Hur stor är bilden i megapixlar för utskrift 10x15 cm?
A: Det mänskliga ögat kan urskilja detaljer omkring 1 bågminut i storlek, vilket är cirka 1/3500 av betraktningsavståndet. Med ett bästa synavstånd på 25-30 cm får vi en "ögonupplösning" på 12 punkter per millimeter, eller 300 punkter per tum. Avståndet mellan bilderna av punkter på näthinnan blir då 0,005 mm, vilket är lika med diametern på konen i gula fläcken. Av detta följer att för att resultatet på papper ska bli optimalt ur det mänskliga ögats synvinkel måste ett 10x15 cm tryck ha en upplösning på 300 dpi. Vid högre upplösningar behöver du ett förstoringsglas för att se detaljerna.

För att skriva ut 10x15 cm (det är ungefär 4x6 tum) behöver du alltså en matrisupplösning på minst (4,5x300)x(6x300)=2,43 MP (med hänsyn till det faktum att kompakta DSC-matriser vanligtvis har en bildförhållande på 4:3 förhållandet och fotot måste beskäras). Det är värt att tänka på att för vägg-till-vägg-utskrifter i storformat minskas minimiupplösningskraven när visningsavståndet ökar.

Du kan läsa om funktionerna för att skriva ut svartvita foton i artikeln på vår hemsida.

F: Hur kan jag kalibrera bildskärmsfärger för att matcha minilab/skrivarutskrift?
A: Strängt taget är det nästan omöjligt att få en komplett analog av utskriften på monitorn. För färgerna skiljer sig beroende på färgtemperaturen på din bildskärm, ljuskällan i rummet och allmänt intryck skiljer sig fortfarande på grund av det faktum att färgmonitorn visar "genom", och utskriften - "reflektion". Därför måste du vara beredd på att utskriftsresultatet kan skilja sig från det du ser på monitorn.

Det första steget är att kalibrera din bildskärm med programmet Adobe Gamma enligt metoden som beskrivs i artikeln "". Nästa - du bör söka på Internet efter en färgprofil för en skrivare / minilab. Var medveten om vilken typ av papper och bläck du använder.

• Om du använder helt ursprungliga förbrukningsmaterial är de nödvändiga profilerna redan inbyggda i skrivardrivrutinen.
• För kombination original bläck och icke-originalpapper kan du leta efter profiler på papperstillverkarens hemsida.
• Seriösa minilabb har vanligtvis sina egna profiler och tillhandahåller dem till sina kunder.
• Den maximala kvalitetsnivån tillhandahålls av hårdvarukalibrering av skrivaren med hjälp av en spektrofotometer - sådana tjänster tillhandahålls av ett antal företag och individer. Denna metod används även vid användning av helt ooriginala förbrukningsvaror.

Om du inte kunde hitta minilab-profilen (och du ofta måste skriva ut i sådana minilabs), är det vettigt att "komprimera" dina bilder till sRGB-färgrymden innan du skriver ut. I Photoshop CS2: "Redigera > Konvertera till profil".

Om sRGB-profilen anges i källutrymmet, behövs ingen konvertering, annars väljer du sRGB-profilen i listan Destinationsutrymme. Vid konvertering sker färgersättning, färgersättningsmetoden kan väljas genom att ändra konverteringsalternativen och uppnå önskat resultat.

En mer exakt kalibrering är också möjlig med ett specialverktyg. Läs mer om detta i en artikel på vår hemsida.

F: Hur förbereder man foton för utskrift i minilab?
A: Ange till att börja med vilka krav minilabbet ställer på fotografier. Utbudet av krav kan vara mycket brett - från "bär allt som det är" till vissa värden av storlek, dpi och format.

I alla fall är det lämpligt att beskära bilden själv. Det betyder att om du skickar in ett bildförhållande i bildförhållandet 4:3 för 10x15 utskrift, till exempel, måste du beskära toppen och botten av bilden. Gör det bekvämt i Photoshop genom att ange i inställningarna beskärningsverktyg erforderliga dimensioner.

Minilabs accepterar som regel inte utskrift av bilder som inte är sparade i JPEG eller TIFF (8 bitar, okomprimerade), och som dessutom har flera lager. Att använda TIFF för utskrift i ett minilabb är opraktiskt - mycket tid läggs på sådana fotografier, och skillnaden med JPEG är inte synlig.

Angående överensstämmelsen mellan färgerna på bilden på monitorn och på utskriften - se frågan.

F: Vilket är det bästa programmet för att skriva ut foton på en fotoskrivare?
A: Adobe Photoshop ger mycket bra resultat - det låter dig ansluta profiler, beskära ramar, komponera flera bilder på ett ark. Om det inte finns några särskilda krav på programmets möjligheter kan du använda programvaran som följer med skrivaren, eller utskriftsfunktionen från vissa bildvisare.

F: Hur återställer man raderade/saknade foton från ett minneskort?
A: Om du inte skrev något till det efter "försvinnandet" av bilder från minneskortet, är sannolikheten för framgångsrik återhämtning ganska hög. Vanligtvis använder de en kortläsare (eller själva DSC, om den kan användas som en extern enhet) och specialiserade program (både betalda och gratis), till exempel PhotoResque, Digital Image Recovery, PC Inspector File Recovery.

F: Hur rengör jag linsen och displayen på min digitalkamera?
A: Innan du rengör optiken bör damm och de minsta sandkornen borstas bort med en mjuk borste eller en ström av torr luft. Efter det kan du använda speciella kit för rengöring av optik, som säljs i fotobutiker. De inkluderar en fettborttagare som inte märker märken och luddfria våtservetter. Under fältförhållanden hjälper Lenspen-pennan mycket, men det finns klagomål på detta verktygs arbete (detta är torr, inte våtrengöring). Användning av bildskärmsrengörare på optik avråds starkt.

DSC-skärmar kan rengöras med nästan allt du använder för att rengöra dina glasögon. :-) Eftersom skärmbeläggningen är designad för tuffa driftsförhållanden och får i alla fall repor och repor med tiden. Naturligtvis användningen särskilda medel mer att föredra.

F: Hur rengör man matrisen på en digital SLR från damm som kommer in när man byter objektiv?
A: Det säkraste alternativet är att rengöra matrisen i tjänsten. Men detta kommer till en kostnad av tid och pengar.

Självrengöring av matrisen utförs i lämpligt driftläge för DPC (läs instruktionerna), när den aktiveras höjs spegeln och slutaren öppnas. För att blåsa bort damm används gummipäron från optikrengöringssatser och dammsugare. Man bör komma ihåg att CFC-matrisen är en mycket "snäll" och dyr enhet, så all mekanisk kontakt med den avråds starkt. Du bör inte heller använda tryckluftsbehållare för att blåsa bort damm, eftersom de "spottar" kondensat. Observera att skador på sensorn under självrengöring inte täcks av garantin.

I ärlighetens namn bör det noteras att i 90 % av fotografierna är spår av damm knappt märkbara och det är ofta lättare att "ta bort" dem i en bildredigerare än att pilla med att rengöra sensorn (och inte det faktum att du kommer att rengöra den) och inte orsaka mer damm).

Processen att rengöra matrisen beskrivs i artikeln på vår webbplats.

F: Hur skyddar man kameraskärmen från repor och fingeravtryck?
A: Datorbutiker säljer skärmskydd för PDA-skärmar. Det kostar från €3 till €50 för ett 3,5-tums ark. Det är nödvändigt att skära ett segment av den önskade formen från detta ämne och fästa det. Denna film designades ursprungligen för tuffa miljöer (konstant beröring med fingrar, penna, etc.). Men efter att ha fäst filmen kan ljusstyrkan och bildkvaliteten på skärmen försämras. Men om det behövs kan filmen tas bort från skärmen utan att lämna märken (dyra alternativ tillåter flera användningstillfällen).

Denna film får inte sitta fast på linsen - använd filter för att skydda den!

F: Vad ska jag göra om CFC blir blött (tappades i vatten)?
MEN: När kammaren blir blöt, hydrolys av ledare på tryckt kretskort. I det här fallet kommer reparationen att resultera i ett belopp som är jämförbart med kostnaden för en ny enhet, och tillförlitligheten efter reparationen kommer att lämna mycket att önska. För att förhindra hydrolys är det nödvändigt att ta bort alla kraftkällor så snart som möjligt efter att CPA kommit in i vattnet.

Om hydrolys inte har inträffat, finns det fortfarande en liten chans att väcka kameran till liv igen (åtminstone för att komma till punkten att köpa en ny) - öppna alla möjliga fack och torka den. I princip kan det hjälpa att ta isär enheten och gnugga den med alkohol (eller till och med att helt bada enheten i den). Men bygg inte illusioner - efter att enheten kommer i vatten (särskilt salt!) Sannolikheten för "död" är extremt hög. Även om du kunde "återuppliva" CFC, kan det fortfarande misslyckas när som helst och det är bättre att bli av med en sådan apparat.

F: Vad orsakar effekten av "röda ögon" (RH) och hur man hanterar det?
A: Denna effekt uppstår när ljuset från blixten reflekteras från den vaskulariserade näthinnan och kommer in i linsen. Effekten av "röda ögon" är mer uttalad vid fotografering i svagt ljus, när pupillerna vidgas, och beror direkt på avståndet mellan blixten och linsens optiska axel. I kompaktkameror är detta avstånd minimalt och därför lider nästan alla inomhusbilder av CG-effekten.

De flesta DSC:er är utrustade med en punktljuskälla som orsakar pupillförträngning (ett speciellt blixtläge kan användas för detta) och som minskar röda ögon något.

Hur man slåss:

1. Flytta bort blixten från objektivets optiska axel. Så att installera en extern blixt kan minska CG-effekten avsevärt, och att använda en softbox eller reflektor löser detta problem helt.
2. Använd spotlights eller naturligt ljus istället för blixt. Detta kan kräva en ökning av känsligheten, vilket resulterar i ökat brus.
3. Av uppenbara skäl är de två första metoderna inte tillämpliga på kompakta DSC:er på nybörjarnivå. Ägare av sådana enheter kan endast rekommendera datorretuschering av bilder. Många bildvisare och redigerare låter dig ta bort röda ögon automatiskt.

F: Varför blir vissa bilder suddiga och hur kan jag undvika detta?
MEN: Suddiga bilder kan uppstå av en av följande anledningar:

• Kamerans rörelse vid fotograferingsögonblicket.
  Kampmetoder:
  1. Ställ in slutartiden i sekunder som inte är längre än 1 / EGF. Så med en EGF på 100 mm bör den tas bort från händerna med en slutartid på högst 1/100 sek. Om det inte finns tillräckligt med ljus för detta kan du använda blixten, öppna bländaren eller öka ISO-känsligheten (med ökat brus).
  2. Använd stativ, monopod eller annat stöd.
  3. Använd bildstabiliseringssystemet (om tillgängligt). Den, som en monopod, förlänger den "säkra" slutartiden med 4-8 gånger.
• Rörelsen hos motivet som fotograferas vid fotograferingsögonblicket.
  Kampmetoder:
  1. Förkorta din slutartid till värden som gör att du praktiskt taget kan "frysa" rörelsen.
  2. "Följ" ett rörligt föremål med en kamera (panoreringsfotografering). Kräver viss erfarenhet. Naturligtvis kommer orörliga föremål att bli suddiga. Men detta förvärrar som regel inte bilden, utan tvärtom lägger det till dynamik.
     Att använda ett stativ, monopod eller bildstabiliseringssystem kommer inte att rädda dig från att göra rörliga föremål suddiga, eftersom slutartiden inte ändras i detta fall.
• Fel fokus.
  1. Se till att fokuspunkten alltid är på motivet, som ska vara så skarpt som möjligt. Det är bäst att manuellt ställa in fokuspunkten före varje bild istället för att förlita sig på automatiken. Om det inte går att ställa in punkten manuellt, är det lämpligt att använda mittpunkten och fotografera med fokuslås.
  2. Om du måste fotografera med manuell fokus (till exempel i mörker), stäng bländaren för att öka skärpedjupet.
  3. Kontrollera alltid om kameran verkligen kunde fokusera.
• Otillräckligt skärpedjup.
  Kom ihåg att när du fotograferar scener med flera lager, kanske skärpedjupet inte räcker till, och vissa objekt kommer att bli suddiga. När du fotograferar på en DSC med en stor matris bör du därför alltid uppskatta skärpedjupet för en given scen och vid behov stänga bländaren.
• Olämplig bländarinställning.
  Nästan alla objektiv försämrar bilden mer eller mindre vid maximal bländare. Så, ett objektiv med en bländare på 2,8 ger vanligtvis optimal bildkvalitet vid en bländare på 4-5,6. När bländaren stängs kraftigt (f-tal större än 5 för kompakta enheter och 11 för DSLR-apparater) minskar upplösningen på grund av diffraktion. Dessa effekter är inte att frukta, men de måste hållas i åtanke.

F: Varför ställer kameran in mycket långa slutartider när man fotograferar med blixt (bilden är suddig)?
A: Enheten är i synkroniseringsläge för långsam blixt. Den används när fotografen vill få ut det mesta av externa ljuskällor, med blixtljus som extraljus. Till exempel om du behöver framhäva skuggorna något, eller när du fotograferar på natten, för att bättre kunna träna upp bakgrunden med ljus, och belysa den viktiga detaljen i förgrunden med en blixt. I det här läget måste du oftast använda ett stativ eller annat rejält kamerastöd.

För "normal" blixtfotografering måste du inaktivera detta läge. Se bruksanvisningen för DSC eller blixt.

F: Hur bearbetar man en RAW-fil?
A: Det mest prisvärda sättet är att använda omvandlaren som följer med kameran. Men ofta lyser inte sådana omvandlare med hastighet, kvalitet eller funktionalitet...

Det huvudsakliga tredjeparts- och mest mångsidiga programmet som används i de flesta gratis och kommersiella omvandlare är , skrivet av Dave Coffin. Detta program låter dig konvertera alla officiella och de flesta RAW-filer. Ett av de mest framgångsrika grafiska gränssnitten i detta program som stöder Unix, Mac och Windows -

F: Är det möjligt att ta bort brus från foton?
A: Jo det kan du. Att ta bort brus minskar alltid bildernas upplösning, eftersom fina detaljer i bilden faller under kniven tillsammans med bruset. Ju högre grad av brusreducering, desto mer blir upplösningen lidande, så vid bearbetning bör du leta efter en kompromiss mellan brus och bildens "tvålighet".

Du kan minska brus under bearbetning i kameran, i RAW-konverteraren och i bildredigerare. De bästa resultaten får man genom att använda specialiserade brusreduceringsprogram som t.ex.

Vid bearbetning av en bild bör skärpning alltid göras efter brusreducering!

F: Hur fixar jag ett suddigt foto?
A: Aldrig. Om fotot är suddigt så är det omöjligt att göra det skarpt - inget filter kan komma med detaljer som inte finns i bilden. Du kan försöka öka den skenbara skärpan med starkare skärpa, men det hjälper inte vid hopplöst suddiga bilder. Men om objektivet i sig ger en suddig bild, kan en ökning av skärpan (inom rimliga gränser) förbättra intrycket av fotot.

Notera. Skärpa är processen att skärpa kanterna på en bild. I det här fallet börjar bilden verka klarare, även om det faktiskt är verklig upplösning har inte förändrats. Skärpning framhäver brus och, om den används överdrivet, leder det till uppkomsten av artefakter. Den används dock alltid vid bearbetning av bilder med inbyggd programvara.

Dessutom, om kameran innehåller en orienteringssensor och skriver orienteringsinformationen för bilden i EXIF-huvudet, kan du välja alla bilder och trycka på en knapp som roterar bilden enligt orienteringsinformationen i EXIF-huvudet. Det bör noteras att en sådan sensor inte är tillgänglig i alla DSC:er.

Funktionen för förlustfri rotation är också tillgänglig i andra program. Till exempel, - är speciellt utformad för att bearbeta (inte bara rotera) JPEG-filer, så förlustfritt som möjligt. Programdiskussion.

F: Hur tar man ett panoramafoto?
A: Många moderna DSC:er har ett speciellt läge för att ta panoramabilder. Om detta läge inte är tillgängligt bör du använda full manuell kontroll av kameran (inklusive WB, fokus och exponering - ingen automatisering!). Ramar som kommer att inkluderas i panoramat bör helst tas i vertikal orientering och inte vid extremvärdena för objektivets brännvidd. Användning av ett stativ rekommenderas starkt. Överlappningen av intilliggande ramar bör vara ungefär 1/3-1/2. För att limma panoramabilder kan du använda både konventionella bildredigerare (de ger bättre resultat med en stor investering av tid) och specialiserade program (vanligtvis ingår de i CPC-leveranspaketet).

Ett av de mest kraftfulla programmen för att sammanfoga panoramabilder är gratis och stöder alla populära operativsystem, men det är väldigt svårt att använda, så det rekommenderas att använda ett av de tillgängliga gratisskalen, till exempel.

Panoramabilder kan även tas med specialanpassade kameror. Läs om en av dem på vår hemsida.

F: Hur lagrar jag mitt digitala fotoarkiv?
A: Ingen hårddisk är immun mot fel och total dataförlust. Därför rekommenderas det alltid att göra (och regelbundet uppdatera) en säkerhetskopia av fotoarkivet på optiska media (CD-R, DVD-R, DVD+R). Samtidigt rekommenderas det inte att använda de "senaste" (läs - "råa") teknikerna och maximala hastigheter inspelningar (för CD-R). Du bör också hålla dig borta från omskrivbara (...-RW) media. En av de bästa programmen för att bränna skivor - Nero Burning Rom. Med hjälp av applikationsprogram för Nero Burning Rom kan du även kontrollera skivor för fel och vid behov skriva om. Det finns många gratisprogram som praktiskt taget inte är sämre än det när man utför grundläggande uppgifter:,.

För att lagra och visa bilder på din hårddisk är det vettigt att använda ett mappsystem sorterat efter ämne. Och en separat mapp - för RAW.

F: Hur kan jag göra ett bildspel av mina bilder för en dator eller DVD-spelare?
A: De flesta bildvisare har möjlighet att arbeta i bildspelsläge. Dessutom kan du använda Microsoft program PowerPoint från Office-paketet.

Om du vill se bilder på en TV bör du vara medveten om att många moderna DVD-spelare stöder visning av bilder i JPEG-format. Allt du behöver göra är att konvertera bilder till JPEG minst 720x576 i storlek (det är inte meningsfullt att göra så mycket mer) och bränna dem på disk. Dessutom kan DVD-presentationer skapas i specialiserade program.

F: Kan DSC användas som en webbkamera?
A: Vissa digitalkameror har denna funktion och detta bör anges i manualen. Observera att DSC:er från världens ledande tillverkare mycket sällan tillåter dig att arbeta i webbkameraläget. Snarare kan du hitta den här funktionen i multifunktionella, inte särskilt högkvalitativa enheter under varumärkena Genius, Aiptek, UFO, etc.

Även om din DSC inte stöder webbkameraläge kan du ansluta dess videoutgång till ingången på ett videoinspelningskort eller TV-tuner (om tillgänglig). I det här fallet kan kvaliteten vara otillfredsställande (ett litet antal bilder per sekund), och onödig serviceinformation (batterinivå, etc.) kommer att visas på skärmen. I det här fallet bestäms kompatibilitetsproblem med programvara för videokonferenser av de videoinspelningskort som används, inte av kameran.

Överväg att använda din dyra digitalkamera som en ersättning för en specialiserad enhet som redan har sjunkit till en rimlig $25-30!

F: Är det möjligt att använda DSC för omfotografering och efterföljande textigenkänning? Vilken förbehandling av bilder är bättre att göra för bättre igenkänning?
A: Jo det kan du. Detta kommer att kräva en kamera med en matrisupplösning på minst 4 megapixlar, samt efterföljande bildbehandling i en grafikredigerare. Det bör noteras att alla flatbäddsskanner kommer att ge högre kvalitet och bekvämlighet, men den största fördelen med DSC är dess rörlighet och förmågan att använda den för att känna igen texter som inte kan skannas (till exempel väggannonser).

Den första etappen - skytte:

1. Det är bäst att använda ett stativ om du har ett och om du fotograferar hemma (eller där ett stativ kan användas). Det är bättre att inte använda blixten, eftersom den vanligtvis "vitar" bokstäverna, och en del av texten kan helt enkelt försvinna. Det ger i alla fall ojämn belysning. Dessutom låter ett stativ dig ställa in kameran i förhållande till texten så jämnt och utan förvrängningar som möjligt.
2. För att sidan ska uppta största möjliga ramyta måste du använda zoomen (optisk, så klart). Det är också bättre att göra detta eftersom det på alla DSC:er (särskilt på ultrazoom och ultrakompakta) finns märkbara tunnformade förvrängningar i vidvinkel. Vid det genomsnittliga zoomvärdet är de vanligtvis praktiskt taget frånvarande.
3. Gör om alla sidor i högsta kvalitet och kopiera dem till din dator. Om fotograferingen utfördes på ett sådant sätt att ramarna visade sig vara olika roterade, för dem till samma orientering (så att du senare kan använda batchbearbetning för alla ramar samtidigt).

Det andra steget är att förbereda bilder för bättre igenkänning:

1. Konvertera först bilden till gråskaleläge (färg behövs vanligtvis inte ändå, och svartvitt läge ökar hastigheten på efterbearbetningen).
2. Gör bakgrunden enhetlig i ljusstyrka genom att använda högpassfiltret. Du kan också öka bildstorleken med 2 gånger (de efterföljande stegen kommer att fungera bättre).
3. Med hjälp av Levels/Curves, döda flera flugor i en smäll: ta bort brus, gör bakgrunden absolut vit, öka kontrasten, gör för feta bokstäver tunnare och bättre urskiljbara.
4. Använd masken Oskarp för att öka kantskärpan och skärpa bokstäverna.

Du kan välja parametrarna för varje steg för den första sidan en gång och bearbeta resten automatiskt med åtgärder / batchbearbetning (för att göra detta måste du skriva alla åtgärder i Action i Photoshop). Allt detta givetvis under förutsättning att belysningen inte ändrades under fotograferingen.

F: Kan kameran och mikroskopet (teleskopet) anslutas?
A: Jo det kan du. Det enklaste och minst kvalitativa sättet är att fokusera DPC till oändlighet, fixera fokus och föra kameralinsen till teleskopokularet, och sedan slutligen fokusera systemet manuellt med hjälp av teleskopets fokuseringsanordningar. Om högre bildkvalitet behövs behövs utrustning för att stelt montera apparaten på teleskopet, vilket säkerställer att de optiska axlarna för båda instrumenten sammanfaller (den vanliga produktionsplatsen är närmaste låssmedsverkstad). Brännvidden kommer att vara lika med FR för anordningens lins, multiplicerad med förstoringen av den optiska anordningen; bländaren bestäms av diametern på linsen i den optiska enheten. Det vill säga, ett 20x Tourist-3-rör kan förvandla en EF-S 18-55 till en EF-S 360-1100, men med ett bländarförhållande på 7,2-22. Var därför beredd på alla "tjusningar" av ett ultralångt fokus vid en fast bländare, och samtidigt för oskärpa på grund av luftmassornas rörelse.

Kameror med utbytbara linser, förutom att fotografera genom okularet, gör att du kan fotografera i huvudfokus; för att ansluta apparaten till teleskopet används antingen fabriksadaptrar (de är också "T-fästen", finns för alla vanliga diametrar på okular och gängor/fästen), eller produkter från en låssmedsverkstad, klistrade över med sammetssvart papper från insidan.

Samma uppgifter kan lösas med hjälp av sovjetiska MTO- eller Rubinar-teleobjektiv och adaptrar från M42-gängan till motsvarande spegel CFC-fäste. Deras brännvidder når upp till 1000 mm, vilket kan passa en amatörastronom.

Med alla fotograferingsmetoder bör man komma ihåg att teleskop, kikare och kikare är fokuserade på visuella observationer och därför, när de paras ihop med en kameralins, kan de ge märkbar HA och astigmatism.

Frågan om att ansluta en kamera med optiska enheter diskuteras i detalj i artikeln "Keplers rör - en makrokonverterare och en fotopistol i en flaska". Optiska scheman för olika metoder för att fotografera genom ett mikroskop diskuteras i artikeln: "Loppglas" i en modern version.

F: Hur gör man ett fotogalleri på Internet?
A: Du bör särskilja vad du gör ett fotogalleri för.

Det är en sak - om du bara vill lägga upp olika bilder på webben i stora mängder, och deras kvalitet kan vara vad som helst. . Du kan också använda tjänsten. Ett gratis konto låter dig ladda upp bilder i valfri kvantitet och vilken storlek som helst, men deras totala storlek bör inte överstiga 10 MB, och möjligheten att ladda upp bilder finns bara i 1 månad efter att du har skapat ett konto. Ingen bryr sig dock om att skapa flera konton i sin tur, vilket indikerar fiktiva adresser E-post. Ett annat sätt är att skapa en webbplats på ett gratis webbhotell, men detta kräver ytterligare kvalifikationer inom ett relaterat område :-).

Om du vill att dina bästa bilder inte bara ska ses, utan också uppskattas, bör du vara uppmärksam på någon av fotosajterna, till exempel, eller. Dessa är typ av "virtuella utställningar", så de har begränsningar för antalet och storleken på uppladdade bilder (för att undvika igensättning). Endast fotografier av konstnärligt värde bör publiceras på sådana sajter, annars är dåliga betyg oundvikliga.

F: Var kan jag hitta den ryska manualen för min kamera?
A:"Officiella" instruktioner finns vanligtvis på tillverkarens supportwebbplats. Vissa företag (till exempel Canon) lägger inte upp instruktioner på Internet, och därför måste du leta efter alternativ som skannas oberoende och publiceras på webben av entusiaster. Det finns inget gratis "lager" av instruktioner i Runet, så du behöver använda en sökning på Internet eller på denna konferens med nyckelorden "instruktion" och "[din CFC-modell]".

F: Är det sant att av två kameramodeller med samma antal megapixlar har den med högre dpi (dots per inch) högre upplösning?
A: Inte sant. Pixlar per tum är bara meningsfullt när du skriver ut bilder på papper. Värdena som visas av bildvisare är hämtade från bildens metadata i EXIF-huvudet. Olika kameror skriver olika siffror i fältet "upplösning" i denna rubrik, bara för att följa EXIF-rubrikstandarden, enligt vilken någon form av upplösning måste anges där.

Det vanligaste värdet är 72 dpi, vilket motsvarar standardupplösningen för en CRT-skärm. En bild från DSC kan skrivas ut på olika pappersstorlekar, och endast detta kommer att avgöra vilken verklig upplösning som kommer att erhållas vid utskrift. Till exempel kan en 5 megapixel bild skrivas ut med storleken 10×15 cm, medan den faktiska utskriftsupplösningen blir mer än 400 dpi. Men om det skrivs ut med ett format på 20 × 30 cm, blir utskriftsupplösningen 2 gånger mindre.

F: Vilka enheter används i DSC för att fixa bilden istället för film?
A: Den vanligaste typen av sensor som används i moderna DPC:er är en CCD-matris (charge-coupled device, på engelska CCD - kort för charge-coupled device).

Ett antal digitala SLR-kameror använder en CMOS- eller CMOS-sensor (komplementär metall-oxid-halvledare), minneschips tillverkas också med denna teknik.

Andra typer av sensorer (Foveon, LBCAST) används mindre ofta, även om de har vissa fördelar jämfört med både CCD och CMOS (men har också nackdelar).

F: Vad är "digital zoom" och vad är det till för?
A: I själva verket är detta en ren marknadsförings-"funktion" som gör att tillverkare kan locka en oerfaren köpare med enorma zoomvärden. Digital zoom rekommenderas absolut inte vid fotografering, eftersom zoomeffekten uppnås genom att klippa ut en bit av bilden och sträcka ut den till sin ursprungliga storlek. I det här fallet försämras kvaliteten ganska mycket (precis som när man tittar på bilder i en skala större än 100%).

Du kan endast tillåta användning av digital zoom när du spelar in video, och även om du fotograferar i JPEG med reducerad upplösning (då skärs en bit helt enkelt ut ur ramen utan att sträckas ut). I alla andra fall rekommenderas starkt att digital zoom inaktiveras i menyn.

Kompilatorn uttrycker sin tacksamhet till deltagarna i iXBT-konferensen, utan vilkas hjälp skapandet av denna FAQ inte hade varit möjligt.

Moderna kameror gör allt själva, för att få en bild behöver användaren bara trycka på en knapp. Men det är ändå intressant: med vilken magi kommer bilden in i kameran? Vi kommer att försöka förklara de grundläggande principerna för digitalkameror.

Huvuddelar

I grund och botten upprepar enheten i en digitalkamera designen av en analog. Deras huvudsakliga skillnad ligger i det ljuskänsliga elementet på vilket bilden bildas: i analoga kameror är det en film, i digitalkameror är det en matris. Ljus genom linsen kommer in i matrisen, där en bild bildas, som sedan lagras i minnet. Nu kommer vi att analysera dessa processer mer i detalj.

Kameran består av två huvuddelar - kroppen och objektivet. Fodralet innehåller en matris, en slutare (mekanisk eller elektronisk, och ibland båda samtidigt), en processor och kontroller. En lins, oavsett om den är avtagbar eller fast, består av en grupp linser som är inrymda i ett plast- eller metallhölje.

Var är bilden

Matrisen består av många ljuskänsliga celler - pixlar. Varje cell, när ljus träffar den, genererar en elektrisk signal som är proportionell mot ljusflödets intensitet. Eftersom det bara används information om ljusets ljusstyrka är bilden svartvit och för att det ska bli färg måste man ta till olika knep. Cellerna är täckta med färgfilter - i de flesta matriser är varje pixel täckt med ett rött, blått eller grönt filter (endast ett!), I enlighet med det välkända RGB-färgschemat (röd-grön-blå). Varför just dessa färger? Eftersom dessa färger är primära, och resten erhålls genom att blanda dem och minska eller öka deras mättnad.

På matrisen är filtren ordnade i grupper om fyra, så att två gröna har en blå och en röd. Detta görs eftersom det mänskliga ögat är mest känsligt för grönt. Ljusstrålar med olika spektra har olika våglängder, så filtret tillåter bara strålar av sin egen färg att passera in i cellen. Den resulterande bilden består endast av röda, blå och gröna pixlar - det är så RAW-filer (råformat) spelas in. För att spela in JPEG- och TIFF-filer analyserar kamerans processor färgvärdena för närliggande celler och beräknar färgen på pixlarna. Denna bearbetningsprocess kallas färginterpolation, och den är extremt viktig för att få högkvalitativa fotografier.

Detta arrangemang av filter på matriscellerna kallas Bayer-mönstret
Det finns två huvudtyper av matriser, och de skiljer sig åt i hur information läses från sensorn. I matriser av CCD-typ läses information från celler sekventiellt, så filbehandlingstiden kan ta ganska lång tid. Även om sådana sensorer är "genomtänksamma" är de relativt billiga och dessutom är brusnivån i bilderna som erhålls med dem mindre.

CCD-typ

I matriser av CMOS-typ (CMOS) läses information individuellt från varje cell. Varje pixel är markerad med koordinater, vilket gör att du kan använda matrisen för mätning och autofokus.

CMOS-sensor

De beskrivna typerna av matriser är enkellager, men det finns också trelagers, där varje cell samtidigt uppfattar tre färger, och särskiljer olika färgade färgströmmar genom våglängd.

Tre-lagers matris

Kameraprocessorn har redan nämnts ovan - den ansvarar för alla processer som resulterar i en bild. Processorn bestämmer exponeringsparametrarna, bestämmer vilka parametrar som ska tillämpas i en given situation. Kvaliteten på foton och kamerans hastighet beror på kamerans processor och programvara.

Smart-microcam.ru har en något annorlunda funktionsprincip, men vi kommer inte att avvika från vår artikel.

Med ett klick på slutaren

Slutaren mäter hur lång tid ljuset träffar sensorn (slutarhastighet). I de allra flesta fall mäts denna tid i bråkdelar av en sekund - som de säger, och du kommer inte att ha tid att blinka. I digitala SLR-kameror, som i filmkameror, består slutaren av två ogenomskinliga slutare som täcker sensorn. På grund av dessa slutare i digitala systemkameror är det omöjligt att se på skärmen - trots allt är matrisen stängd och kan inte överföra en bild till skärmen.

I kompaktkameror stängs inte matrisen av slutaren, och därför är det möjligt att komponera ramen enligt displayen

När avtryckaren trycks ned drivs slutarna av fjädrar eller elektromagneter, vilket låter ljus komma in och en bild bildas på sensorn - så här fungerar en mekanisk slutare. Men det finns också elektroniska slutare i digitalkameror – de används i kompaktkameror. En elektronisk slutare, till skillnad från en mekanisk, kan inte kännas för hand, den är i allmänhet virtuell. Matrisen för kompaktkameror är alltid öppen (vilket är anledningen till att du kan komponera bilden medan du tittar på displayen och inte i sökaren), men när avtryckaren trycks ned exponeras bilden under den angivna exponeringstiden, och sedan skrivet till minnet. På grund av det faktum att elektroniska slutare inte har slutare, kan deras slutartider vara ultrakorta.

Fokus

Som nämnts ovan används ofta själva matrisen för autofokusering. I allmänhet finns det två typer av autofokus - aktiv och passiv.

För aktiv autofokus behöver kameran en sändare och mottagare som fungerar i det infraröda området eller med ultraljud. Ultraljudssystemet mäter avståndet till ett objekt med hjälp av ekolokalisering av den reflekterade signalen. Passiv fokusering utförs enligt metoden för kontrastbedömning. Vissa professionella kameror kombinerar båda typerna av fokusering.

I princip kan hela området av matrisen användas för fokusering, och detta gör det möjligt för tillverkare att placera dussintals fokuseringszoner på den, samt använda en "flytande" fokuspunkt, som användaren själv kan placera var som helst. han vill.

Kampen mot distorsion

Det är linsen som bildar bilden på matrisen. Linsen består av flera linser – tre eller fler. En lins kan inte skapa en perfekt bild - den kommer att förvrängas i kanterna (detta kallas aberrationer). Grovt sett ska ljusstrålen gå direkt till sensorn, utan att spridas på vägen. Till viss del underlättas detta av diafragman - en rund platta med ett hål i mitten, bestående av flera kronblad. Men du kan inte stänga bländaren för mycket - på grund av detta minskar mängden ljus som faller på sensorn (vilket används när du bestämmer önskad exponering). Om emellertid flera linser med olika egenskaper sätts samman i serie, kommer distorsionerna som ges av dem tillsammans att vara mycket mindre än aberrationerna för var och en av dem separat. Ju fler linser, desto mindre aberration och desto mindre ljus träffar sensorn. När allt kommer omkring, glas, oavsett hur genomskinligt det kan verka för oss, överför inte allt ljus - någon del är spridd, något reflekteras. För att linserna ska släppa in så mycket ljus som möjligt är de belagda med en speciell antireflexbeläggning. Om du tittar på kameralinsen ser du att linsens yta skimrar som en regnbåge - det här är antireflexbeläggningen.

Linserna är placerade inuti linsen så här

En av objektivets egenskaper är bländaren, värdet på den maximala öppna bländaren. Det indikeras på objektivet, till exempel så här: 28/2, där 28 är brännvidden och 2 är bländaren. För ett zoomobjektiv ser markeringen ut så här: 14-45 / 3,5-5,8. Två bländarvärden är specificerade för zoomar, eftersom den har olika lägsta bländare vid vidvinkel och vid tele. Det vill säga, vid olika brännvidder kommer bländarförhållandet att vara olika.

Brännvidden som anges på alla objektiv är avståndet från frontlinsen till ljusmottagaren - i det här fallet matrisen. Brännvidden avgör objektivets betraktningsvinkel och dess, så att säga, räckvidd, det vill säga hur långt det "ser". Vidvinkelobjektiv flyttar bilden längre bort från vårt normala syn, medan teleobjektiv zoomar in och har en liten synvinkel.

Objektivets betraktningsvinkel beror inte bara på dess brännvidd, utan också på ljusmottagarens diagonal. För 35 mm filmkameror anses en lins med en brännvidd på 50 mm vara normal (det vill säga ungefär motsvarande betraktningsvinkeln för det mänskliga ögat). Objektiv med kortare brännvidd är vidvinkelobjektiv, objektiv med längre brännvidd är teleobjektiv.

Den vänstra sidan av den nedre inskriptionen på objektivet är zoomens brännvidd, den högra sidan är bländaren

Det är här problemet ligger, på grund av vilket, bredvid brännvidden för ett digitalkameraobjektiv, ofta anges dess motsvarighet för 35 mm. Diagonalen på matrisen är mindre än diagonalen på 35 mm-ramen, och därför är det nödvändigt att "översätta" siffrorna till en mer bekant motsvarighet. På grund av samma ökning av brännvidden i SLR-kameror med "film"-objektiv blir vidvinkelfotografering nästan omöjlig. Ett 18 mm-objektiv för en filmkamera är ett supervidvinkelobjektiv, men för en digitalkamera kommer dess motsvarande brännvidd att vara cirka 30 mm eller mer. När det gäller teleobjektiv är att öka deras "räckvidd" bara i händerna på fotografer, eftersom ett vanligt objektiv med en brännvidd på till exempel 400 mm är ganska dyrt.

Sökare

I filmkameror kan du bara komponera en bild med hjälp av sökaren. Digitala låter dig helt glömma det, eftersom det i de flesta modeller är bekvämare att använda skärmen för detta. Vissa mycket kompakta kameror har ingen sökare alls, helt enkelt för att det inte finns plats för en.

Det viktigaste med en sökare är vad du kan se genom den. SLR-kameror kallas till exempel bara på grund av sökarens designegenskaper. Bilden genom linsen genom ett system av speglar överförs till sökaren, och därmed ser fotografen det verkliga området av ramen. Under fotografering, när slutaren öppnas, höjs spegeln som blockerar den och sänder ljus till den känsliga sensorn. Sådana konstruktioner gör naturligtvis ett utmärkt jobb med sina uppgifter, men de tar upp ganska mycket utrymme och är därför helt otillämpliga i kompaktkameror.

Så här kommer bilden genom systemet av speglar in i SLR-kamerans sökare

Real vision optiska sökare används i kompaktkameror. Detta är, grovt sett, ett genomgående hål i kamerahuset. En sådan sökare tar inte mycket plats, men dess vy motsvarar inte vad linsen "ser".

Det finns även pseudo-reflexkameror med elektroniska sökare. I sådana sökare är en liten display installerad, vars bild sänds direkt från matrisen - precis som på en extern display.

Blixt

Blixt, en pulserande ljuskälla, är känd för att användas för att belysa där huvudljuset inte räcker till. Inbyggda blixtar är vanligtvis inte särskilt kraftfulla, men deras momentum är tillräckligt för att lysa upp förgrunden. På semiprofessionella och professionella kameror finns även en kontakt för att ansluta en mycket kraftfullare extern blixt. Denna kontakt kallas "hot shoe".

Designen av de flesta SLR digitalkameror är en kamera där objektivet för att ta bilder och objektivet i sökaren är detsamma, kameran använder också en digital sensor som är nödvändig för att ta bilder. I icke-reflexkameror kommer bilden in i sökaren genom en liten separat lins, som oftast är placerad ovanför huvudobjektivet. Det är också skillnad mot en vanlig kameraenhet (den så kallade tvålkoppen), där en bild visas på skärmen som direkt faller på matrisen.

Kamerans enhet och dess funktionsprincip är vanligtvis sådana att ljus passerar genom linsen. Efter det träffar den bländaren, på grund av vilken dess mängd regleras, varefter ljuset, i enheten för en SLR-digitalkamera, når spegeln, reflekteras från den, passerar genom prismat för att omdirigeras till sökaren. Med hjälp av informationsskärmen läggs ytterligare information om exponeringen och ramen till i bilden (detta beror på modellen för en viss enhet).

I det ögonblick när fotograferingen utförs, höjs kamerastrukturens spegel, kameraslutaren öppnas. I detta ögonblick träffar ljuset kameramatrisen direkt och fotografering utförs, eller, i mer vetenskapliga termer, exponeringen av ramen. Efter det stängs slutaren, spegeln sänks bakåt och du kan ta nästa bild. Det bör förstås att inuti kameran tar hela denna till synes komplexa process bara en bråkdel av en sekund.

Sedan skapandet av den första fotografiska enheten har praktiskt taget inga ändringar gjorts i det grundläggande systemet för dess funktion. Ljus passerar genom hålet, skalas och kommer in i det ljuskänsliga elementet som är installerat inuti kameran. Denna princip är densamma för både digitala SLR-enheter och filmkameror.

Så vad är skillnaderna i DSLR-design och vilka är dess fördelar?

En reflexkamera skiljer sig i stort från icke-reflexkameror genom att de senare inte har en speciell spegel. Denna spegel gör att fotografen i sökaren kan se exakt samma bild som faller på matrisen eller filmen.

Vad är skillnaden mellan en digital SLR-kamera och en SLR-filmkamera?

1. Den första skillnaden här är ganska uppenbar: en digital SLR-kamera använder elektronik för att spela in en bild på ett minneskort, medan en filmreflexkameraenhet fångar en bild på film.

2. Den andra utmärkande egenskapen är att den stora majoriteten av digitala SLR-kameror spelar in bilder på ytan av matrisen, vars yta är mindre än ramen i SLR-filmkameror.

3. Designen av digitalkameror gör att fotografer kan se de tagna bilderna direkt efter att de tagit bilden.

4. Äldre filmmaskiner kräver ingen ström. De är helt mekaniska. Men digitala SLR-kameror behöver laddningsbara batterier eller utbytbara batterier för att fungera.

5. När man arbetar med film skulle det vara bättre att överexponera ramen något, och i fallet med digitalkameror, tvärtom, att underexponera ramen något.

6. Oavsett vilken kamera som används – film eller digital, har båda typerna av enheter stora möjligheter att byta fjärrkontroller, objektiv, batterier, blixtar och en rad andra tillbehör.

Vad är en modern kamera gjord av?

Till att börja med, låt oss titta på enheten för en modern kamera i allmänna termer. Jag tror att alla redan vet att vilken kamera som helst strukturellt sett är en camera obscura - en mörk låda, i en av väggarna där det finns ett hål. På den motsatta väggen från detta hål är en matris installerad - en ljuskänslig sensor. För att underlätta processen att skapa fotografier, såväl som för att förbättra apparatens optiska egenskaper, är moderna pinhole-kameror också utrustade med ytterligare komponenter.

Huvuddelarna av moderna kameror är:
1. Lins- är en uppsättning plattor genom vilka ljusstrålar bryts på en film (eller matris), vilket ger bilden klarhet;

2. Port- installerat mellan matrisen och linsen är det ett ogenomskinligt plan som kan stängas och öppnas med hög hastighet, och därigenom justera exponeringstiden för matrisen (den så kallade "exponeringen");

3. Diafragman- ett runt variabelt hål, vanligtvis anordnat inuti linsen, på grund av vilket mängden ljus som kommer in i kameramatrisen bestäms.

Nu när vi har bekantat oss i allmänna termer kommer vi att överväga kamerans enhet mer i detalj, såväl som funktionsprincipen och syftet med var och en av ovanstående strukturella delar av kameran.

Lins

Detta är den viktigaste delen av alla enheter, så du måste vara särskilt uppmärksam på den.

En lins är en optisk anordning med vilken en bild projiceras på ett plan. Linsen består vanligtvis av en uppsättning linser som är sammansatta inuti ramen till ett enda system.

Linser bra kvalitet ska på filmen ge en geometriskt korrekt, skarp bild av fotografiska föremål i hela det fält av ramen som den är avsedd för. Tillverkningen av linser kräver mycket hög precision, och kvaliteten på varje producerad lins kontrolleras på fabriken. Moderna linser är ett mycket komplext system av optiska linser. En vanlig konvergerande lins kan också användas som objektiv (så här gjorde de första fotograferna), men på grund av sina många brister är fotografiet skarpt endast i en liten central del och suddigt, absolut suddigt i kanterna, medan raka linjer vid kanterna bilder, i detta fall, är böjda. Kombinationen av linser gör det möjligt att bli av med de flesta av de brister och felaktigheter vi har listat.

Att välja det första objektivet för din kamera

När du planerar och väljer en SLR-kamera som du vill köpa i framtiden rekommenderar jag genast att du tänker på objektivet. Samma kameramodell kan säljas utan objektiv som sådan, eller så kan den utrustas med någon form av enhet (efter val av tillverkare). Som regel kommer ett kamerakit med objektiv att kosta mindre än att köpa samma komponenter separat. Men det kan också visa sig att objektivet som erbjuds av tillverkaren inte kommer att passa dig enligt vissa egenskaper.

Ditt första objektiv bör väljas för dess mångsidighet. Helst ska detta vara ett objektiv som kan användas för alla tillfällen. Och det beror på hur breda dess kapacitet kommer att vara, hur snabbt du kommer att förstå i vilken genre du fotograferar oftast och vilket specialiserat objektiv du kommer att behöva köpa i framtiden. De flesta objektiv kommer med standardgängor, och kamerans design gör det enkelt att byta objektiv.

Även när du redan har köpt separata objektiv för varje speciellt tillfälle (porträtt, makro, tele eller vidvinkel) är det troligt att du i 99 procent av fallen fortfarande kommer att fortsätta fotografera med ett allroundobjektiv. Speciallinser behövs sällan, men när ett sådant ögonblick kommer fungerar de, som man säger, på 100, och ingen universallins kan ersätta dem.

Man kan alltså sammanfatta att det är vettigt att ta valet av den första linsen på största allvar och noggrant så att den efter att ha skaffat nästa inte hamnar för evigt i en lång låda. Detta gäller särskilt för människor som reser mycket och måste filma många helt olika scener. Faktum är att på vägen, kommer du att hålla med, det är obekvämt att ta extra vikt. Speciellt om den kan bytas ut helt.

Diafragman

Om du tittar inuti linsen kan du se några bågformade kronblad där. Detta är diafragman.

Termen "membran" är av grekiskt ursprung och betyder bokstavligen "avskiljning". Dess andra namn, redan från engelska, är "aperture" - en enhet som låter dig justera objektivets bländarförhållande, ändra den aktiva bländaren, förhållandet mellan ljusstyrkan för den optiska bilden av det fotografiska objektet och ljusstyrkan på objektivet. objektet självt.

Med hjälp av en speciell drivning är det möjligt att föra bländarbladen till mitten, på grund av vilket dess effektiva öppning kommer att minska. När den effektiva bländaren minskar minskar objektivets bländare och slutartiden ökar under fotografering.

När värdet ändras med ett steg ändras bländardiametern med cirka 1,4 gånger, och mängden ljus som kommer in i matrisen ändras två gånger.

Så vad är det huvudsakliga syftet med membranet och varför ingår den här enheten i kameraenheten överhuvudtaget? Å ena sidan, med en minskning av linsens fungerande (verkande) bländare, försvagas bländaren. Den här egenskapen kan komma väl till pass när du fotograferar föremål som är för ljusa, till exempel en snöig äng en klar dag eller en solbelyst strand.

Troligtvis ställde varje person som läste artiklar om enheten med moderna och inte bara kameror sig själv frågan - varför anges rutan i diagrammen med ett känsligt element, en lins med linser och till och med slutaren fick en plats i dessa beskrivningar, men bländaren nämns inte ingenting. Och allt är väldigt enkelt: kameran kan ta bilder utan hjälp av bländaren. Så här fungerar det! Fascinerad?

Enkelt uttryckt är diafragman en partition. Som jag sa tidigare är det ett exponeringspar tillsammans med slutartid: bländaren kan öppnas, och slutartiden kan göras kortare, eller vice versa - gör bländarhålet mindre och öka slutartiden. Expopara är vid första anblick utbytbar - både bländare och slutartid har en viss effekt på mängden ljus som överförs till kamerans fotokänsliga element, men detta är bara vid första anblicken. Det som bländaren påverkar i första hand är skärpedjupet (nedan kallat skärpedjupet), eller, i enklare termer, skärpedjupet. Det är av denna anledning som bländaren är en mycket funktionell spak för fotografen att uppnå önskad kreativ effekt.

Jag kommer inte att plåga dig med olika abstrakta definitioner som "diafragman är direkt proportionell mot kvadraten på roten till ett sådant och ett sådant värde ...", eftersom detta i praktiken inte kommer att komma ihåg ändå. Det viktigaste att veta är att bländaren betecknas som f, och ju större dess digitala värde, desto mindre blir den relativa bländaren i motsatt riktning. Till exempel, om vi, på ett objektiv med en relativ bländare på 2,8, ställer in bländaren f-värdet till 2,8, så kommer detta att innebära att baffeln kommer att vara helt öppen på detta objektiv. Och så är det bara när bländaren inte deltar i fotograferingsprocessen. Bröllopsfotografer, och inte bara de, fotograferar väldigt ofta med full bländare. I allmänhet är det allmänt accepterat att ju mindre bländarvärde, desto intressantare kommer objektet att ritas.
Baffelns design gör det möjligt att ändra objektivets arbetsöppning.

Men det finns också en annan praktisk egenskap hos bländaren, som ofta används i processen för konstnärlig fotografering. Ju mindre bländarvärdet är inställt, desto större djup kommer det skarpt avbildade utrymmet att erhållas, eller, som det också är brukligt att säga bland fotografer, skärpedjupet, det vill säga området med tydligt fokus i förhållande till ämnet fotografi. Skärpedjupsvärdet beror direkt på brännvidd, bländare, sensorstorlek och även på avståndet till objektet. Mest effektivt sätt DOF-kontrollen är för att justera bländaren.

Kameraenheten är sådan att när man arbetar med olika fotograferingsscener krävs ett annat skärpedjup.

Låt oss nu prata om det viktigaste. Låt oss titta närmare på vad en minskning eller ökning av storleken på bländaröppningen kan ge oss. Ju mindre bländaren är inställd, desto större skärpedjup blir, eller kort sagt skärpedjupet, fokusområdet kring fotograferingsobjektet.

Till exempel, fotografer, när de fotograferar landskap, stänger bländaren så mycket som möjligt för att få en skarp bild, både avlägsna detaljer och själva förgrunden. Och vice versa: vid porträttfotografering används traditionellt litet skärpedjup för att separera det mänskliga ansiktet från bildens bakgrund.

Således är ett av de viktigaste verktygen för photomastern möjligheten att justera skärpedjupet med hjälp av bländaren.

I digitalkameror av kompakt storlek, på grund av den lilla storleken på matrisen, kommer skärpedjupet att vara stort vid alla bländarpositioner. Denna omständighet kan störa genomförandet av vissa kreativa idéer. Mest effektiv metod DOF-reglering, som har sagts upprepade gånger, är att justera membranets position, mer exakt storleken på dess öppning.

När bländaren är öppen kommer bakgrundsoskärpa effekten att erhållas. Du kan se detta i vårt blomexempel. Skärpan fokuseras på blommans närmaste kanter. Och baksidan av ramen är vackert suddig, vilket ger betraktaren möjlighet att omedelbart förstå den kreativa avsikten hos fotografen som tog den här bilden.

Lågt skärpedjup

Den här tekniken används ofta inom porträttfotografering, när professionella fotografer fokuserar på ansiktet på personen som porträtteras och baksidan av ramen (bakgrunden) ska vara suddig.

På grund av det låga skärpedjupet kan du direkt förstå vad fotografen uppmärksammar.

Jag skulle vilja notera ytterligare en mycket viktig punkt. Lågt djup med ett skarpt avbildat utrymme påverkar inte bara avståndet från fotograferingsobjektet på avstånd, utan också på bredden. Detta faktum måste också beaktas när du väljer önskad bländare. Låt oss överväga allt detta på ett konkret exempel. Anta att du behöver ta en bild av ett brett föremål, eller en grupp människor som är axel vid axel, från ett relativt kort avstånd. I händelse av att du plötsligt bestämmer dig för att ta en bild med det mest suddiga fotot och öppna bländaren hela vägen, kan du vara beredd på att personer som är närmast kanterna på ramen kommer att visa sig vara ur fokus i fotot. Av detta kan vi dra slutsatsen att skärpedjupet sträcker sig till alla sidor av brännpunkten, som är placerad på kameralinsens optiska axel.

Port

Nästa element som ingår i kameraenheten är slutaren.

Slutaren mäter den tidsperiod under vilken kamerans sensor utsätts för ljus. Kameraslutaren är en osynlig men mycket viktig del av kamerasystemet. För en icke-professionell fotograf är kamerans slutare inte synlig, men den är alltid hörbar.

Vad är en slutare? Varför behövs det överhuvudtaget?

Detta strukturella element i fotosystemet utför en av huvudfunktionerna för att fånga en bild på en digital matris eller film. Slutarens huvuduppgift är att reglera passagen av ljusflödet genom enhetens optiska system till kamerans ljuskänsliga element.

Om du någonsin har hört talas om den tid det tar för en kamera att ta bilder - "slutarhastighet" - så är kamerans slutare den huvudsakliga enheten med vilken denna tid kan styras.

Vad händer med slutaren när du tar ett foto?

Kamerans slutare är en mekanisk enhet, som i de flesta fall presenteras i form av en gardin (horisontell eller vertikal). Det är nödvändigt att förstå det faktum att det finns en minsta tidsperiod under vilken dessa gardiner kommer att ha tid att stänga och öppna, vilket gör att ljusflödet kan exponera ramen, passera till matrisen eller filmen.

Så hur fungerar kameraslutaren i de fall slutartiderna blir, som man säger, ultrakorta (värde 1/5000 eller 1/7000). För sådana fall ger designen av en digitalkamera en digital slutare, vars reglering utförs av matrisen och elektroniken. Kamerans fysiska slutare vid ultrakorta slutartider hinner stängas och öppnas med sin maximala hastighet, varvid en digital signal skickas till kamerans matris, som indikerar början av bildtagningen, och efter en bråkdel av en andra - en annan signal, redan om upphörande av att svara på ljus.

Du kanske frågar: varför behöver du dessa slutare i kameran, det vill säga slutaren? Så i moderna modeller av digitalkameror utför slutaren i de flesta fall funktionerna för att skydda kameramatrisen från att smuts och damm kommer på den, vilket kan orsaka irreparabel skada på den. Och matrisen är den dyraste delen av hela digitalkameran. Den tid under vilken kamerans slutare, för att ta emot en ram, förblir öppen, är det vanligt att kalla slutartid. Exponeringen är relaterad till den allmänna belysningen av scenen som tas och till objektivets bländare. Ju mindre bländare objektivet har och ju mörkare motivet är, desto längre slutartid måste man ta för att få rätt exponering av bilden.

Enheten av kameror, både film och modern SLR, ger den obligatoriska närvaron av en slutare - en mekanisk enhet, i form av två ogenomskinliga slutare som täcker matrisen (sensorn). På grund av närvaron av dessa slutare i digitala SLR-kameror är det omöjligt att sikta (sikte) på skärmen - matrisen är stängd och bilden kan helt enkelt inte överföras till skärmen. När avtryckaren trycks ned aktiveras slutarna av elektromagneter eller fjädrar, vilket låter ljus komma in och en bild bildas på sensorn. I digitalkameror som har fast optik finns det som regel en elektronisk slutare, det vill säga en matris, för exponeringstidpunkten slår den helt enkelt på inspelningsläget, och under resten av tiden visas en signal på displayen för att rikta in sig på objektet. Bland fördelarna med den elektroniska slutaren är möjligheten att fotografera med ultrasnabba slutartider, vilket på grund av tröghet inte kan göras med en mekanisk slutare.

Vissa modeller av digitalkameror är utrustade med en kombinationsslutare, som vid ultrasnabba slutartider fungerar som elektronisk anordning, och på längre är mekanik kopplad till processen. I SLR-kameror av den moderna modellen av vissa tillverkare är det också möjligt att se på enhetens elektroniska display. En sådan enhet för SLR-kameror tillåter dem att gradvis bli av med sina brister utan att förlora sina karakteristiska fördelar.

Men hur är det med blixten?

Jag missade nästan en annan faktor som tillräckligt påverkar exponeringen - det här är en blixt. Här kommer vi i allmänna termer endast att överväga standarden, det vill säga "grodan" ombord. Fast jag är ledsen. På tvålrätter är detta inte en "groda" alls, eftersom den inte hoppar ut. Denna blixt har ett antal lägen, som i princip beror på själva kamerans läge. Blixten kan som regel tillhandahålla en komplett lista över "tjänster" endast när kameran är inställd på "AUTO"-läge.

Så vilka är de olika lägena?

1. Bil. Blixten avfyras automatiskt (eller inte avfyras) vid behov. Samtidigt regleras ljuspulsens varaktighet, beroende på tillgänglig belysning. Detta är bekvämt eftersom det sparar batteri, men det kan inte alltid användas, det är kamerans enhet. Till exempel att skjuta mot ljuset.

2. tvingad blixt. Det kommer alltid att fungera, oavsett ljusnivå. Justeringen av blixtens varaktighet är inte tillgänglig, det vill säga blixten använder hela sitt lednummer. Kan användas i de flesta fotograferingssituationer, men strömförbrukningen är högre än föregående läge.

3. Långsam synkronisering. Slutartiden ställs in på ett längre värde. När du använder blixten är standardslutartiden 1/90s, dvs "90". Detta görs så att det är möjligt att räkna ut bakgrunden, eftersom blixten vanligtvis "inte avslutar" den.

Reducering av röda ögon är tillgänglig för alla ovanstående lägen. I det här fallet avfyras en serie korta blixtar före huvudblixten utan att använda slutaren. Detta görs så att människor som är i mörker har förträngda pupiller, och ögonbotten reflekterar inte rött ljus. Det kommer att vara rationellt att bara använda det när man fotograferar människor, och i alla andra fall är det bara ett slöseri med tid innan slutaren och energin släpps.

4. Ingen blixt. I detta läge avfyras inte blixten. Detta görs för att förhindra automatisk blixtfotografering där det inte behövs eller är förbjudet, och även för att få vissa effekter där naturligt ljus behövs. Bilden blir samtidigt mer naturlig. I avancerade enheter "öppnar" det också ett antal möjligheter, till exempel att "listan" med värden utökas vid val av vitbalansinställning.

Man bör komma ihåg att användning av en standardblixt kommer att få ansiktena på människor och föremål att se platt ut på bilderna. Åtminstone bör du försöka ta bilden från någon vinkel så att skuggorna syns. Men du behöver inte överdriva det heller, för vid för stora vinklar kommer för mycket kontrast att visas.

Om detta skyndar jag mig att slutföra detta ämne, annars har det redan visat sig vara ganska omfattande. Om jag har missat något kommer jag att överväga det i nästa inlägg.

KOPIERAD FRÅN INTERNET (FRÅN DESS BÄSTA PLATSER)

M. DMITREVSKY.

Vetenskap och liv // Illustrationer

Vetenskap och liv // Illustrationer

Frånvaron av filmspolar och bandtransportmekanism gör att digitalkameror kan formas på en mängd olika sätt för enkel användning.

Digitalkameror kan delas in i grupper.

Grunderna i en digitalkamera.

Ett bärbart stativ kommer att hålla kameran stilla, vilket innebär bra fotografering även i svagt ljus.

Schematiskt diagram av matriselementet.

Spridningen av datorer och som ett resultat av digitalkameror gjorde det möjligt att minska och förenkla den tekniska delen av fotograferingen. Bearbetningen av materialet tills resultatet erhålls har accelererat avsevärt. Fotografen får mycket mer frihet när han använder den tekniska kapaciteten hos moderna kameror. "Digital" gav oss nya verktyg och möjligheter. Den största fördelen med "siffror" i motsats till filmfotografering var förmågan att inte vara rädd för misstag. Du kan göra önskat antal kopior av ramen och experimentera med dem så mycket du vill, ändra och jämföra resultatet. Du kan utan dröjsmål skicka en bild över Internet till en mer erfaren kollega, få hans åsikt och få råd. Platser för att arbeta med digitala bilder kräver inte mer än vad din dator redan tar upp och arbetet med bilder kan avbrytas när som helst utan minsta kvalitetsförlust, samtidigt som sådana avbrott är oacceptabla när man arbetar med film. Fotografiska filmer säljs mindre och mindre, med deras framkallning och utskrift av fotografier är svårigheterna redan beskrivna. Några av de största tillverkarna av filmkameror (till exempel Nikon) meddelade att deras produktion skulle avslutas. Idag är svaret på frågan om vilken kamera man ska välja självklart: det är dags för digitala.

Men vilken kamera ska du välja för att inte spendera extra pengar och tillfredsställa dina krav på enheten? Det beror på vad vi köper den för.

INBYGGT

Huvudsyftet med kamerorna som är installerade i telefoner är att göra telefonerna konkurrenskraftiga, höja priset och locka telefonköparen med utsikten att köpa två användbara saker samtidigt "för samma pengar". Förmågan hos en sådan skördetröska är mycket blygsam. Antalet ramar är litet, objektivet är det enklaste och klarar inte av att ändra brännvidden, anständiga ramar erhålls endast i bra belysning och när motivet är stilla. Att manipulera kontrollknapparna är inte särskilt bekvämt. Du kan ta bilder med din telefon, men de allra flesta ägare, efter att ha provat det, blir snabbt övertygade om att för högkvalitativa bilder behöver du en riktig kamera, även om du inte kan ta bort den största fördelen med den inbyggda enheten : den finns alltid till hands och alltid redo att fotograferas.

SUPER BÄRBAR

Sådana kameror kan läggas i en skjortficka eller i en handväska. Enligt tekniska data skiljer de sig lite från bärbara enheter, men priserna är mycket högre. Samma princip gäller här som med klockor: ju mindre, desto dyrare.

PORTABEL

Enheterna i denna grupp är de vanligaste bland amatörer. Överkomliga priser och bred teknisk kapacitet kommer att tillfredsställa de allra flesta icke-professionella önskemål. Måtten är små, och vikten på 100-150 gram gör att du alltid kan bära kameran med dig. Du kan ta en serie bilder (användbart när du fotograferar snabbrörliga händelser), spela in videoklipp utan ljud eller med ljud. Du kan se resultatet både på enhetens display och på en dator eller en vanlig TV. Antalet bildrutor som kan tas på ett minneskort, beroende på ramens kvalitet (upplösning) och kortets kapacitet, varierar från tiotals till flera tusen. En zoomlins gör att du kan fotografera objekt på ett avstånd av två centimeter till oändlighet. Avlägsna objekt kan föras närmare genom att ändra brännvidden, samt elektroniskt förstora när de behandlas på en dator.

Bärbara kameror är helt automatiserade; När du väl har gjort de önskade inställningarna återstår det bara att välja motiv och trycka på avtryckaren. Elektroniken kommer att ta hand om kvaliteten. Kvaliteten på bilderna som tas av dessa relativt billiga enheter är mycket hög. När ägaren väl har fått lite erfarenhet av kameran är det ganska svårt att märka skillnaden mellan bilderna tagna av en professionell kamera och en bärbar. Den tekniska kapaciteten hos enheter av olika märken, som säljs till ungefär samma pris, är mycket lika. De förbättras snabbt, varje år, och har redan överträffat nivån på rimlig tillräcklighet. De flesta ägare använder inte ens hälften av kapaciteten i sin teknik.

HALVPROFESSIONELL

Prefixet "sex" ska inte behandlas med misstänksamhet. Många proffs använder denna teknik som den huvudsakliga. Huvudskillnaden mellan sådana enheter från de tidigare kategorierna kan betraktas som en stor lins med bra optik och följaktligen bländarförhållande. Tillförlitligheten är också högre än för bärbara modeller. Detta uppnås genom att använda lättmetaller i konstruktionen av kameror, medan plast används oftare i amatörapparater. Semiprofessionella kameror har en sökare utöver displayen, oftast en reflex.

"Semiprofessionell" är värt att köpa endast för dem som är övertygade om att han saknar kapaciteten hos en bärbar modell. Du kan inte göra utan en detaljerad studie av instruktionerna för att bemästra alla möjligheter för ditt köp. För kameror i denna klass kan du köpa ytterligare tillbehör och tillbehör: linser, blixtar, stativ, filter, etc.

PROFESSIONELL

Vikten och dimensionerna för avancerade digitalkameror är ungefär desamma som för välkända filmkameror av Zenith-typ; de väger 1000-1500 g.

Den största skillnaden är hög tillförlitlighet och kvalitet på funktioner, här förs de till perfektion. All nyutveckling används främst för att skapa professionell utrustning. Ett stort antal extra utrustning som kan användas tillsammans med kameran gör att fotografen kan förverkliga nästan alla kreativa idéer.

En digitalkamera har en betydande skillnad från en filmkamera: i en filmkamera träffar ljuset, som passerar genom linsen, filmen, i en digitalkamera träffar det matrisen.

MATRIS

Detta är elektroniskt element, som förvandlar ljusstrålarna som faller på den till signaler som är förståeliga för processorn som bär information om bilden. Matrisen består av celler - pixlar; ju fler pixlar, desto högre bildupplösning. Antalet pixlar eftersträvas i första hand att rapporteras av tillverkare och säljare.

Varför behöver du hög upplösning? Låt oss anta att vi visade en ram med en bild av en myra på en datorskärm med en upplösning på 1 megapixel (MP). Objektet kommer att se väldigt bra och naturligt ut. Låt oss nu försöka förstora bilden: skärpan kommer att minska, och bilden kommer att förvandlas till en uppsättning rutor, som liknar ett korsstygnsämne. Små detaljer kan inte ses. Med en upplösning på 7 megapixlar kommer vi att kunna se alla omärkliga hårstrån på benen på en myra och bilden kommer att förbli ganska bra. Vi kan förstora bilden väldigt mycket, samtidigt som vi redigerar de minsta detaljerna och sedan återställer bilden till dess ursprungliga storlek. Efter våra ansträngningar kommer bilden inte att visa spår av redaktionellt arbete.

Högupplösta bilder har också en baksida - de tar upp mycket plats på minneskortet. Vid en hög upplösning kommer ramar att få plats på kortet mycket mindre än vid en låg.

LINS

Matrisen kommer bara att bearbeta det som kommer på den genom linsen och i det läge den behöver. Linsen är ett mycket komplext system. Ju fler linser i den, desto högre bildkvalitet, dock minskar ljusflödet som faller på matrisen. Motsättningen är inte lätt att lösa, så objektivet kan ofta kosta inte mindre än själva kameran. Klassen på en kamera kan bedömas av objektivet: om den inte är inbyggd, men voluminös, kan kameran inte vara dålig. All nödvändig information om linsen placeras på den, du behöver bara kunna förstå dem.

En mycket viktig egenskap hos objektivet är bländaren, värdet på maximalt möjliga bländare. Ju mer ljus som träffar matrisen, desto bättre; du kan minska mängden ljus genom att ändra bländaren, och öka den endast genom att öka storleken på objektivet och öka dess kvalitet - tillsammans med priset. Ju mindre bländartal, desto högre bländare.

I figur 1 ser vi beteckningen 1:2.8-4.9. Det betyder att objektivets maximala bländare är 2,8 och minskar med ökande brännvidd till 4,9. Med detta objektiv varierar brännvidden från 5,8 till 23,4 mm, vilket indikeras av inskriptionen "ZOOM". Ju kortare brännvidd, desto bredare betraktningsvinkel. Genom att ändra det, från samma inspelningsplats, kan du få plats med både hela monumentet och ett av dess huvuden i ramen. En sådan lins låter dig fotografera objekt från ett avstånd av flera centimeter till oändlighet, och i positionen för den maximala brännvidden förstoras bilden av objektet tre gånger. De som tidigare endast använt filmkameror behöver veta att digitalkamerornas brännvidder har ovanliga värden. Detta förklaras av det faktum att ramen för en standard 36 mm film har en storlek på 24x36 mm och storleken på matrisen är 23,7x15,6 mm. När synvinkeln minskar minskar även brännvidden. På många objektiv ges en översättning i förhållande till filmkamerors brännvidd. Nära brännviddens värde finns ett annat nummer som anger motsvarigheten för filmkameror: till exempel motsvarar 30 mm för filmkameror ungefär 18 mm för digitala.

SÖKARE

I många bärbara och i de flesta "telefonkameror" finns ingen sökare alls, vi ser objektet som filmas på displayen. Tyvärr räcker inte detta. I den skarpa solen bakom fotografens rygg faller mycket ljus på displayen och bilden kan bara ses med stor svårighet och skuggar skärmen med handflatan. Det är också svårt att fotografera i mörker utan sökare, du kan inte se någonting på displayen, även om motivet urskiljs av ögat. För att bli av med sådana olägenheter installeras en välbekant optisk sökare av den så kallade verkliga visionen på kameran. Bilden sedd genom sökaren och bilden kommer att ha små skillnader: vyn genom sökaren stämmer inte riktigt överens med objektivets syn. SLR-sökare är installerade på semiprofessionella och professionella kameror. De kallas så eftersom ljuset först passerar genom linsen, och sedan genom ett system av speglar kommer in i fotografens öga. Bildkvaliteten är ojämförligt bättre än genom en enkel sökare.

CPU

Processorn är kamerans "hjärna". Han hanterar alla inställningar, fokusering, ändrar slutartid och bländare. Processorn ansluter till en dator och andra elektroniska enheter och utbyter digital information med dem. På disken i butiken säger kamerans tekniska data vanligtvis inget om processorn. Dess fördelar kan bedömas utifrån överflöd av funktioner och kameramöjligheter.

MINNESKORT

Minneskortet är kamerans lagringsenhet. När ramen har tagits registreras dess digitala kod på kortet. Ju större kapacitet kortet har, desto fler ramar kan spelas in på det. Det är ungefär lika stort som ett frimärke. Om du misstänker att ett kort kanske inte räcker är det värt att ha några till på lager. De förändras väldigt lätt. Varje kort kan fyllas och rensas ett stort antal gånger och kommer med omsorg att hålla väldigt länge. Du kan ta bort kortet och ta det till en fotoaffär för att skriva ut dina foton, eller ta med det till en väns hus för att visa bilder på en datorskärm genom att sätta in kortet i en speciell adapter.

BLIXT

Behovet av det uppstår när det inte finns tillräckligt med naturlig eller artificiell belysning. Det används vid reportagefotografering. Om solen skiner eller det går att lysa upp föremålet med lampor behövs ingen blixt, men när man bara ska lita på sig själv är det oumbärligt. De flesta kameror har en inbyggd blixt. En sådan enhet kan belysa utrymmet på ett avstånd av högst 3 m från fotografen. Om du behöver lysa upp ytterligare måste du använda en separat, kraftfullare blixt; för det på anständiga enheter finns det speciella monteringsbilder och en synkroniseringskontakt. Ett motiv längre än 10 m kan inte belysas av någon blixt. Du måste också lära dig hur man använder blixt. Med olämplig användning kan skuggor förändra ansiktet till oigenkännlighet, och färgerna kommer inte att ha något att göra med originalet. Om du kan fotografera utan blixt är det bäst att göra det.

NÄRING

Ju enklare kameran är, desto mindre ström förbrukar den. Vanligtvis laddas en handhållen kamera med två "AA"-batterier. I semiprofessionell - du kommer att behöva från fyra till sex av samma källor. Det är mycket bättre att använda batterier istället för batterier. De kan laddas flera gånger. Efter en dags fotografering, när man använder batterier, är det inte längre säkert att de håller till nästa. Det är enklare med batterier: dagen har passerat, vi laddar dem på natten och på morgonen är de fulla av energi igen. Även om laddningsbara batterier är dyrare än batterier, är de mer lönsamma att arbeta med på grund av deras återanvändning. Och för inomhusarbete i seriösa kameror finns ett uttag för en nätverksadapter.

VALFRITT TILLBEHÖR

När du har köpt en kamera, se till att köpa ett fodral för den, helst hårt eller halvstyvt - endast sådana fodral skyddar ditt köp från stötar och repor. Fotografering i dålig belysning kräver långa slutartider, särskilt om bländarförhållandet på enhetens lins är litet. Kameran måste stå helt stilla när du fotograferar, annars blir bilden suddig. Köp åtminstone ett litet stativ. Den kan monteras på en fast yta och fotograferas utan rädsla för kvalitet.

VAD HÄNDER DÅ?

Du har kommit tillbaka från en resa hem med ditt grafikkort fyllt med bilder, eller kanske fler än ett. Vi överför informationen till datorn och tittar på den. Vissa bilder blev mörka, vissa för ljusa, kompositionen är långt ifrån perfekt. På vissa bilder finns främmande element som en okänd hand eller en kamerarem, som visade sig ligga framför linsen och ser ut som en obegriplig remsa på fotot. Det är dags att redigera materialet. Här kommer vi att känna fördelarna med digital fotografering maximalt. Om ett fåtal amatörer kan retuschera ett filmfoto, kan en digital en förbättra majoriteten. Med hjälp av en dator kan du ganska avsevärt kompensera för bristen på skicklighet i skytte. Varje digitalkamera kommer med en mjukvaruskiva som innehåller ett fotobehandlingsprogram, men de allra flesta fotografer använder fortfarande Adobe Photoshop. Förutom de breda möjligheterna med detta program, finns det också fördelen att ett stort antal referenslitteratur. Ett annat redigeringsprogram, kanske ännu kraftfullare, är Corel draw.

Med hjälp av dessa program kan du bearbeta varje pixel separat, vilket gör att du kan göra nästan vilken ram som helst som är intressant för dig. Därför bör inte ens ramar som inte är intressanta vid första anblicken raderas, det är bättre att spara dem, sorterade efter typ, i en separat virtuell mapp. De kan sedan fungera som "donator" när de redigerar intressanta men bortskämda bilder. Till exempel visade sig ansiktet på en vän i ramen vara halvt täckt av en duvans vinge som plötsligt lyfte. Vi hittar i våra reserver rätt person i rätt vinkel och överför till Rätt plats. Även mästare inom fotobehandling kommer sannolikt inte att använda dessa kraftfulla program för mer än två tredjedelar av sin potential. Med intåget av digitalkameror och mediabearbetningsverktyg har skillnaden mellan konstnärer och fotografer blivit allt mer svårfångad.

Men om dina bilder bara lagras på en datordisk finns det en stor möjlighet att förlora dem efter en tid. För att förhindra att detta händer måste du ständigt överföra information till nya medier, och det är bäst att skriva ut de mest värdefulla bilderna, som tidigare, på fotopapper och lagra dem i familjealbum.

Men i alla fall, efter att ha bemästrat funktionerna hos en digitalkamera, kommer dess ägare att få mycket nöje.

Detaljer för den nyfikna

DIGITAL KAMERA MATRIX

Två typer av matriser används i moderna digitala enheter: CCD (Charge-Coupled Device) och CMOS (Complementary Metal Oxide Conductor). En CCD-array är en integrerad krets gjord på basis av kisel och som består av ljuskänsliga fotodioder. Dess namn återspeglar hur den elektriska potentialen läses: genom att sekventiellt flytta laddningen från fotodetektorn till fotodetektorn tills den omvandlas av läsaren till en viss spänningsnivå och därmed omvandlas från analog till digital form. Detta tar lite tid och nästa bild kan bara tas efter att läsningen är klar.

I CMOS-sensorer kan spänningen omedelbart tas bort från varje pixel, så kamerorna som använder dem är snabbare. Dessutom förbrukar CMOS-sensorer mindre ström och är billigare att tillverka än CCD. Sådana matriser används i digitalkameror inbyggda mobiltelefoner. Deras största nackdel fram till nyligen var närvaron av "brus" - små bilddefekter som uppstår som ett resultat av enhetens designfunktioner.

Ändå pågår arbetet med att förbättra matriser av båda typerna och det blir allt svårare att prata om deras fördelar och nackdelar.

Trots sin blygsamma storlek är matrisen en mycket komplex elektronisk enhet som består av flera dussin element - delar. Var och en av dess logiska celler - en pixel - är täckt med en lins som fokuserar ljusflödet och ett trefärgsfilter (Bayer-filter), som återger objektets färg.

FÄRG OCH LJUS

För att förhindra att färgerna på ett fotografi förvrängs har en digitalkamera ett speciellt vitbalansinformationsschema som justerar ljussensorn för att uppfatta en viss ljuskälla.

Till exempel har ljuset från en glödlampa en förskjutning mot röda vågor, och ljuset från en lysrör har en förskjutning mot den violetta delen av spektrumet. Digitalkameror använder den automatiska inställningen, även om det är möjligt att växla till manuellt läge. Egenskapen för belysningen av ett föremål kallas färgtemperaturen; ju högre den är, desto fler blåtoner.

Färgtemperatursensorn är två lysdioder täckta med ett par blått och rött ljusfilter. Om ljusflödet som reflekteras från motivet domineras av den röda komponenten drar kameradatorn slutsatsen att ljuskällan är en glödlampa och växlar till lämpligt läge. Om den blå komponenten är dominerande växlar kameran till fabriksinställningen för lysrör. Och när sensorsignalerna är ungefär lika (sammansättningen av det reflekterade ljuset motsvarar spektrumet av solljus), växlar sensorn till huvudläget, designat för fotografering i naturligt solljus.

Om du fotograferar i standardförhållanden (i dagsljus efter kl. 09.00 fram till solnedgången; i molnigt väder; med blixten på) räcker det att välja alternativet för automatisk vitbalansjustering i menyn.

I andra fall är det bättre att ställa in färgbalansen manuellt med fabriksinställningarna: för morgonfotografering, ställ in belysningsläget till en lysrör, för kvällsfotografering, till en glödlampa. Ibland räcker det dock inte (till exempel när man fotograferar i solnedgången, när allt blir rött; på en nattgata upplyst av ljusa natriumlampor, etc.). I dessa fall är det bäst att justera vitbalansen själv.

Genom att välja alternativet vitbalans i skärmmenyn växlar vi kameran till manuell inställning. Rikta linsen mot en vit yta - en vägg, tak eller till och med ett pappersark. I det här fallet bör ramområdet vara helt upptaget av denna yta utan skuggor och reflektioner. Genom att trycka på avtryckaren ställs färgbalansen in. Kameran lämnar OSD-läget till driftläget och är redo att fotografera. Den senaste vitbalansinställningen kommer ihåg av kameran och behålls tills du uttryckligen väljer ett annat balanskonvergensläge.

Man bör komma ihåg att hushållsbelysningsanordningar - bordslampor, golvlampor, ljuskronor och så vidare - inte är speciellt utformade för att lysa upp fotograferingsplatsen, så det rekommenderas att manuellt ställa in vitbalansen i en digitalkamera i sådana fall.

Om någon inte har läst artikeln rekommenderar jag starkt att du läser den, eftersom ämnet för dagens artikel kommer att överlappa den föregående. För alla andra kommer jag att upprepa sammanfattningen igen. Det finns tre typer av kameror: kompakt, spegellös och SLR. Kompakta är enklast, och spegel är de mest avancerade. Den praktiska slutsatsen av artikeln var att för mer eller mindre seriös fotografering bör du välja spegellösa och DSLR:er.

Idag kommer vi att prata om kamerans enhet. Som i alla företag måste du förstå principen för driften av ditt verktyg för säker hantering. Det är inte nödvändigt att känna till enheten noggrant, men det är nödvändigt att förstå huvudkomponenterna och funktionsprincipen. Detta gör att du kan titta på kameran från andra sidan - inte som en svart låda med en insignal i form av ljus och en utgång i form av en färdig bild, utan som en enhet där du förstår och förstår var ljuset går längre och hur det slutliga resultatet erhålls. Vi kommer inte att beröra kompaktkameror, utan låt oss prata om SLR och spegellösa kameror.

SLR kamera enhet

Globalt sett består kameran av två delar: kameran (det kallas även kroppen - kadaver) och linsen. Slaktkroppen ser ut så här:

Kadaver - framifrån

Kadaver - ovanifrån

Och så här ser kameran ut komplett med objektiv:

Låt oss nu titta på den schematiska bilden av kameran. Diagrammet kommer att visa kamerans struktur "i snitt" från samma vinkel som på den sista bilden. I diagrammet indikerar siffrorna huvudnoderna, som vi kommer att överväga.

Efter att ha ställt in alla parametrar, inramning och fokusering, trycker fotografen på avtryckaren. Samtidigt reser sig spegeln och ljusströmmen faller på kamerans huvudelement - matrisen.

Som du kan se höjs spegeln och slutare 1 öppnas. Slutaren i DSLR-kameror är mekanisk och bestämmer under vilken tid ljus kommer in i matrisen 2. Denna tid kallas slutartid. Det kallas också för matrixexponeringstiden. Slutarens huvudsakliga egenskaper: slutarfördröjning och slutartid. Slutarfördröjning bestämmer hur snabbt slutargardinerna öppnas efter att du tryckt på avtryckaren - ju mindre fördröjning, desto mer sannolikt är det att bilen som du försöker fotografera förbi dig kommer att vara i fokus, inte suddig och inramad som du gjorde när sökarhjälp. DSLR-kameror och spegellösa kameror har en kort slutarfördröjning och mäts i ms (millisekunder). Slutartiden bestämmer den minsta tid som slutaren kommer att vara öppen - dvs. minsta exponering. På budgetkameror och mellanregisterkameror är den lägsta slutartiden 1/4000 s, på dyra (oftast fullformats) kameror är den 1/8000 s. När spegeln är uppfälld kommer ljuset inte in i vare sig fokuseringssystemet eller pentaprismat genom fokusskärmen, utan direkt in i matrisen genom den öppna slutaren. När du tar en bild med en SLR-kamera och samtidigt tittar genom sökaren hela tiden, efter att du tryckt på avtryckaren, ser du tillfälligt en svart fläck, inte en bild. Denna tid bestäms av exponeringen. Om du ställer in slutartiden till t.ex. 5 s, kommer du att se en svart fläck i 5 sekunder efter att du har tryckt på avtryckaren. Efter slutet av exponeringen av matrisen återgår spegeln till sin ursprungliga position och ljuset kommer åter in i sökaren. DET ÄR VIKTIGT! Som du kan se är det två huvudelement som reglerar mängden ljus som träffar sensorn. Dessa är bländare 2 (se föregående diagram), som bestämmer mängden ljus som sänds, och slutaren, som styr slutartiden - den tid som ljuset kommer in i matrisen. Dessa koncept är hjärtat av fotografi. Deras variationer ger olika effekter och det är viktigt att förstå deras fysiska betydelse.

Kamerans 2 matris är en mikrokrets med ljuskänsliga element (fotodioder) som reagerar på ljus. Det finns ett ljusfilter framför matrisen, som ansvarar för att få fram en färgbild. Två viktiga egenskaper hos matrisen kan betraktas som dess storlek och signal-brusförhållande. Ju högre båda desto bättre. Vi kommer att prata mer om fotomatriser i en separat artikel, eftersom. detta är ett mycket brett ämne.

Från matrisen skickas bilden till ADC (analog-till-digital-omvandlare), därifrån till processorn, bearbetas (eller inte bearbetas om man fotograferar i RAW) och lagras på ett minneskort.

Tillbaka till viktiga detaljer DSLR kan tillskrivas bländarrepeatern. Faktum är att fokusering utförs med en helt öppen bländare (så långt som möjligt, bestämt av objektivets design). Genom att ställa in en stängd bländare i inställningarna ser fotografen inga förändringar i sökaren. Speciellt förblir IPIG konstant. För att se vad utmatningsramen blir kan du trycka på knappen, bländaren kommer att stängas till det inställda värdet och du kommer att se ändringarna innan du trycker på avtryckaren. Bländarförstärkaren är installerad på de flesta DSLR:er, men få människor använder den: nybörjare vet ofta inte om det eller förstår inte syftet, och erfarna fotografer vet ungefär vad skärpedjupet kommer att vara under vissa förhållanden och det är lättare för dem att ta en testbild och vid behov ändra inställningarna .

Spegellös kameraenhet

Låt oss omedelbart titta på diagrammet och diskutera i detalj.

Spegellösa kameror är mycket enklare än DSLR-kameror och är i huvudsak en förenklad version av dem. De har ingen spegel och ett komplext fasfokuseringssystem, och en annan typ av sökare är också installerad.

Ljusflödet kommer in genom linsen i matrisen 1. Naturligtvis passerar ljuset genom diafragman i linsen. Det är inte markerat på diagrammet, men jag tror att du, analogt med DSLR:er, gissade var det är placerat, eftersom objektiven på DSLR:er och spegellösa kameror praktiskt taget inte skiljer sig åt i design (förutom kanske i storlek, bajonettfäste och antal objektiv ). Dessutom kan de flesta objektiv från DSLR:er installeras på spegellösa kameror genom adaptrar. Det finns ingen slutare i spegellösa kameror (mer exakt, den är elektronisk), så slutartiden regleras av den tid under vilken matrisen är på (mottagning av fotoner). När det gäller storleken på matrisen motsvarar den formatet Micro 4/3 eller APS-C. Den andra används oftare och motsvarar helt de matriser som är inbyggda i DSLR:er från budgeten till det avancerade amatörsegmentet. Nu har spegellösa fullformatskameror börjat dyka upp. Jag tror att antalet FF (Full Frame - full-frame) spegellösa kommer att öka i framtiden.

I diagrammet betecknar siffran 2 den processor som tar emot informationen som tas emot av matrisen.

Under siffran 3 finns en skärm där bilden visas i realtid (Live View-läge). Till skillnad från DSLR i spegellösa kameror är detta inte svårt att göra, eftersom ljusflödet inte blockeras av spegeln, utan går fritt in i matrisen.

I allmänhet ser allt bra ut - komplexa strukturella mekaniska element (spegel, fokussensorer, fokusskärm, pentaprisma, slutare) har tagits bort. Detta avsevärt underlättade och minskade produktionskostnaderna, minskade storleken och vikten på apparaten, men skapade också en mängd andra problem. Jag hoppas att du kommer ihåg dem från avsnittet om spegellöst i artikeln om. Om inte, så kommer vi nu att diskutera dem, längs vägen, och analysera hur tekniska funktioner dessa brister beror på.

Det första stora problemet är sökaren. Eftersom ljuset faller direkt på matrisen och inte reflekteras någonstans kan vi inte se bilden direkt. Vi ser bara det som kommer på matrisen, sedan konverteras det på ett obegripligt sätt i processorn och visas på en obegriplig skärm. De där. Det finns många fel i systemet. Dessutom har varje element sina egna fördröjningar och vi ser inte bilden omedelbart, vilket är obehagligt när du fotograferar dynamiska scener (på grund av de ständigt förbättrade egenskaperna hos processorer, sökarskärmar och matriser är detta inte så kritiskt, men det händer fortfarande) . Bilden visas på den elektroniska sökaren som har hög upplösning, men som ändå inte går att jämföra med ögats upplösning. Elektroniska sökare tenderar att bli blinda i starkt ljus på grund av begränsad ljusstyrka och kontrast. Men det är mer än troligt att detta problem i framtiden kommer att övervinnas och en ren bild som passeras genom en serie speglar kommer att falla i glömska såväl som "korrekt filmfotografering".

Det andra problemet uppstod på grund av bristen på sensorer för fasautofokus. Istället används en kontrastmetod som avgör genom konturen vad som ska vara i fokus och vad som inte ska. I det här fallet rör sig objektivets linser ett visst avstånd, scenens kontrast bestäms, linserna rör sig igen och kontrasten bestäms igen. Och så vidare tills maximal kontrast uppnås och kameran fokuserar. Detta tar för mycket tid och ett sådant system är mindre exakt än fassystemet. Men samtidigt är kontrastautofokus en mjukvarufunktion och tar inte upp extra utrymme. Nu har de redan lärt sig hur man integrerar fassensorer i spegellösa matriser, efter att ha fått en hybrid autofokus. När det gäller hastighet är det jämförbart med autofokussystemet för DSLR-kameror, men än så länge är det bara installerat i utvalda dyra modeller. Jag tror att detta problem kommer att lösas även i framtiden.

Det tredje problemet är låg autonomi på grund av att den är fylld med elektronik som ständigt fungerar. Om fotografen arbetar med kameran kommer ljuset hela denna tid in i matrisen, bearbetas ständigt av processorn och visas på skärmen eller elektronisk sökare med hög hastighet uppdateringar – fotografen måste se vad som händer i realtid, och inte i inspelningen. Den sistnämnda (jag pratar om sökaren) drar förresten också energi, och inte lite, eftersom. dess upplösning är hög och ljusstyrkan och kontrasten bör vara i nivå. Jag noterar att med en ökning av pixeltätheten, dvs. Att minska storleken med samma strömförbrukning minskar oundvikligen ljusstyrkan och kontrasten. Därför förbrukar högkvalitativa högupplösta skärmar mycket energi. Jämfört med DSLR:er är antalet bilder som kan tas på en enda batteriladdning flera gånger mindre. Än så länge är detta problem kritiskt, eftersom det inte kommer att vara möjligt att avsevärt minska strömförbrukningen, och man kan inte räkna med ett genombrott för batterier. Åtminstone ett sådant problem har funnits länge på marknaden för bärbara datorer, surfplattor och smartphones, och lösningen har inte varit framgångsrik.

Det fjärde problemet är både en fördel och en nackdel. Det handlar om kameraergonomi. Som ett resultat av att bli av med "onödiga element" av spegelursprung har dimensionerna minskat. Men de försöker placera spegellösa kameror som en ersättning för DSLR, och måtten på matriserna bekräftar detta. Följaktligen används inte de minsta linserna. En liten spegellös kamera, som liknar en digital kompaktkamera, försvinner helt enkelt ur sikte när man använder ett teleobjektiv (ett objektiv med lång brännvidd som för objekt väldigt nära). Dessutom är många kontroller gömda i menyn. I DSLR:er placeras de på kroppen i form av knappar. Och det är bara trevligare att arbeta med en enhet som ligger normalt i handen, som inte strävar efter att glida ut och som du utan att tveka snabbt kan ändra inställningarna i. Men kamerastorleken är ett tveeggat svärd. Å ena sidan har den stora storleken de fördelar som beskrivs ovan, och å andra sidan får den lilla kameran plats i vilken ficka som helst, du kan ta den med dig oftare och folk uppmärksammar den mindre.

När det gäller det femte problemet är det relaterat till optik. Än så länge finns det många fästen (typer av objektivfästen till kameror). En storleksordning färre linser gjordes för dem än för fästena för de viktigaste DSLR-systemen. Problemet löses genom att installera adaptrar, med vilka du kan använda de allra flesta SLR-objektiv på spegellösa kameror. förlåt för ordleken)

Kompakt kameraenhet

När det gäller kompakter har de många begränsningar, varav den viktigaste är den lilla storleken på matrisen. Detta tillåter dig inte att få en bild med lågt brus, högt dynamiskt omfång, suddar bakgrunden med hög kvalitet och lägger på många begränsningar. Därefter kommer autofokussystemet. Om DSLR-kameror och spegellösa kameror använder fas- och kontrasttyper av autofokus, som tillhör den passiva typen av fokusering, eftersom de inte avger någonting, så används aktiv autofokus i kompaktor. Kameran avger en puls av infrarött ljus, som reflekteras från objektet och tillbaka till kameran. Avståndet till objektet bestäms av tiden för passage av denna puls. Ett sådant system är väldigt långsamt och fungerar inte över långa avstånd.

Kompaktarna använder icke utbytbar lågkvalitativ optik. Ett brett utbud av tillbehör finns inte för dem, som för äldre bröder. Siktning sker i Live View-läge på skärmen eller genom sökaren. Det senare är ett vanligt glas av inte särskilt bra kvalitet, det är inte kopplat till kamerans optiska system, vilket orsakar felaktig inramning. Detta gäller särskilt när du fotograferar närliggande föremål. Varaktigheten för driften av kompakta enheter från en enda laddning är kort, höljet är litet och dess ergonomi är ännu sämre än hos spegellösa kameror. Antalet tillgängliga inställningar är begränsat och de är dolda i menyns djup.

Om vi ​​talar om enheten av kompakter, så är det enkelt och är en förenklad spegellös. Det finns en mindre och sämre matris, en annan typ av autofokus, det finns ingen normal sökare, det finns ingen möjlighet att byta objektiv, låg batteritid och ogenomtänkt ergonomi.

Slutsats

Kortfattat undersökte vi enheten för kameror av olika typer. Jag tror att du nu har en allmän uppfattning om kamrarnas inre struktur. Det här ämnet är mycket omfattande, men för att förstå och hantera de processer som sker när man fotograferar med vissa kameror vid olika inställningar och med olika optik, tror jag att ovanstående information kommer att räcka. I framtiden kommer vi fortfarande att prata om några av de viktigaste elementen: matrisen, autofokussystem och linser. För nu, låt oss lämna det där.