Ändring av skrivaren för direkt utskriftsmärkning. Förbrukningsmaterial för tryckning till grossistpriser

I Nyligen Jag letade efter sätt att göra det lättare tryckta kretskort. För ungefär ett år sedan stötte jag på en intressant artikel som beskrev processen att modifiera en Epson bläckstråleskrivare för att skriva ut på tjocka material, inkl. på koppartextolit. Artikeln beskrev färdigställandet av Epson C84-skrivaren, dock hade jag en Epson C86-skrivare, men pga. Eftersom mekaniken hos Epson-skrivare tror jag att alla är lika, bestämde jag mig för att försöka uppgradera min skrivare. I den här artikeln kommer jag att försöka beskriva så detaljerat som möjligt, steg för steg, processen för att uppgradera skrivaren för utskrift på kopparpläterad textolit.

Nödvändigt material:
- Ja, självklart behöver du skrivaren i Epson C80-familjen själv.
- en plåt av aluminium eller stålmaterial
- klämmor, bultar, muttrar, brickor
- en liten bit plywood
- epoxi eller superlim
- bläck (mer om det senare)

Instrument:
- kvarn (Dremel, etc.) med ett skärhjul (du kan prova en liten apa)
- olika skruvmejslar, skiftnycklar, sexkanter
- borra
— varmluftspistol

Steg 1. Plocka isär skrivaren

Det första jag gjorde var att ta bort det bakre pappersutmatningsfacket. Efter det måste du ta bort frontfacket, sidopanelerna och sedan huvuddelen.

Bilderna nedan visar den detaljerade processen för att demontera skrivaren:

Steg 2. Ta bort de interna delarna av skrivaren

Efter att skrivarfodralet har tagits bort är det nödvändigt att ta bort några av de interna delarna av skrivaren. Först måste du ta bort pappersmatningssensorn. I framtiden kommer vi att behöva den, så skada den inte när du tar bort den.

Sedan är det nödvändigt att ta bort de centrala tryckrullarna, eftersom. de kan störa PCB-matningen. I princip kan även sidorullarna tas bort.

Och slutligen måste du ta bort skrivhuvudets rengöringsmekanism. Mekanismen hålls fast av spärrar och tas bort mycket enkelt, men när du tar bort, var mycket försiktig, eftersom. Den har olika rör.

Demonteringen av skrivaren är klar. Låt oss nu börja hans "lyft".

Steg 3: Ta bort skrivhuvudsplattformen

Vi börjar processen med att uppgradera skrivaren. Arbetet kräver noggrannhet och användning av skyddsutrustning (ögon måste skyddas!).

Först måste du skruva loss skenan, som skruvas med två bultar (se bilden ovan). Avskruvad? Vi lägger det åt sidan, vi kommer fortfarande att behöva det.

Lägg nu märke till de 2 bultarna nära huvudrengöringsmekanismen. Vi skruvar också loss dem. På vänster sida görs det dock lite annorlunda där man kan klippa av fästena.
För att ta bort hela plattformen med huvudet, inspektera först noggrant allt och markera med en markör de platser där det kommer att vara nödvändigt att skära metallen. Och skär sedan försiktigt metallen med en handkvarn (Dremel, etc.)

Steg 4: Rengöring av skrivhuvudet

Detta steg är valfritt, men eftersom skrivaren har tagits isär helt är det bäst att rengöra skrivhuvudet direkt. Dessutom är det inget komplicerat i detta. För detta ändamål använde jag vanliga öronstickor och glasrengöringsmedel.

Steg 5: Installera skrivhuvudsplattformen Del 1

Efter att allt är demonterat och rengjort är det dags att montera skrivaren, med hänsyn till det nödvändiga utrymmet för utskrift på textolite. Eller, som jeepers säger, "lyftning" (dvs. lyft). Mängden lyft beror helt på vilket material du ska trycka på. I min modifiering av skrivaren planerade jag att använda en matare av stålmaterial med textolit fäst på den. Tjockleken på materialförsörjningsplattformen (stål) var 1,5 mm, tjockleken på folietextoliten, som jag vanligtvis gjorde brädor av, var också 1,5 mm. Jag bestämde mig dock för att huvudet inte skulle trycka för hårt på materialet, så jag valde runt 9mm för gapet. Dessutom trycker jag ibland på dubbelsidig textolit, som är något tjockare än enkelsidig.

För att göra det lättare för mig att kontrollera lyftnivån bestämde jag mig för att använda brickor och muttrar, vars tjocklek jag mätte med en bromsok. Dessutom köpte jag några långa bultar och muttrar till dem. Jag började med frontmatningssystemet.

Steg 6 Installera skrivhuvudsplattformen Del 2

Innan du installerar skrivhuvudsplattformen måste små byglar göras. Jag gjorde dem från hörnen, som jag sågade i 2 delar (se bilden ovan). Naturligtvis kan du göra dem själv.

Efter markerade jag hålen för borrning i skrivaren. De nedre hålen är lätta att markera och borra. Skruva sedan omedelbart fast fästena på plats.

Nästa steg är att markera och borra de övre hålen i plattformen, detta är något svårare att göra, eftersom. allt ska vara på samma nivå. För att göra detta satte jag ett par muttrar vid dockningspunkterna på plattformen med basen på skrivaren. Använd en nivå och se till att plattformen är nivå. Vi markerar hålen, borrar och drar åt med bultar.

Steg 7 Lyfta skrivhuvudets rengöringsmekanism

När skrivaren är klar med utskriften "parkeras" huvudet i huvudrengöringsmekanismen där huvudmunstyckena rengörs för att förhindra att de torkar ut och sätts igen. Denna mekanism behöver också höjas lite.

Jag fixade den här mekanismen med hjälp av två hörn (se bilden ovan).

Steg 8: Matningssystem

I detta skede kommer vi att överväga tillverkningsprocessen för försörjningssystemet och installationen av materialförsörjningssensorn.

Vid utformningen av matningssystemet var det första problemet installationen av en materialmatningssensor. Utan den här sensorn skulle skrivaren inte fungera, men var och hur ska den installeras? När papperet passerar genom skrivaren talar den här sensorn till skrivarens styrenhet när toppen av papperet passerar, och baserat på dessa data beräknar skrivaren den exakta positionen för papperet. Matningssensorn är en konventionell fotosensor med emitterande diod. Vid överföring av papper (i vårt fall material) avbryts strålen i sensorn.
För sensorn och matningssystemet bestämde jag mig för att göra en plattform av plywood.

Som du kan se på bilden ovan limmade jag ihop flera lager plywood för att få matningen att jämna med skrivaren. I det bortre hörnet av plattformen fixade jag matningssensorn som materialet ska passera genom. I plywooden gjorde jag ett litet snitt för att sätta in sensorn.

Nästa uppgift var behovet av att göra guider. Till detta använde jag hörn av aluminium som jag limmade på plywood. Det är viktigt att alla vinklar är tydligt 90 grader och att styrningarna är strikt parallella med varandra. Som fodermaterial använde jag en aluminiumplåt, på vilken kopparpläterad textolit ska läggas och fixeras för tryckning.

Jag gjorde materialmatararket av en aluminiumplåt. Jag försökte göra arkstorleken ungefär lika med A4-format. Efter att ha läst lite på Internet om hur pappersmatningssensorn och skrivaren som helhet fungerar, fick jag reda på att för att skrivaren ska fungera korrekt är det nödvändigt att göra en liten utskärning i hörnet av materialmatningsarket så att att sensorn fungerar lite senare än att matarrullarna börjar snurra. Skärets längd var ca 90 mm.

Efter att allt var klart fixade jag ett vanligt pappersark på inmatningsarket, installerade alla drivrutiner på datorn och gjorde provtryck på ett vanligt ark.

Steg 9: Fyll på bläckpatronen

Den sista delen av skrivarmodifieringen ägnas åt bläck. Konventionellt Epson-bläck är inte resistent mot kemiska processer som inträffar under etsning av kretskortet. Därför behövs specialbläck, de kallas Mis Pro yellow ink. Men det här bläcket kanske inte är lämpligt för andra skrivare (icke-Epson), eftersom. andra typer av skrivhuvuden kan användas där (Epson använder ett piezoelektriskt skrivhuvud). Webbutiken inksupply.com har leverans till Ryssland.

Förutom bläck köpte jag nya patroner, även om man självklart kan använda de gamla om man tvättar dem väl. För att fylla på patronerna behöver du naturligtvis också en vanlig spruta. Jag köpte också en speciell enhet för att återställa skrivarpatroner (blått på bilden).

Steg 10. Tester

Låt oss nu gå vidare till trycktesterna. I Eagle designprogrammet gjorde jag flera printables, med spår i olika tjocklekar.

Du kan bedöma kvaliteten på utskriften från bilderna ovan. Nedan är en video av trycket:

Steg 11 Etsning

För etsbrädor gjorda med denna metod är endast en lösning av järnklorid lämplig. Andra etsningsmetoder (kopparsulfat, saltsyra, etc.) kan fräta Mis Pro gult bläck. Vid etsning med järnklorid är det bättre att värma kretskortet med en värmepistol, detta påskyndar etsningsprocessen osv. mindre bläckskikt "äter bort".

Uppvärmningstemperaturen, proportionerna och etsningens varaktighet väljs empiriskt.

Den enklaste, mest prisvärda och mest effektiva metoden för att göra kretskort hemma är det så kallade "laser-järnet" (eller LUT). Beskrivningen av denna metod kan lätt hittas av motsvarande nyckelord, så vi kommer inte att uppehålla oss i detalj, vi kommer bara att notera att i den enklaste versionen är allt som behövs tillgång till laserskrivare och det vanligaste järnet (de vanliga materialen för etsning av kretskort räknas inte med). Alltså alternativen den här metoden Nej?

Utveckla en variation elektroniska apparater använde vi till exempel vid testning av monitorer använde vi flera monteringsmetoder elektroniska komponenter. Samtidigt användes inte alltid tryckta kretskort som sådana, eftersom när man skapar prototyper och enheter i en enda kopia (och ofta visade det sig vara båda), med förbehåll för oundvikliga fel och modifieringar, är det ofta mer lönsamt och mer bekvämt att använda fabrikstillverkade prototypskivor, utföra ledningar med en tunn tvinnad tråd i teflonisolering. På ett liknande sättäven i de mest kända företagen, vilket demonstreras av prototypen av AIBO-leksaksroboten från Sony.

Butikerna säljer relativt billiga dubbelsidiga konserverade och även med pläterade hål och skyddsmask på byglarna, brödbrädor av mycket hög kvalitet.

Observera att sådana brödbrädor tillåter utan särskilda insatser för att uppnå en hög monteringstäthet, eftersom det inte finns något behov av att ta hand om ledningarna för de ledande spåren. Men när man till exempel utvecklar kraftblock och använder element med icke-standardiserade stiftavstånd eller deras geometri, samt när man använder ytmonterade element (vilket vi inte gör ännu), blir det svårt att använda färdiga prototyper brädor.

Som ett alternativ till prototypskivor använde vi metoderna att skära folien i springorna mellan de ledande kuddarna och den nämnda LUT-metoden. Den första metoden är endast tillämplig för de enklaste ledningsalternativen, men den kräver ingenting alls, förutom en vass kniv och en linjal. LUT-metoden gav generellt bra resultat, men viss variation önskades. Vi ansåg att metoden var för mödosam och kräver användning av frätande kemikalier, vilket inte alltid är acceptabelt hemma. Fallet tillät oss att lära oss om ett annat sätt - om metoden för direkt bläckstråleutskrift av en mall på folieklädd glasfiber (nyckelord för att söka på engelska språket- Direkt till PCB Inkjet Printing).

Metoden är uppdelad i följande steg:

1. Rätt tätning pigmenterad
2. Termisk fixering av den tryckta mallen. I detta fall blir bläcket resistent mot etsningslösningen.
3. Ta bort bläck från kretskortet.

Det finns också ett alternativ:

1. Utskrift i allmänhet några kretskortsmallbläck direkt på folieglasfiber med som regel en modifierad bläckstråleskrivare.
2. Pulverfärgad toner från en laserskrivare/kopiator sprayas på det fortfarande våta bläcket och överflödig toner tas bort.
3. Termisk fixering av den tryckta mallen. Detta smälter samman tonern och fäster säkert på folien.
4. Etsning av omönstrade sektioner av folien på vanligt sätt, till exempel med järnklorid III.
5. Ta bort kakad toner från kretskortet.

Vi övervägde inte det andra alternativet på grund av oviljan att arbeta med pulvertoner, som kan fläcka allt runt omkring med en oavsiktlig felaktig rörelse eller nysning. Alla de implementerade direkta metoderna för utskrift av mallar för bläckstråleskrivare som vi hittade använde Epsons bläckstråleskrivare. Dessutom, typen av bläck, eller snarare typen av färgämne som används i dem - pigment, vi är stadigt förknippade med skrivare från denna tillverkare, så vi började leta efter en lämplig skrivare från Epson-katalogen. Tydligen har Epson, eller åtminstone haft, modeller som kan skriva ut på media upp till 2,4 mm tjocka (och inte bara CD/DVD-skivor), till exempel Epson Stylus Photo R800, men denna modell tillverkas inte längre, men vi visste inte i förväg om det skulle vara möjligt att använda något från moderna analoger (uppenbarligen inte billigt). Som ett resultat beslutades det att leta efter den billigaste modellen som använder pigmentbläck. Modellen hittades - Epson Stylus S22. Den här skrivaren visade sig vara den billigaste bland alla Epson-skrivare - priset för den var mindre än 1500 rubel, men sedan växte den märkbart: i Moskvas detaljhandel (rubelmotsvarigheten finns i verktygstipset) - N / A (0) .

En översiktlig inspektion avslöjade behovet av betydande förändringar av skrivarens design, eftersom den gav möjlighet att skriva ut på flexibla media med dess böjning när den flyttades från det övre laddningsfacket till utmatningsfacket. Den sekventiella modifieringen som beskrivs nedan syntetiserades från flera iterationer, eftersom det efter nästa montering visade sig att vissa ändringar behövde göras i designen. Därför kan möjligheten för små felaktigheter i beskrivningen av denna process inte uteslutas. Modifieringen har två huvudmål. För det första, för att säkerställa en rak linje utan böjar och höjdskillnader, mediatillförseln, för vilken du behöver byta, men faktiskt återskapa inmatnings- och utmatningsfacken. För det andra, för att ge möjligheten att skriva ut på tjocka material - upp till 2 mm, för vilket det är nödvändigt att höja enheten med skrivhuvudet och dess styrslid. Så:

1. Skruva loss de två skruvarna på den bakre väggen och ta bort höljet, frigör spärrarna med vilka det fortfarande klamrar sig fast i botten.

2. Koppla bort kontrollpanelkabeln från huvudkortet, skruva loss de två självgängande skruvarna som håller fast kontrollpanelen,

lossa kabeln från kontrollpanelen och lägg den åt sidan. Det är fortfarande användbart, till skillnad från fodralet.

3. Skruva loss de 4 skruvarna på pappersmatningsenheten, lossa vajrarna som går till vagnmotorn, tryck på matarrullens kugghjulslås, ta bort matarvalsstativet och hela matningsenheten, ta bort papperssidans klämma - dessa delar kommer inte längre var användbar.

4. Skruva loss den självgängande skruven på brickan för absorberande dynor och på strömförsörjningen, koppla bort dräneringsslangen från brickan och kabeln från PSU:n på moderkortet, ta bort den absorberande dynbrickan och PSU:n. Lägg dem åt sidan - fortfarande användbara.

5. Skruva loss de två självgängande skruvarna på remsan med rullarna som trycker på det utgående arket, ta bort denna enhet och flytta den till en hög med "extra" delar.

6. Till höger skruvar du loss den självgängande skruven och skruven som håller fast släden längs med vilken skrivhuvudet rör sig.

Ta bort fjädern som pressar släden.

Ta bort vagnens linjalfjäder (tejper med slag) och själva linjalen.

Skruva loss de två skruvarna som håller fast huvudkortet,

och tryck bort den från sliden (var försiktig med papperssensorn!). Skruva loss skruven som håller fast släden, placerad under huvudkortet.

Till vänster, skruva loss den självgängande skruven som håller fast släden.

Koppla bort matarmotorns kontakt (J7) från huvudkortet.

Lossa fjädern på vänster sida av släden.

Ta bort glidenheten med skrivarvagnen och huvudkortet.

7. Till vänster, skruva loss den självgängande skruven på broschaxellåset,

ta bort axeln och dess hållare.

8. Ta bort alla ytterligare styrningar i början av broschen, som är fästa vid spärrarna.

9. Använd ett blad från en bågfil för metall- och nålfilar och skär ett fönster i botten från sidoställen, till botten av matarfacket och till mataraxeln. Det är bekvämt att använda de befintliga spåren och hålen i botten. Skär bort graderna med en kniv, ta bort sågspånet.

10. Nu måste du skapa en direktmatningsbricka. För att göra detta kan du använda två stycken aluminiumhörn 10 gånger 10 mm 250 mm långa och en del av originalpappersstödet i inmatningsfacket (du kan använda valfri styv plåt av lämplig storlek). Hörnen fästs med M3 försänkta skruvar som visas på bilderna nedan. I de vertikala planen av skrivarlådan, till vilka hörnen är fästa, ska spår skäras ut så att inmatningsfacket kan flyttas något upp och ner för att finjustera dess position.

I det högra hörnet måste du skära av det vertikala hörnet, annars kommer den högra tryckrullen att vila mot den. Även på pallen måste du skära ett spår mittemot papperssensorn (även om du tydligen inte kan göra detta).

Och sätt en bit av röret på antennen på papperssensorn, och förläng den därigenom lite.

11. Koppla loss mataraxelns lägessensor (en skruv), skär av proppen på sensorhuset och fixera den genom att skjuta den så långt ner som möjligt.

Vid efterföljande montering, kontrollera att skivan med slag är placerad i mitten av sensorslitsen och inte vidrör dess kanter.

12. Placera a under slädens tre fästpunkter två brickor med ett hål på 4 mm vardera 1 mm tjockt. Vid användning av breda brickor på två ställen behöver de filas så att de inte vilar mot kroppselementen.

13. Ta bort tryckrullarna, lägg på dem 2-3 lager (minst 3 lager på det centrala rullparet) av ett värmekrympbart rör med krympning av mellanlagren med en varmluftspistol eller annan uppvärmningsmetod. Fördjupa spåren för rullarna med en fil så att de roterar fritt. Sätt in rullarna i hållarna.

14. I det parkerade läget, såväl som i processen att rengöra munstyckena och initiera nya patroner, pressas en dyna med en gummipackning mot skrivhuvudets bottenyta, där munstyckena är placerade. Underifrån är ett rör anslutet till dynan, som går till vakuumpumpen. Vid rengöring suger pumpen bläck från patronerna, och under lagring skyddas munstyckena från att torka bläck i dem. Därför är det viktigt att se till att gummitätningen sitter tätt mot huvudet, men på grund av slädens och skrivhuvudets rörelse uppåt kan detta villkor inte uppfyllas. Det är nödvändigt att öka kuddens resa i spjälsängen. För att göra detta måste du ta bort eller åtminstone flytta bort pumpen - skruva loss de två skruvarna och krama ut de två spärrarna.

Ta sedan bort fjädern som drar åt kuddsängen, ta bort sängkuddeenheten och koppla loss röret som sträcker sig från kudden. Skär sedan med en kniv ca 1,5 mm in rätt ställen delar av kroppsdynorna och spjälsängarna, vilket ökar dynornas vertikala slag. Montera sedan tillbaka knuten. Eftersom när vi använde icke-originella patroner, automatisk munstycksrengöring och initiering av patroner ledde till konstiga resultat, bestämde vi oss för att koppla bort pumpen från dynan, för vilken vi använde en bit slang och en tee. För att ta bort överflödigt bläck eller när du tvättar dynan manuellt kan du ansluta en spruta till t-shirten, eller helt enkelt klämma fast dess utlopp med fingret och, genom att rulla mataraxeln bakåt (vid kugghjulet framför till vänster), använda skrivaren pump.

15. Sätt ihop skrivaren omvänd ordning. När du installerar mataraxeln, rengör sätena noggrant från spån och damm och applicera ett lager fett på dem och på motsvarande områden på axeln. När du har installerat rullen måste du justera matarfacket. Genom att lossa skruvarna som håller fast brickan vid höljets sidoväggar, med hjälp av en styv platta av lämplig storlek (till exempel en bit glasfiber), måste du säkerställa att plattans rörelse från matarbrickan längs matningen axeln och längs axeln i utmatningsfacket är jämn, utan höjdskillnader. Du bör också se till att inmatningsfackets styrningar är strikt parallella och vinkelräta mot mataraxeln. Efter att ha hittat en sådan position för matarbrickan ska skruvarna dras åt och det är tillrådligt att fixera det på sidan av muttrarna med en droppe lack. Fortsätt sedan bygga. På höger sida, på grund av förskjutningen av släden uppåt, eller snarare, kommer monteringshålet inte att sammanfalla med hålet i fodralstället - du kan fila hålet och fixera släden med en skruv, eller så kan du lämna den som det är.

Brickan för den absorberande dynan, efter att tidigare ha förkortat sin högra stolpe, installerade vi på sin ursprungliga plats och fixerade den på två punkter med varmt lim. Strömförsörjningen passade inte i sitt ursprungliga läge, så vi hittade inget bättre än att helt enkelt fixa den med en plastknyt på skrivarramens vänstra stativ. Vi skruvade fast kontrollpanelen i öglan på PSU:n.

Det ursprungliga utmatningsfacket får utmatningen att böjas, så det måste uppgraderas för att säkerställa en jämn horisontell utmatning. För att göra detta lägger du bara något mindre än 3 cm högt under brickan och lägger ett par tjocka tidningar eller en bunt papper på brickan. Men efter ett tag bytte vi ut den här designen med en bricka gjord av höljet från en icke fungerande DVD-spelare. Vad som måste göras med höljet för att göra det till en bricka framgår av fotografierna, men här kan alla använda sin fantasi och improviserade material.

Resultat:

Flytta upp släden till b handla om ett större värde än vad som beskrivits ovan är förenat med vissa svårigheter. Problemområden är åtminstone mataraxelns lägessensor, den högra fästet på linjalen för vagnen och parkeringsenheten. Kanske något annat. Som ett resultat är tjockleken på materialet som den modifierade skrivaren kan skriva ut på cirka 2 mm eller lite mer, därför, med en textolit 1,5 mm tjock, bör substratet inte vara tjockare än 0,5 mm, medan det bör vara tillräckligt styvt för att flytta ämnen för kretskort. Ett lämpligt och prisvärt material visade sig vara tjock kartong, till exempel från en mapp för papper. Linern måste skäras exakt till inmatningsfackets bredd, eftersom varje horisontell snedställning påverkar utskriftsnoggrannheten. I vårt fall visade sig substratet vara 216,5 gånger 295 mm stort. Originalmatningsenheten kan inte användas, så fodret måste matas manuellt under tryckrullarna, men papperssensorn får inte aktiveras. På grund av detta kommer det att vara nödvändigt att göra en utskärning i substratet för papperssensorns antenn, i vårt fall på ett avstånd av 65 mm från högerkanten, 40 mm djup och 10 mm bred. I det här fallet börjar utskriften på ett avstånd av 6 mm från botten av utskärningen, det vill säga 6 mm före kanten på materialet som skrivaren upptäcker. Varför det är så vet vi inte. För att fixera ämnena på underlaget är det bekvämt att använda dubbelhäftande tejp. Nyprullarna pressar linern mot matarrullen med stor kraft, så rullarna får inte löpa in eller ut ur arbetsstycket för att säkerställa en jämn utskriftsmatning. För att säkerställa detta tillstånd, före, efter och eventuellt från arbetsstyckets sidor, måste du limma materialet med samma tjocklek. Detta kommer också att göra det lättare att placera arbetsstycket för seriell och/eller dubbelsidig utskrift.

De ursprungliga patronerna tog slut ganska snabbt, men i allmänhet, resultaten använder original bläck visade sig vara mycket Bra. Det beslutades dock att köpa påfyllningsbara patroner och kompatibla bläck.

Själen vilade inte på detta, försök gjordes att modifiera bläcket för att öka innehållet av polymerkomponenten i dem. Som ett resultat av dessa experiment var munstyckena med svart bläck igensatta med 90%, med magenta - med 50%, ett munstycke fungerade inte i den "gula" raden, och endast de cyanbläcksmunstyckena förblev fullt fungerande. Det räcker dock med en färg för att skriva ut mallar. Eftersom magentabläck visade bäst resultat var det de som fylldes på i den cyanfärgade bläckpatronen.

1. Förbered arbetsstyckets yta. Om det är relativt rent räcker det att avfetta det med aceton. Annars, avfetta, rengöra med en slipsvamp och, för att bilda ett oxidskikt, ställ in i ugnen i 15-20 minuter vid en temperatur på 180°C. Kyl sedan och avfetta med aceton.

2. Använd dubbelhäftande tejp och extra textolitrester, fixera arbetsstycket på underlaget.

3. Konvertera mallen till den rena färgen som kommer att användas vid utskrift. I vårt fall i blått (RGB = 0, 255, 255). Utför ett testutskrift (du kan inte skriva ut hela mallen, utan bara de övergripande punkterna, såsom hörn), vid behov, i programmet som används för utskrift, korrigera mallens position, tvätta bort det tidigare resultatet med aceton, upprepa, om nödvändigt, korrigeringsproceduren.

4. Skriv ut mallen på blanketten. De bästa resultaten uppnås med följande inställningar:

5. Torka arbetsstycket i luft i 5 minuter, du kan använda en hårtork för att snabba upp det. Lossa sedan arbetsstycket från underlaget och utför preliminär fixering i ugnen i 15 min (tid från att ugnen slås på) vid 200°C på topp. Kyl arbetsstycket.

6. För exakt positionering av det andra lagret kan du borra flera hål med liten diameter, till exempel 1 mm i diameter, vid monteringspunkterna på det framtida brädan. Fäst arbetsstycket med ytan för det andra lagret uppåt, medan den dubbelhäftande tejpen måste limmas på de helt målade områdena av det första lagret. Om arbetsstycket är hårt klämt mellan de två plattorna fram och bak, är dubbelhäftande tejp inte nödvändig. Avfetta arbetsstycket med aceton.

7. Placera och skriv ut - upprepa steg 3 och 4.

8. Torka arbetsstycket i luft i 5 minuter, du kan använda en hårtork för att snabba upp det. Lossa sedan arbetsstycket från underlaget, fixera det på stativ, till exempel gjorda av gem, placera det i en ugn och fixera det i 15 minuter (tid från att ugnen slås på) vid 210°C på topp. Kyl arbetsstycket.

9. Undersök arbetsstycket, måla över platser med ett misstänkt tunt lager bläck (till exempel nära hål eller fastnade dammpartiklar) med en vattentät markör. Etsa arbetsstycket. För att arbetsstyckets yta ska hålla ett avstånd från botten av behållaren kan du sätta in tandpetare i hålen (1 mm i diameter används för att placera det andra lagret), så att den vassa spetsen kommer ut 1,5-2 mm , och den tjocka bits av till samma höjd. Vid etsning, vänd brädan med jämna mellanrum och kontrollera beredskapen.

Tvätta bort bläcket med aceton.

Viktiga anteckningar.

1. För att bläcket som används ska bli resistent mot etsningslösningen måste det förvaras i cirka 15 minuter (tid från att ugnen slås på) vid en temperatur på cirka 210 ° C vid toppen (erhållen med ett termoelement som finns bredvid till arbetsstycket). Intervallet är smalt, eftersom när det överskrids med 5-10 ° C börjar textoliten bryta ner, när den sänks tvättas bläcket av med en etslösning. De exakta förhållandena i ett särskilt fall måste väljas empiriskt. För kontroll kan du använda testet med en bomullstuss. Om en bomullspinne fuktad med vatten lätt tvättar bort bläcket, måste du höja temperaturen, om den inte tvättas bort, eller bara lite fläckar, har motstånd mot etsningslösningen förvärvats. Även om en bomullspinne fuktad med aceton är svår att tvätta bort från bläcket, så är motståndet mot etslösningen mycket bra. På så sätt kan du välja bläck- och fixeringsförhållanden som ger dig de bästa resultaten. Det bör noteras att vi använde en elektrisk grillugn, slog endast på det övre värmeelementet, och när bläcket äntligen fixerades var ugnstermostaten inställd på 220°C.

2. Utskriftsreproducerbarheten når cirka 0,1 mm, så vid behov kan du skriva ut den en andra gång över mallens första sida, med mellantorkning direkt på underlaget med en varmluftspistol (med justerbar temperatur) eller en hårtork för hushållsbruk ställ in på maxtemperaturen. Torkning behövs för att tryckrullarna inte ska smörja det föregående lagret.

3. Tillverkningen av två sidor kan göras sekventiellt. Först, skriv ut och fixa den första sidan, och skydda folien på den andra, till exempel, akrylfärg från en ballong. Etsa den första sidan, ta bort skyddet från den andra sidan med aceton, skriv ut och fixa den andra sidan, skydda den första med bläck, etsa den andra sidan och ta bort skyddet från den första.

4. Du måste skriva ut enligt följande: skicka först utskriftsjobbet, vänta tills skrivaren rapporterar att det inte finns något papper, skjut sedan försiktigt substratet med det fasta arbetsstycket under tryckrullarna, rulla matarvalsen efter kugghjulet framför på till vänster och tryck sedan på knappen för att fortsätta utskriften. Om det finns korta pauser mellan utskriftssessionerna kommer skrivaren inte att utföra en kort rengöringsprocedur, så du kan ladda substratet med det tomma först och sedan skicka utskriftsjobbet.

5. Särskild renlighet måste iakttas, eftersom eventuellt damm som fallit på vått bläck på arbetsstycket kan leda till en defekt.

Flera dubbelsidiga kretskort gjordes på detta sätt, och även om spåren påän 0,5 mm inte användes, visades möjligheten att få spår med en bredd på 0,25 mm i testområdena, och detta är uppenbarligen inte gränsen för denna metod.

P.S. Ett exempel på en dubbelsidig skiva med 0,25 mm spår (under konstruktionen fastställdes normerna på 0,25 mm för spårens bredd och för springor, men med manuell finjustering ökade avstånden mellan spåren som så mycket som möjligt). Observera att vid tillverkning av dubbelsidiga skivor är det tydligen fortfarande mer tillförlitligt att skriva ut och etsa sidorna sekventiellt. Sida 1:

Sida 2:

Tre typer av defekter kan ses:

1. Linjär distorsion, som uppenbarligen orsakas av det faktum att en sida trycktes i ett snabbt tvåpass-läge och den andra i ett långsamt enkelpass-läge. Det vill säga, det är bättre att skriva ut båda sidorna i samma läge.

2. På sina ställen är spåren något vidgade på grund av bläckspridning. Denna defekt kan undvikas genom att noggrant förbereda ytan - avfetta med en trasa indränkt i aceton, torka sedan noggrant med en torr bomullstuss.

3. Från ena kanten av banan och kuddarna etsades märkbart mer. Detta hände på grund av överhettning, vilket resulterade i att bläcket blev väldigt mörkt och började lossna. Detta innebär att det är nödvändigt att noggrant övervaka uppvärmningens enhetlighet (välj en plats i ugnen där uppvärmningen är mer enhetlig) och i inget fall tillåta överhettning - bläcket ska märkbart mörkna, men inte få en mörkgrå nyans.

Dessa defekter visade sig dock inte vara kritiska, och som ett resultat, utan någon ledningskorrigering, fick vi en fullt fungerande enhet.

Artikeln beskriver processen för att tillverka en flatbäddsskrivare från Epson 3880-skrivare

1) Förbereda skrivaren.

1.1) Vad kommer att krävas?

1. En uppsättning skruvmejslar (elektrisk skruvmejsel, skruvmejsel för bekvämlighet)
2. vinkelslip (bulgariska)
3. Borr, metallborr
4. Tång.

Demontering av skrivaren

Vi kommer att börja förbereda skrivaren för omvandling till en textil med en fullständig demontering av enheten.
Vi har denna Epson Stylus Pro 3880

Ta först bort hela plasthöljet på skrivaren.
Ta bort kontrollpanelen och koppla loss kabeln.


Vi tar bort plastfodret på sidan, de är låsta.

Ta bort den främre plastpanelen


Ta bort topphöljet

Ta bort pappersmatningsfacket

Koppla bort sensorn för avfallsbläcktanken
(blöja), vi behöver det inte längre

Ta bort alla främre pappersutmatningsfack

Ta bort det bakre höljet

Skruva loss och ta bort pappersmatningsmotorn


Vi skruvar loss fästena för att säkra pappersupptagningsrullen

Lossa skruvarna som håller fast pappersmatningsenheten

Och vi tar av den

Ta bort skyddande plastpaneler

Under dem ser vi ett fack för formateringskortet och strömförsörjningen


Ta bort locket över det övre facket

Och koppla bort alla kontakter och kablar från formateringskortet

Modifiering av skrivaren
Först måste du ta bort alla onödiga komponenter och delar.
Det är nödvändigt att helt ta bort pappersmatningsmekanismen, du kan inte tycka särskilt synd om det, vi kommer inte längre att behöva det.

Och vi tar av den

Ta bort plastpanelen

och pappersmatningsaxlar, såväl som kodarskivans drivaxel

Vy underifrån

Vi behöver inte pappersmatningsaxlarna längre, men kodarens drivaxel måste skäras av precis bakom låsringen och sättas på plats, så tappa inte fjäderbrickan och låsringen.

Vi kommer också att ta bort fästet på mekanismen på de främre pappersfacken, det stör inte riktigt, men vi kommer inte att behöva det för någonting heller

Nu vänder vi skrivaren på sidan så att det finns åtkomst till skrivhuvudet. Vi är intresserade av ett plastskydd, under vilket det finns optokopplare

Det finns två av dem. Vi måste ta bort den som är mindre

Den borttagna optokopplaren behövs inte längre

Nu måste du fästa fodralet, som innehåller moderkortet och strömförsörjningen till toppen av skrivaren, så att det i framtiden inte stör passagen av den rörliga delen av bordet

För att göra detta, ta den övre delen av kroppen och, efter att ha applicerat den på plats, markera och borra hål för bultarna

Skruva på höljets lock

Det borde bli så här

Vi installerar den nedre delen och ansluter kontakterna och kablarna

För närvarande kan du inte dra åt skruvarna, eftersom vi fortfarande behöver tillgång till formateraren för att ansluta bordskontrollkortet

Ta bort metallkorset. Det kommer också att störa passagen av den rörliga delen av bordet.

En annan metalltvärbalk i botten av skrivarbädden kommer att störa bordet, så vi måste använda en kvarn för att ta bort den

Från den nedre plastdelen av fodralet gör vi ben till vår skrivare. En av dem kommer att innehålla en behållare för bläckavfall (blöja)

Bredden på benen bör inte vara bredare än den främre plastpanelen på väskan

Anslutning av bordsstyrkortet

Efter att modifieringen av vår skrivare nästan är klar måste vi ansluta bordskontrollkortet

Det finns två ledningar med kontakter och två kablar i installationssatsen för bordsstyrkortet.
Låt oss börja med kablar. Vi ansluter till styrkortet och till moderkortet

Kontakten märkt CN54 ansluts till kontakten på skrivarens moderkort, den är också märkt CN54. Trådblocket passar inte i kontakten på moderkortet, men det är inte läskigt att försiktigt böja upp kontakten och ansluta kabeln.

Viktig!
På moderkortet har kontakten 4 stift, och ledningen har 3. Vi måste ansluta ledningen, som på bilden, så att den högra stiften på kontakten förblir oanvänd

Och till skrivarens moderkort. Kontakten är också märkt CN53. Här är det inga problem längre, blocket passar till kontakten på moderkortet. Även här ska den högra kontakten på kontakten förbli oanvänd.

Det återstår att ansluta två slingor

En av dem är ansluten till kontakten på bordsstyrkortet märkt CN49. På skrivarens moderkort är denna kabel ansluten till en kontakt även märkt CN49

Den andra kabeln, ansluten till kontakten på styrkortet på tabellen märkt PF Sensor, är ansluten till kontakten på optokopplaren på kodarskivan.

Den inbyggda skrivarkabeln som går till den här sensorn kan tas bort helt, vi kommer inte att behöva den.

Anslutet bordsstyrkort

Det är också nödvändigt att modifiera vårt skrivarmoderkort något, nämligen att sätta byglar (jumpers) i vissa stift på kortet. Som visas på bilden.

Det återstår att ansluta kabeln till dynan för att bestämma blöjchippet. Den är placerad på skrivarens högra fot. Den ansluts på samma sätt som den ansluts innan demontering, med en vanlig skrivarkabel

Montering av skrivaren

Vi installerar benen utskurna från botten av skrivaren på plats.

Från toppen av fodralet måste du skära av baksidan

Eftersom det upphöjda facket med moderkortet och strömförsörjningen inte låter det falla på plats bör det se ut så här:

Efter det, installera det övre fallet

Montering av sidokåpor

Vi ansluter kabeln till kontrollpanelen och installerar den på plats

På detta är ändringen av vår skrivare nästan klar, det återstår att fylla och installera patronerna med specialbläck för direkt utskrift på textilier. Lufta det interna bläckförsörjningssystemet för att fylla bläckförsörjningslinjerna, såväl som skrivhuvudets spjäll.
Det sista steget blir anslutningen av vår förberedda skrivare och ett färdigt bord för direktutskrift.

Tygtryck hemma

Med hjälp av en vanlig bläckstråleskrivare, som de flesta läsare har hemma, kan du sätta inskriptioner och ritningar på kläder, samt göra flaggor, vimplar och andra små unika föremål.

Bildöverföringsmedia

Praktiskt taget alla bläckstråleskrivare eller MFP, både moderna och sedan länge utgått, kan skriva ut bilder på specialmedia för överföring till bomull och blandade tyger som tål långvarig värme. Strukturen hos sådana medier inkluderar en tät pappersbas och ett tunt elastiskt lager som fästs på tyget när det värms upp - det är på dess yta som bläck appliceras under tryckprocessen.

Utbudet av var och en av världens ledande tillverkare av bläckstråleskrivare inkluderar märkesvaror Skriv ut media för att överföra bilder till tyg. Till exempel har Canon T-Shirt Transfer media (TR-301) i sin produktlinje, Epson har Iron-On Cool Peel Transfer Paper (C13S041154) och HP har Iron-On T-Shirt Transfers (C6050A). Återförsäljarförpackningarna för de angivna media (Figur 1) innehåller 10 ark A4-papper.

Dessutom producerar tredjepartstillverkare också media för att överföra bilder till tyg. Till exempel erbjuder Lomond, ett välkänt företag i vårt land, flera alternativ samtidigt: Ink Jet Transfer Paper för Bright Cloth (för ljusa tyger), Ink Jet Transfer Paper för Dark Cloth (för mörka tyger) och Ink Jet Luminous Transfer Papper (lämplig för mörka och ljusa tyger, och tack vare fluorescerande tillsatser lyser bilden i mörker). Lomond-mediet som anges (Figur 2) finns i förpackningar med 10 och 50 ark i A4- och A3-storlekar.

Bildförberedelse

Bildförberedelse och utskrift kan utföras i vilken raster- eller vektorgrafikredigerare som helst. Det måste dock beaktas att på grund av bådas egenheter bläckstråleteknik, och själva värmeöverföringsprocessen, kommer bilden som överförs till tyget med hjälp av ett speciellt medium att skilja sig markant från samma bild som trycks av samma skrivare på vanligt, och ännu mer på fotografiskt papper. Framför allt kännetecknas bilden som överförs till tyget av lägre kontrast, ett mindre färgomfång och dålig återgivning av ljusa nyanser jämfört med ett kontrolltryck som gjorts även på vanligt papper. kontorspapper. För att minimera förlusterna när du förbereder rasterbilder (fotografier, reproduktioner etc.), är det nödvändigt att öka deras kontrast och mättnad. När du skapar och redigerar vektorbilder är det vettigt att använda rena, mättade färger för att fylla i objekt och konturer, och undvika att använda ljusa nyanser och mycket tunna linjer när det är möjligt.

Foton, samt vektor- och rasterteckningar från stor mängd halvtoner och gradientövergångar kommer att se bäst ut på produkter gjorda av vitt tyg med en fin textur. Faktum är att färgen på tyget, annat än vitt, kan märkbart förvränga färgerna på originalbilden. Av denna anledning, för att överföra en bild till ett melange eller färgat tyg, är det lämpligt att skapa monokroma mönster eller bilder med ett begränsat antal färger.

För den mest effektiva användningen av specialmedia kan flera individuella små bilder ordnas på ett ark som mönsterdetaljer, vilket lämnar 10-15 mm breda mellanrum mellan deras kanter.

Täta

Så bilden är klar. I skrivarinställningarna väljer du värmeöverföringsmediet, storleken och orienteringen på de ark som ska användas (Figur 3). För att inskriptionerna som överförs till tyget ska kunna läsas normalt, och bilderna ska "se ut" åt samma håll som originalet, måste de skrivas ut i spegelbild. För att göra detta, aktivera alternativet att spegla den utskrivna bilden i skrivardrivrutinens inställningar (i ryska versioner kan det kallas "spegel" eller "vänd horisontellt", på engelska - flip eller spegel). Om drivrutinen för skrivaren du använder inte har ett sådant alternativ, leta efter det i utskriftsinställningarna för programmet som du planerar att skriva ut bilden från (fig. 4 och 5). För att kontrollera att de valda inställningarna är korrekta, använd förhandsgranskningsläget.

Överför bilden till tyget

För att överföra den tryckta bilden till tyget är en strykpress bäst lämpad - det kommer att ge den mest hållbara fixeringen av mönstret. Men om bland dina husgeråd det finns ingen sådan enhet, du kan använda ett vanligt strykjärn.

Förbered ett skrivbord med en platt och hård yta som är resistent mot långvarig värme (en strykbräda fungerar tyvärr inte för detta ändamål). Dessutom behöver du en bit ren materia.

Klipp ut bilden som är tryckt på ett ark med specialmedia, gå tillbaka 5-6 mm från dess kanter.

Ställ järnregulatorn i det läge som motsvarar maximal effekt. Om din modell är utrustad med en ångbåt, stäng av den. Låt strykjärnet vara påslaget en stund så att det värms upp till maximal temperatur.

Eftersom kraft- och temperaturförhållandena för olika modeller av strykjärn skiljer sig, välj optimal tidöverföringen måste vara experimentell. För att göra detta är det vettigt att skriva ut några testbilder i liten storlek och försöka överföra dem till ett onödigt tygstycke.

Efter att ha sett till att strykjärnet är varmt, lägg en bit ren trasa som förberetts i förväg på arbetsbordet och släta den ordentligt så att det inte finns några rynkor eller veck. Lägg sedan ovanpå detta tyg produkten som du planerar att överföra mönstret på. Förbered ytan för överföring av bilden genom att stryka den.

Placera den utskurna utskriften med framsidan nedåt där du vill att den ska vara. För bästa fixering av bilden är det önskvärt att använda den bredaste delen av järnets arbetsyta. När du översätter en stor bild är det bäst att släta ut arket i flera omgångar, långsamt flytta järnet hårt pressat mot bordet längs ritningens långsida (fig. 6). Varaktigheten av ett pass bör vara cirka 30 s.

Vrid strykjärnet 180° och upprepa proceduren ovan, med början i motsatt ände. Stryk sedan försiktigt kanterna på bilden som ska översättas genom att flytta ett hårt pressat strykjärn runt bildens omkrets.

När du har slutfört stegen ovan, låt produkten svalna i en till två minuter och separera sedan försiktigt pappersbasen genom att ta den i något av hörnen. Observera att det blir mycket svårare att ta bort basen från en helt kyld produkt.

Om du planerar att applicera flera bilder eller inskriptioner på samma produkt måste du placera dem på ett sådant sätt att de inte överlappar varandra.

Skötsel av färdigvaror

Produkter med bilder applicerade med den beskrivna metoden tvättas bäst i kallt vatten med ett pulver för färgade saker. T-shirts och skjortor med översatta bilder måste vändas ut och in innan de laddas i tvättmaskinen. Var beredd på att efter den första tvätten kommer färgerna i bilden att bli mindre ljusa och mättade - detta är ganska normalt.

Väl fixerade bilder tål flera dussin tvättar med minimal förlust av ljusstyrka och mättnad. Optimal konservering säkerställs dock genom handtvätt.