Ликбез: как работает цифровая камера. Способы хранения цифровых фотографий

Этот FAQ был составлен по многочисленным просьбам участников конференции сайт. В нем даны ответы на регулярно задаваемые вопросы по технической части фотографии. Выбор фотокамеры - это тема для отдельного разговора.

Терминология:

Проблемы:

Обработка фото:

Технические вопросы:

Q: Что такое ЦФК?
A: Это сокращение от «Цифровая ФотоКамера». Современные ЦФК можно разделить на два основных класса:

1. Компактные ЦФК.
   В большинстве случаев обладают несменным объективом и, как правило, матрицей малого размера. Визирование обычно производится с помощью ЖК-экрана (TFT), иногда - поворотного. Видоискатель, при его наличии, может быть оптическим (как на пленкомыльницах) или электронным (полный функциональный аналог экранчика). ЦФК данного класса имеют ограниченные возможности, но зато дешевы и сравнительно компактны. Формально к «компактным» относятся и некоторые ЦФК с большой матрицей и визированием по экрану, хотя по стоимости, размерам и массе они не уступают ЦФК следующего класса.

1. Зеркальные ЦФК (DSLR).
   Обладают возможностью использования сменных объективов, что значительно расширяет их возможности. Имеют матрицы большого размера, что сказывается на габаритах ЦФК и объективов. Визирование производится с использованием оптического видоискателя, изображение на который подается из объектива с помощью откидного зеркала. В видоискатель также выводится информация о съемочных параметрах, точках фокусировки и т. д. ЖК-экран используется только для настройки камеры и просмотра сделанных фотографий. В настоящее время на некоторых зеркальных ЦФК есть возможность визирования по экрану, но это сопряжено с большим количеством ограничений (ч/б картинка, только ручная фокусировка), что делает невозможным активное использование этого режима. Впрочем, в будущем ситуация может измениться…

Существуют и не зеркальные камеры со сменными объективами, например, дальномерная Epson R-D1.

Q: Что такое EXIF?
A: Это название стандарта универсальных заголовков файлов, который предусматривает хранение в одном файле самого изображения, его уменьшенной копии и текстовых данных. Обычно под EXIF понимают именно текстовую информацию, которая содержит дату и время съемки, описание съемочных параметров, настроек фотоаппарата и многое другое. Подавляющее большинство программ для просмотра изображений позволяет читать EXIF.

Q: Что такое «лаг» («лаг затвора»)?
A: В широком смысле, это интервал времени от нажатия на спуск до собственно фотографирования камерой. Он включает в себя все задержки от нажатия на спуск до получения фотографии:

1. Время на приведение объектива в рабочее положение (бывали фотоаппараты, у которых объектив выезжал в момент съемки, потом обратно заезжал);
2. Время на автофокусировку;
3. Время на экспозамер;
4. Время на снятие заряда с матрицы (у компактов);
5. Время на заряд вспышки (если требуется);
6. Время на предварительную вспышку для экспозамера при съемке со вспышкой;
7. Время на подъем зеркала (у зеркалок);
8. Время на предварительную вспышку «анти-красный глаз»;
9. Время на прочие раздумья камеры о вечном.

Наибольший лаг у старых цифрокомпактов с автофокусом, наименьший - у зеркальных камер и у не автофокусных пленочных «мыльниц».

При лаге около секунды и более камера субъективно ощущается как «тормоз невероятный», пригодный только для статичных сцен.
При лаге до полсекунды в принципе можно уже снимать движущиеся объекты, но нет возможности гарантированно получить снимок «навскидку».
При лаге в четверть секунды и менее большинству пользователей лаг мешать перестаёт.

В узком смысле термин «лаг затвора» обычно употребляется пользователями зеркалок и означает время от полного нажатия на спуск (без автофокусировки) до начала движения шторок затвора.

Q: Что такое «хроматические аберрации» (ХА)?
A: ХА - это одно из ряда искажений изображения, обусловленных неидеальностью оптики. Хроматические аберрации обусловлены дисперсией света, возникающей при прохождении его через линзу. Это явление связано с тем, что лучи с разной длиной волны преломляются под разными углами. Проявляется на периферийных участках поля изображения и выражается в появлении разноцветной «бахромы» на контрастных объектах (например, на ветках деревьев). Наиболее ярко выражено у дешевых объективов и ультразумов.

Помимо ХА, появление «бахромы» обусловлено блюмингом - перетеканием носителей заряда из пересвеченных ячеек матрицы в соседние с ними.

Q: Что такое дисторсия?
A: Дисторсия - это оптическое искажение, выражающееся в искривлении прямых линий. В зависимости от того, становятся ли прямые линии вогнутыми или выпуклыми, дисторсию называют подушкообразной или бочкообразной. Объективы с переменным фокусным расстоянием имеют тенденцию создавать бочкообразную дисторсию на «широком угле» (минимальное значение «зума») и подушкообразную - в режиме «телефото» (максимальное значение «зума»).

Q: Чем определяется светопропускательная способность объектива, как ее изменять и на что она влияет?
A: Светопропускательная способность объектива определяется, с одной стороны, площадью действующего отверстия объектива (оно изменяется с помощью диафрагмы), с другой - фокусным расстоянием. Отношение фокусного расстояния к диаметру диафрагмы называется диафрагменным числом и обозначается буквой К. Стандартные значения К таковы: 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11 и т. д. Как видно, они отличаются друг от друга в корень из 2 раз, при этом каждое последующее значение К обеспечивает уменьшение освещенности в 2 раза.

Величина, обратная диафрагменному числу, называется относительным отверстием объектива и обозначается 1:К . Максимальное значение относительного отверстия указано в маркировке объектива. Так, объектив с обозначением 28-135mm 1:3.5-5.6 имеет максимальное относительное отверстие 1:3,5 на фокусном расстоянии 28 мм и 1:5,6 - на 135 мм.

В зависимости от значения диафрагменного числа К объективы условно разделяют на следующие группы:

• сверхсветосильные (К ≤ 1,4);
• светосильные (1,4 средней светосилы (2,8 малосветосильные (К >5,6).

Чем выше светосила (меньше число К), тем больше света пропускает объектив и тем реже вам придется использовать вспышку или штатив из-за недостатка освещения. Обычно с ростом светосильности при прочих равных растут качество и, особенно заметно, цена объектива. В профессиональных объективах с переменным фокусным расстоянием светосила, как правило, не изменяется при зуммировании.

Строго говоря, светосила - отношение освещенности изображения, создаваемого оптической системой, к яркости предмета. Поскольку светосила выражается десятичной дробью меньше 1 и потому сложна в практическом использовании, то ее принято обозначать как максимальное относительное отверстие (1:К), пропорциональное квадратному корню из светосилы.

Реально в жаргоне фотографов понятия светосилы, относительного отверстия и минимального диафрагменного числа перемешаны в одну кучу, поэтому выражения «светосила F/2,8 (или f/2,8, или просто 2,8)» встречаются довольно часто. Но, на самом деле, корректно говорить «относительное отверстие 1:2,8», «диаметр диафрагмы F:2,8», «диафрагменное число 2,8» при этом светосила равна 0,127.

Q: Что такое «динамический диапазон» (ДД)?
A: Динамический диапазон (или, что более привычно для фотографов, фотографическая широта) - это величина, характеризующая способность светочувствительного материала (фотоприемника) воспроизводить с одинаковой степенью контрастности различия в яркостях участков оптического изображения объекта съемки. Если обозначить минимальный уровень освещенности, при котором камера еще «видит» детали в тени, как A, а максимальный уровень освещенности с еще видимыми деталями на свету как B, то отношение A/B как раз и будет численным выражением динамического диапазона. В фотографии принято выражать эту величину в стопах (то есть в изменениях экспозиции в два раза). Кроме того, ДД может характеризовать и разброс яркостей на снимаемой сцене.

Проще говоря, чем шире ДД камеры, тем более широкий диапазон яркостей она способна без потерь передавать на одном и том же снимке. Если снимать очень контрастную сцену (имеющую большой ДД - пейзаж, архитектура в полдень и т. п.) на камеру с узким ДД, то на фотографии темные детали (тени) окажутся черными, а светлые (света) - белыми; произойдет потеря информации (которую, впрочем, можно частично восстановить при обработке RAW). Для матриц ЦФК характерен весьма узкий ДД по сравнению с негативной пленкой, при этом ЦФК очень «любят» терять детали в светах - в частности, делать небо на снимке молочно белым, хотя, на самом деле, оно голубое.

Как правило, чем больше геометрические размеры матрицы в ЦФК (не путать с числом пикселей!), тем шире ДД. ДД можно расширять искусственными методами - «вытягивая» тени/света в RAW-конвертере, используя градиентный светофильтр, подсвечивая тени вспышкой или комбинируя в редакторе снимки с разной экспозицией.

Q: Что такое «баланс белого» (ББ)?
А: Для объяснения этого термина следует ввести понятие «цветовой температуры источника освещения». Так называют температуру, до которой необходимо нагреть абсолютно черное тело, чтобы оно стало излучать свет данного оттенка. «Теплые» источники освещения (например, свеча или лампа накаливания) имеют низкую температуру, а «холодные» (электронная вспышка, дневной свет) - высокую.

Настройка баланса белого (ББ) позволяет адаптировать цветопередачу ЦФК к цветовой температуре источника освещения. Балансировка белого заключается в нахождении таких настроек, с которыми при данном освещении белый (на самом деле, серый) лист бумаги на фотографии не будет иметь постороннего цветного оттенка.

Настраивать ББ можно разными способами:

1. Автоматически (нормальная точность достигается лишь при естественном освещении и при съемке со вспышкой);
2. Выбирая одну из предустановленных настроек в камере («лампа накаливания», «лампа дневного света», «день», «тень», «облачно», «вспышка» и др.);
3. Указывая камере, какой цвет считать «белым» (т.н. «ручной ББ»);
4. Указывая температуру источника освещения в Кельвинах вручную (для этого потребуется специальный измеритель цветовой температуры).

Трудоемкость и точность этих способов возрастают от первого к последнему, при этом последний способ практически не встречается в ЦФК начального уровня.

Все 4 способа установки ББ можно использовать при обработке снимка, сделанного в RAW (в таком случае ББ, установленный при съемке, становится лишь одним из возможных вариантов). При этом вы будете видеть, как изменяются цвета при различных установках.

При настройке ББ необходимо учитывать два момента.

Во-первых, при солнечном освещении свет в тенях имеет более высокую цветовую температуру, чем в светах и поэтому идеальный баланс белого для всего кадра недостижим в принципе.

Во-вторых, цветовая температура описывает только источники со сплошным спектром. Поскольку спектр у люминесцентных ламп не сплошной, паспортная цветовая температура таких ламп соответствует не истинной цветовой температуре, а ощущениям глаза и весьма вероятно, что в таких условиях не существует способа добиться от матрицы цветопередачи, совпадающей с визуальными ощущениями.

Q: Что такое ГРИП?
A: Это сокращение от «Глубина Резко Изображаемого Пространства» (тж. «глубина резкости», «depth of field»). В фотографии зона резкости находится как перед расположенным «в фокусе» объектом съемки, так и за ним. Эта более или менее протяженная область высокой четкости и есть ГРИП. Ее протяженность зависит от раскрытия диафрагмы (чем шире, тем меньше ГРИП), фокусного расстояния (чем больше, тем меньше ГРИП), размера матрицы фотоаппарата (чем меньше матрица при равном угле зрения, тем больше ГРИП, чем больше пикселей при равной площади, тем меньше ГРИП) и от снимаемого сюжета (чем больше дистанция до основного объекта, тем больше ГРИП вокруг него).

Малая ГРИП полезна для съемки портретов, так как она помогает «отделить» модель от фона, а также придает объем лицам и акцентирует внимание на объекте съемки. Большая ГРИП нужна при съемке пейзажей, интерьеров, макро и архитектуры (чтобы всё было резким). Реально у компактных ЦФК ГРИП меняется от «большой» до «очень большой» в зависимости от установленной диафрагмы. Формулы расчета ГРИП можно найти в статье на нашем сайте.

Q: Что такое «гиперфокальное расстояние» и как его определить?
A: Если объектив аппарата сфокусирован на гиперфокальное расстояние, то область резко изображаемого пространства начинается на половине расстояния от камеры до точки, на которую сфокусирован объектив, и заканчивается на бесконечности. Другими словами, фокусировка на гиперфокальное расстояние позволяет получать максимально большую ГРИП.

Гиперфокальное расстояние зависит от размера светорегистрирующего элемента, фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Для его вычисления можно использовать любой из онлайновых калькуляторов ГРИП, например:

Фокусировка на гиперфокальное расстояние часто используется в пейзажной съемке, а также в других ситуациях, когда нужно получить максимальную глубину резкости или нет времени на точную фокусировку на объекте съемки.

Многие дешевые фотокамеры (уровня веб-камер, сотовых телефонов, «пленкомыльниц за 100 р.» и т. п.) снабжены объективами, жестко сфокусированными на гиперфокальное расстояние и не имеющими механизмов фокусировки. Иногда такие объективы называют «focus-free».

Q: Как понимать обозначение матрицы в дюймах (1/1.8, 1/2.5 и т. п.) и на что влияет этот параметр?
A: Обозначение матрицы характеризует геометрический размер чипа. Исторически сложилось, что маркировка матриц соответствует маркировке видиконов по внешнему диаметру с равным матрице размером чувствительной к свету области. Обозначение не позволяет точно вычислять реальный размер матрицы (зато оно дает возможность сравнивать между собой матрицы различных типоразмеров).

Для обозначения крупных (больше, чем 4/3″) матриц обычно используется так называемый кроп-фактор (Kf). Это отношение диагонали пленочного кадра 24×36 мм к диагонали данной матрицы. Матрицы, у которых Kf>1 часто называются «кропнутыми» (в отличие от «полнокадровых» матриц с Kf=1). Кстати, ЭФР = Kf×ФР.

Одна из важнейших характеристик, зависящих от размера матрицы - ее шумность. Так, ЦФК с матрицей APS-C (22×15 мм, Kf=1,6) позволяет устанавливать ISO в восемь раз больше, чем аппарат с матрицей 1/2,7″ (5,4×4,0 мм, Kf=6,4) при сохранении примерно одинакового уровня шумов. Отметим, что шум на изображениях также зависит от настроек повышения резкости (внутрикамерного шарпенинга) и шумоподава, поэтому матрицы одного типоразмера на разных камерах зачастую шумят по-разному.

Размер матрицы влияет и на ГРИП - чем больше матрица, тем меньше глубина резкости при равном угле зрения и одинаковом количестве пикселей. Кроме того, у больших матриц шире ДД, естественнее и натуральнее цвета.

Но за качество, которое обеспечивает крупная матрица, приходится платить - увеличиваются размеры оптики, и растет цена. Поэтому чем более компактен аппарат и чем он дешевле, тем меньшего размера в нем установлена матрица.

Здесь приведены наиболее распространенные типоразмеры матриц в сравнении с кадром 35 мм пленки:

Q: Что такое фокусное расстояние (ФР) объектива и на что оно влияет? Что такое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)?
А: Фокусное расстояние объектива, состоящего из одной тонкой линзы, - это дистанция от линзы до экрана, на котором параллельный пучок света, проходящий через линзу, соберется в точку (или изображение бесконечно удаленного объекта будет резким). ФР многолинзового объектива совпадает с фокусным расстоянием однолинзового, создающего изображение одинакового с ним масштаба. Это определение не распространяется на объективы с наружными дисперсионными и внутренними коллективными элементами, называемыми на жаргоне «рыбий глаз» .

Для практических целей гораздо важнее помнить, что от отношения ФР к размеру матрицы зависит угол поля зрения камеры.

• Если ФР примерно равно диагонали матрицы, то такое ФР называется «нормальным» и считается, что в этом случае угол зрения (45 градусов) соответствует возможностям человеческого глаза.
• Если ФР больше диагонали матрицы, то такие объективы называют «длиннофокусными» или «телеобъективами» - они обеспечивают более сильное приближение по сравнению с «нормальными», но при этом уменьшается угол зрения.
• Если ФР меньше диагонали матрицы, то такие объективы называют «короткофокусными» или «широкоугольными» - они обеспечивают расширение поля зрения по сравнению с «нормальными», но при этом уменьшаются размеры объектов в кадре.

Например, для матрицы 15×22 мм (APS-C) объектив с ФР 30 мм считается нормальным, для пленки 24×36 мм - широкоугольным, а для матрицы 5×7 мм (1/1,8″) - длиннофокусным.

Поскольку использование отношения ФР к диагонали матрицы не всегда удобно, для классификации систем «объектив-матрица» используется понятие эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР). Условно принято, что ЭФР данной связки «объектив-матрица» - такое значение фокусного расстояния объектива, при котором на 35-мм пленке получается изображение с тем же углом зрения, что и при использовании данной связки. ЭФР=Kf×ФР.

Так, если у вас имеются две камеры с матрицами размером 24×36 мм и 15×22 мм, а также объектив с переменным фокусным расстоянием, то вставив его в «полнокадровую» камеру и установив ФР равным ЭФР для камеры с матрицей APS-C, вы сможете в видоискателе увидеть изображение, аналогичное видимому в видоискателе камеры с сенсором APS-C.

Приведем еще один пример использования ЭФР. Предположим, у нас есть ЦФК с объективом, имеющим ФР 7 мм, и с матрицей размера 1/1,8″. Kf такой матрицы примерно равен 5. ЭФР=ФР×Kf=35 мм. Таким образом, пленочный 35-мм аппарат с объективом ФР=35 мм даст такой же угол зрения, что и ЦФК с матрицей 1/1,8 и ФР=7 мм.

Соответственно, исходя из значения ЭФР, мы можем классифицировать объективы таким образом:

• ЭФР 20 мм 45 мм 80 мм ЭФР > 130 мм - узкоугольные объективы (обычно используется просто термин «телеобъективы»).

Наглядно оценить поле зрения объективов с различными ЭФР и диагональными углами зрения вам поможет этот рисунок.

Важно помнить, что термин «эквивалентное ФР» - условный и его можно использовать только для приведения к одному знаменателю углов зрения фотокамер с различными матрицами и объективами, а также для расчета безопасной выдержки при съемке с рук. Никакого технического смысла ЭФР не несет.

Q: Что такое экспозиция? Что такое «стоп», «EV»?
A: Экспозиция - мера количества света, воздействующего на сенсор за время освещения (говорят - «время экспозиции»). Она равна произведению интенсивности падающего на матрицу света на время, в течение которого она подвергается облучению. Освещенность регулируется величиной диафрагмы, а время - скоростью затвора (выдержкой).

Сочетание выдержки и диафрагмы называется экспопарой. Представьте себе стакан, который можно наполнять водой либо толстой струей (открытая диафрагма, малое диафрагменное число) за малое время (короткая выдержка), либо тонкой струйкой (закрытая диафрагма, большое диафрагменное число) за большое время (длинная выдержка). В обоих случаях общее количество воды, попавшей в стакан, будет одинаково (одинаковая экспозиция), а «экспопары» - разными. Таким образом, экспопары «F/4.0 и 1/30 c.», «F/2.8 и 1/60 с.», «F/5.6 и 1/15 с.» дадут одинаковую экспозицию. Выбор экспопары зависит от цели фотографа и используемой техники.

Для упрощенной характеристики освещенности объекта используется логарифмическая величина «EV» (Exposure Value). Освещенность в 0 EV достигается, если для нормальной экспозиции объекта с таким освещением требуется экспопара «F/1.0 и 1 сек.» и чувствительность ISO 100. Такое значение освещенности численно равно 2,5 лк. Изменение EV на единицу эквивалентно изменению освещенности в 2 раза (1 EV равно 5 лк, 2 EV - 10 лк, -1 EV - 1,25 лк и т. д.).

Изменение диафрагмы или выдержки на n EV изменяет экспозицию в 2 n раз. Изменение чувствительности сенсора (или экспокоррекция в RAW-конвертере) на n EV действует на конечное изображение точно так же, как и аналогичное изменение выдержки/диафрагмы. Для диафрагменных чисел разница в 1 EV - это изменение в корень из 2 раз (например, 2.8 и 4.0), для выдержек и чувствительностей - изменение в 2 раза (1/500 с и 1/1000 с, ISO 100 и ISO 200).

В жаргоне фотографов изменение экспозиции часто выражается в «стопах» или «делениях». 1 стоп разницы тождественно равен 1 EV, то есть изменение диафрагмы или выдержки на 1 стоп изменяет количество света, попадающего на матрицу, в 2 раза (диафрагменное число при этом изменяется в корень из 2 раз, а выдержка - в 2 раза). Изменение ISO также может измеряться в стопах.ОБОРУДОВАНИЕ

Q: Как проверить цифровой фотоаппарат при его покупке?
A:

Если это Ваш первый цифровик:

1. Убедитесь, что цифровой фотоаппарат включается и при включении на экране видна картинка.
2. Проверьте отсутствие пятен и механических повреждений на оптике, экранах и корпусе.
3. Проверьте плавность перемещения всех движков, колец и кнопок - чтобы не было заеданий, скрипов, люфтов.
4. Убедитесь, что камера фотографирует, и фотографии можно просмотреть на экранчике. Убедитесь, что встроенная вспышка работает.
5. При автоматической фокусировке и при работе зума не должно быть слышно ничего, кроме жужжания моторчиков и негромких щелчков. Никакого треска.
6. Проверьте правильность работы защитных шторок объектива (случается, что они подклинивают).
7. Убедитесь, что на фотографиях лица находятся в фокусе, цвета не искажены. Воспользуйтесь компьютером продавца.
8. Не забудьте проверить комплектность (инструкции, кабели, диски, зарядное устройство и т. д.) и получить гарантийный талон.

Если Вы более «продвинуты», дополнительно проверьте по фотографиям на компьютере:

1. Наличие/отсутствие различных аберраций (искажений) наподобие ореолов, хвостов от источников света, радуг и прочего малоприятного.
2. Равномерность разрешения по полю кадра. Для этого сфотографируйте газету (расположенную строго перпендикулярно оптической оси) и сравните резкость в центре и по краям кадра.
3. Точность автофокусировки (фронт/бэк-фокус) у зеркальных ЦФК. Проверять можно, фотографируя под углом 45 градусов (файл в формате pdf содержит еще и подробное описание всего процесса на английском языке) или обычную линейку. В самом крайнем случае подойдет и газета с текстом.
4. Наличие/отсутствие битых и горячих пикселов.

Рекомендуется покупать фототехнику в таких магазинах, где вы можете проверить ее до оплаты, а не после. Если в магазине отказываются предоставить вам камеру или объектив для всесторонней проверки - разворачивайтесь и идите в другой магазин.

Возможности просмотреть снимки на компьютере в магазине может и не быть - в этом случае вы можете сделать снимки на свою карту памяти и просмотреть их дома (предварительно записав серийный номер ЦФК и попросив продавцов отложить ее для вас на какое-то время).

Q: Битые и горячие пиксели, как с ними бороться?
A: Битые пиксели выглядят на снимке как белые точки, проявляются на всех выдержках. Это дефектные, не работающие элементы сенсора.

Горячие пиксели выглядят как цветные точки и проявляются при длинных выдержках (чем длиннее, тем больше вероятность появления).

Поиск битых и горячих пикселей проводится путем делания серии снимков с различным выдержками (от 1/30 до 4 сек.) и с закрытым от света объективом. При этом значение ISO должно быть минимальным. Просматривать получившиеся снимки лучше всего на компьютере.

Некоторые RAW-конвертеры позволяют «вычитать» битые пиксели, так что на итоговых кадрах их не будет заметно. Для перезаписи хранимой камерой таблицы битых пикселей (remap) можно обратиться в сервис-центр. Кроме того, некоторые ЦФК позволяют пользователю проводить перезапись таблицы битых пикселей самостоятельно (автоматически после нажатия кнопки «Reset», либо вызовом специальной команды из меню).

Q: Стоит ли покупать внешнюю вспышку или хватит встроенной?
A: Внешняя вспышка, как правило, более мощная, чем встроенная в ваш фотоаппарат, поэтому она позволит лучше осветить объект съемки и увеличить освещаемое пространство. Кроме того, во внешнюю вспышку обычно встроена мощная подсветка автофокуса, эффективная на расстоянии до 10 м (в полной темноте).

Часто внешняя вспышка имеет поворотную головку, и если вы направите её в потолок, освещение будет менее резким, более естественным. Кроме того, поскольку внешняя вспышка находится далеко от оптической оси объектива, уменьшается (а при съемке с отражателем - полностью исчезает) эффект «красных глаз».

Мощность вспышки характеризуется ведущим числом (ВЧ). Оно численно равно дальнобойности вспышки (в метрах) при ISO 100 (для старых вспышек при ISO 64) и диафрагменном числе 1,0. Чтобы определить реальную дальнобойность, необходимо разделить ВЧ на диафрагменное число. Для ISO 50 результат необходимо дополнительно разделить на 1.4, для ISO 200 - умножить на 1,4, для ISO 400 - умножить на 2 и т. п. У встроенных вспышек компактных ЦФК ведущее число около 7, у зеркалок - около 11, а у внешних вспышек - 20-55.
Поэтому если при диафрагме F/2,8 и ISO 100 дальнобойность встроенной вспышки у компактной ЦФК примерно 2,5 м, то внешняя позволит осветить объекты, находящиеся на расстоянии в 20 м!

Подробнее об отражателях и рассеивателях можно почитать в статье «Приспособления для вспышек» . Кроме того, об устройстве и особенностях работы внешних вспышек можно прочитать

Q: Какие бывают типы карт памяти (флеш-карт) и чем они отличаются?
A:

1. CompactFlash (CF) . Один из самых старых форматов карт памяти, который в любительской цифровой фототехнике вытесняется более компактными форматами. Тем не менее, по ряду показателей он до сих пор превосходит всех конкурентов.
   Для него характерны:
   (+) Самая низкая цена за единицу объема.
   (+) Встроенный контроллер памяти - объем карт, поддерживаемых той или иной камерой, ограничен только возможностями файловой системы.
   (+) Самые большие объемы памяти из выпускаемых карт.
   (+) Хорошие скоростные характеристики.
   (+) Возможность использования в любом ноутбуке через пассивный переходник «CF>PC Card» стоимостью около $4.
   (–) Потенциальная возможность повредить ножки разъема при неаккуратной установке карты.
   (–) Сравнительно большие размеры.
   В настоящее время практически все модули памяти выпускаются в форм-факторе Type 1, который поддерживается всеми устройствами, рассчитанными на работу с CF. Существует также форм-фактор Type 2, в котором создаются периферийные устройства (не предназначенные для работы с ЦФК) и миниатюрные жесткие диски IBM Microdrive (отличающиеся прожорливостью и хрупкостью). В слот Type 2 можно устанавливать оба типа карт (1 и 2).
2. Secure Digital (SD) . Современный стандарт карт памяти, в настоящий момент вытесняющий CF с рынка.
   Для них характерны:
   (+) Невысокая стоимость за единицу объема (чуть больше, чем у CF).
   (+) Компактные размеры.
   (+) Механическая защита от записи (как на 3,5″ дискетах).
   (+) Высокое быстродействие.
   (–) Низкая распространенность в профессиональной фототехнике.
   (–) Сравнительно невысокий максимальный объем карты.
   Уменьшенный вариант - Mini-SD.
3. MultiMedia Card (MMC). Это предшественник SD, внешне отличается меньшей толщиной, отсутствием одного контакта и шторки защиты от записи. Устройство, рассчитанное на SD, обычно позволяет работать и с MMC, но не наоборот. Использовать в цифровых камерах MMC вместо SD не рекомендуется - из-за низкой скорости ММС возможно снижение скорости серийной съемки, а также «торможение» видео.
   Для них характерны (по сравнению с SD):
   (+) Цена чуть ниже, чем у SD.
   (–) В целом, более низкое быстродействие, чем у SD.
   (–) Максимальный объем модулей, гарантированно работающих на любых устройствах - 64 Мб (хотя выпускаются и 256, и 512 МБ).
   Уменьшенный вариант - RS-MMC.
4. MemoryStick (MS). Cтандарт Sony, которая, как всегда, решила пойти «своим путем». В результате получился продукт, уступающий SD по целому ряду показателей.
   (+) Шторка защиты от записи.
   (+) Хорошая защищенность контактов от повреждений.
   (–) Несовместимость ни с чем, кроме Sony, LG и некоторых моделей Minolta.
   (–) Сравнительно крупные размеры (но меньше, чем CF).
   (–) Продающиеся карты имеют меньший объем, чем SD.
   (–) Высокая цена (в 1,5 раза дороже, чем CF и SD).
   Уменьшенный вариант - MS Duo.
5. xD Picture Card (xD). Стандарт Fujifilm и Olympus. В теории - весьма перспективен, на практике - дорогой и малораспространенный.
   (+) Малые размеры.
   (–) Несовместимость ни с чем, кроме Olympus и Fujifilm.
   (–) Низкая скорость.
   (–) Высокая цена (на уровне MS).
   (–) Продающиеся карты имеют объем, меньший, чем у SD.
6. SmartMedia (SM). Очень старый формат, предшественник xD. Характеристики еще хуже, чем у xD, плюс крупные размеры и максимальный объем всего 128 Мб.

Если смотреть объективно, то лучшие форматы на сегодняшний день - это CF и SD, они же самые распространенные. Но, тем не менее, при выборе ЦФК тип карты памяти должен иметь третьестепенное значение, если, конечно, у вас нет стопки карточек на несколько ГБ и/или КПК с тем или иным слотом.

Q: Карты памяти какой фирмы лучше?
A: Однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может. Сейчас на рынке представлен ряд производителей карт памяти, выпускающих продукцию примерно одинакового уровня. Это SanDisk, Transcend, Pretec, Apacer и Kingston. Выбор между этими производителями - дело вашего вкуса.

Стоит отметить, что в случае карт стандартов CF, SD и MMC не имеет смысла покупать «родную» память от производителя вашей ЦФК. Такие карточки стоят значительно дороже, а представляют собой продукцию вышеприведенных фирм с другими надписями на наклейке.

Q: Нужно ли покупать самую быструю карту памяти?
A: Не имеет большого смысла, если только вы не собираетесь регулярно снимать RAW длинными сериями на зеркальную фотокамеру. В компактных ЦФК разницу между «нормальной» и «скоростной» картами памяти можно заметить, только если специально засекать время записи с секундомером (да и то не факт, что ЦФК сможет реализовать весь потенциал карточки). В случае если для переписывания фотографий на компьютер вы используете картовод , «быстрая» карта обеспечит заметное ускорение передачи снимков. В остальных случаях будет достаточно иметь карточки со скоростью 40х и выше.

Разумеется, совсем старые карты памяти будут показывать плохие скоростные характеристики, но чтобы найти такие карты в продаже, нужно очень сильно постараться.

Q: Что такое RAW-файл, и нужен ли он мне в моем цифровике?
A:

Простой уровень.
RAW - файл «цифрового негатива». Он требует обязательной обработки в соответствующих программах на компьютере. По сравнению с JPEG из камеры дает возможность установки ББ (баланса белого) в процессе обработки снимка, а не только в процессе съемки, что помогает в случаях съемки при сложном/смешанном освещении. Также дает возможность произвести при обработке в конверторе коррекцию экспозиции (яркости) в пределах ±2 EV без существенных артефактов (не считая увеличения шумов, соответствующего повышению ISO в камере). При более сложной обработке становятся заметны и другие преимущества.

Продвинутый уровень.
RAW (raw - сырой, необработанный) - файл, содержащий в себе не интерполированные данные, считанные с сенсоров матрицы. Разрядность данных соответствует разрядности АЦП (как правило, 12 бит, однако встречаются также 10 и 14 бит). Объем несжатого RAW-файла рассчитывается из количества сенсоров на матрице (мегапиксели), умноженного на разрядность АЦП (10-14 бит в зависимости от модели) + превью в JPEG, которое также упаковывается в RAW-файл. У некоторых камер в одну папку с RAW записывается файл *.thm, содержащий в себе данные EXIF (в том числе маленькое превью).

Во многих аппаратах (в основном, зеркальных) используется сжатие RAW-файлов с целью значительного уменьшения занимаемого места и ускорения записи. Как правило, это сжатие без потерь, но бывает и сжатие с небольшими потерями (сжатые NEF-файлы в некоторых камерах фирмы Nikon).
Обычно RAW-файл имеет расширение, соответствующее фирме-производителю камеры: CRW или CR2 у Canon, MRW у KonicaMinolta, NEF у Nikon, PEF у Pentax, RAF у Fujifilm, ORF у Olympus и т. д.

Преимущества RAW-файлов в сравнении с внутрикамерными JPEG и TIFF:

1. Возможность установки ББ задним числом при конвертации, что заметно упрощает и ускоряет съемку в сложных условиях освещения.
2. Возможность введения коррекции экспозиции при конвертации. Обычно в пределах 0.7-1 EV это не сопровождается побочными эффектами в виде появления постеризации (при коррекции вверх) или нежелательных цветов (при коррекции вниз и наличии пересветов на снимке). Коррекция в пределах 1-2 EV может давать указанные побочные эффекты, однако они менее ярко выражены, чем аналогичные при коррекции уже конвертированного файла. Надо отметить, что коррекция экспозиции вверх всегда сопровождается увеличением шумов. Так, кадр, сделанный при ISO 100 и «вытянутый» на 1 стоп в конвертере, мало отличается по шумам от снимка, сделанного при ISO 200.
3. Возможность осуществления более качественной интерполяции. Процесс интерполяции в камере зажат в жесткие рамки времени и ограничен небольшими вычислительными ресурсами внутрикамерного процессора. Интерполяция на мощном компьютере с использованием сложных алгоритмов дает возможность получения более высокой детализации, а также позволяет безболезненно сохранить результат в формат со сжатием без потерь или без сжатия (сохранение в TIFF в камере, как правило, занимает много времени), что благоприятно для дальнейшей обработки в графическом редакторе.
4. Возможность манипуляций с ДД, так как вместо 8 бит на каждый канал RGB внутрикамерного JPEG или TIFF после интерполяции из RAW мы имеем 10-14 (чаще всего 12) бит на каждый канал, что позволяет сдвинуть диапазон конечной картинки в сторону светов или теней.
5. Возможность использовать алгоритмы шумоподавления и шарпенинга по своему усмотрению как на стадии конвертации, так и после нее вместо упрощенных (как правило) внутрикамерных алгоритмов.
6. Возможность использования на стадии конвертации кривых любой сложности, включая собственноручно заготовленные, вместо довольно простой кривой, применяемой при конвертации в камере, форма которой регулируется несколькими простыми значениями.

К вопросу о том, что лучше использовать - JPEG или RAW. Если вы принципиально не обрабатываете снимки на компьютере, то, возможно, для вас JPEG будет предпочтительнее. В остальных случаях - RAW, так как он обеспечивает на порядок больше возможностей при обработке. Если у вас нет времени на индивидуальное конвертирование фотографий, это можно делать в пакетном режиме; при этом вмешательства пользователя не требуется, и фотографии получаются похожими на те, что выдает камера в JPEG. При этом RAW-ы обычно не удаляются и их можно обработать вручную позже.

Следует учитывать, что в компактных аппаратах обычно применяются несжатые RAW, что в сочетании с малым размером буфера приводит к невозможности быстрой съемки в RAW (один кадр пишется на карточку несколько секунд). В то же время даже самые дешевые зеркальные камеры позволяют снимать RAW сериями, при этом скорострельность более чем достаточна для большинства любителей. (То есть при обычной съемке разница в скорости между RAW и JPEG неощутима.)

Если ваша камера позволяет сохранять изображения в TIFF, не используйте этот формат вместо JPEG и, тем более, RAW. Потому что при записи в TIFF размер файлов и время записи возрастают многократно, а разницы между TIFF и JPEG максимального качества на подавляющем большинстве снимков просто нет.

Q: Зачем нужны светофильтры?
A: Основных целей применения фильтров можно выделить пять:

• изменение спектрального состава света;
• ослабление светового потока для съемки с длительными выдержками и открытой диафрагмой;
• анализ степени поляризации;
• получение спецэффектов;
• применение не по прямому назначению, для защиты объектива от механических повреждений (царапины, пыль, брызги).

Фильтры можно разделить на 4 группы.

1. Поглощающие или пропускающие свет в определенном диапазоне длин волн. К ним относятся: УФ , Skylight, голубой, желто-зеленый, желтый, оранжевый, красный, ИК , зональные и конверсионные фильтры.
   В цифровых аппаратах фильтры, отсекающие УФ и ИК излучение, уже установлены, поэтому установка дополнительных фильтров серьезного влияния не окажет, кроме случаев, когда встроенный в аппарат фильтр может убираться. Цветные фильтры также уже установлены и их эффект, обычно важный только в Ч/Б фотографии, может быть получен в графическом редакторе при преобразовании цветного изображения в монохромное.
2. Нейтральные фильтры. В некоторые аппараты они также встроены и применяются для ограничения светового потока вместо диафрагмы или совместно с ней. Эти фильтры не изменяют спектральный состав проходящего через них света. Могут быть полезны для получения длительных выдержек (например, при съемке воды) и для съемки при полностью открытой диафрагме в условиях, когда самая короткая выдержка не может ограничить световой поток до приемлемого значения (пример - съемка портрета на улице в солнечный день). Частным случаем таких фильтров являются градиентные. Они позволяют уже при съемке уменьшить динамический диапазон сюжета так, чтобы и света, и тени проработались хорошо. Такой фильтр бывает полезным в сюжетах типа «вверху - светлое небо, внизу - темная земля». Градиентные фильтры с центральной симметрией применяются для компенсации виньетирования некоторых объективов.
3. Поляризационные фильтры. Такой фильтр еще на этапе съемки дает возможность отсечь поляризованный свет, что позволяет убрать блики с неметаллических поверхностей (вода, стекло) и сделать цвет безоблачного неба более «глубоким» - при этом снимок становится более контрастным, на небе лучше видны облака. Смоделировать действие такого фильтра на компьютере невозможно.
4. «Эффектные фильтры». По сути, это не фильтры, а оптические насадки, состоящие из призм, дифракционных решеток и рассеивающих элементов. Они могут применяться как для научной съемки, так и для получения художественных эффектов. Их художественный эффект может быть смоделирован на компьютере. Однако компьютерная обработка не способна восстановить истинный спектр неизвестного источника.

Некоторые фильтры первой группы (УФ и Skylight) можно носить постоянно прикрученными к объективу для защиты оптики от механических повреждений, а также пыли, брызг, отпечатков пальцев. Эти два вида фильтров практически не влияют на конечное изображение (разве что Skylight 1A привносит слабый розовый оттенок, а 1В - более сильный). Также продаются и специализированные «защитные» фильтры (по влиянию на конечное изображение аналогичны УФ-фильтрам).

Подробнее о светофильтрах можно прочитать в серии статей .
Обсуждение различных производителей светофильтров: О съемке в горах с использованием градиентных и поляризационных фильтров, а также о блендах можно прочитать в этой статье на нашем сайте.

Q: Какое оборудование нужно для подводной съемки цифровым фотоаппаратом?
A: Для подводной съемки цифровым фотоаппаратом нужен специальный водонепроницаемый бокс. Если вы предполагаете заниматься подводной съемкой, перед покупкой ЦФК убедитесь, что для вашей камеры продаются такие боксы. Кроме этого, учтите, что цена подводного бокса может быть даже выше стоимости самой камеры. Некоторые камеры водонепроницаемы сами по себе. Также выпускаются и специальные осветители для подводной съемки.

Следует помнить о том, что «водонепроницаемость» - понятие растяжимое. Поэтому перед покупкой ЦФК или бокса, защищенного от воды, следует обратить особое внимание на условия, при которых гарантируется защищенность. Обычно регламентируется максимальное время нахождения под водой (например, 30 мин.) и предельная глубина погружения (например, 1 м). При несоблюдении этих требований возможно поступление воды внутрь корпуса с последующим выходом ЦФК из строя.

Q: Нужен ли мне, любителю, штатив, и какой?
A: Штатив применяется при съёмке в условиях недостаточного освещения, на длиннофокусные объективы, а также для фотографирования панорам и макро. Кроме этого, использование штатива даже в обычных условиях позволяет фотографу аккуратнее скомпоновать кадр. Комбинация штатива и автоспуска дает возможность фотографу поместить в кадр самого себя. Решайте - нужно это вам или нет.

Любителю имеет смысл брать штатив, предназначенный для камер массой до 2,5 кг. В разложенном состоянии такой штатив имеет высоту примерно 150 см (обычно, чем выше штатив, тем он удобнее). В сложенном - порядка 60 см. Масса бывает различной - от 0,7 до 2 кг. Необходимо наличие возможности вертикальной съемки и быстрого крепления к камере (быстросъемная площадка со штативным винтом). Обратите внимание на наличие чехла в комплекте - это весьма полезная вещь. Для панорамной съемки необходимо наличие уровня-«пузырька». Для макро - переворачивающейся центральной штанги. Желательно не брать штативы с длинной (25-30 см) рукояткой - они предназначены для видеокамер, и эта рукоятка будет мешаться при съемке.
Стоят такие модели от $20. Оптимум - порядка $40-60. Самые дешевые штативы обычно весьма хлипкие и неустойчивые, а дорогие обычно жестче и более функциональны.

Если «взрослый» штатив для вас слишком громоздок, то можно обратить внимание на карманный вариант. Такие штативы в сложенном состоянии имеют длину порядка 10 см и нормально помещаются в заднем кармане брюк. В разложенном состоянии длина достигает порядка 30 см. Такой штатив в ряде случаев весьма удобен, но для съемки его приходится ставить на какой-либо предмет. Кроме того, они предназначены для камер массой не более 0,5 кг. Стоимость - от $3 до $25. Дорогие модели имеют фиксацию ног в разложенном положении и в целом более высокое качество сборки.

Подробнее об особенностях конструкции штативов можно прочитать в этой статье на нашем сайте.

Q: Как сохранять фотографии в поездках, когда нет компьютера рядом?
A: Есть два подхода:

Если поездка планируется в цивилизованное место, то проще всего обращаться в фотолаборатории и переписывать данные на компакт диски. В Европе копирование данных на CD обычно стоит от €3 до €5. В курортных городах доходит и до €10. В России - обычно от €1 до €3. В этом случае очень удобны карты памяти на 512 Мб (одна карта - один диск).

Если планируется поездка в места, не имеющие подобного сервиса, то существуют устройства, позволяющие копировать данные с карт памяти на встроенный жесткий диск (гибрид картовода и жесткого диска в корзине с аккумулятором). Также существуют устройства, позволяющие копировать данные прямо с камеры по USB-интерфейсу на встроенный жесткий диск.

Q: Почему моя камера срабатывает так долго (кошка убежала, ребёнок отвернулся…)?
А: Если у вас компактная камера, то большой лаг - это вполне нормально. Уменьшить его можно разными способами:

• Заранее сфокусироваться на объекте съемки или на том месте, где он должен появиться (использовать полунажатие спуска - см. инструкцию к камере).
• Использовать режим ручной фокусировки и устанавливать объектив на гиперфокальное расстояние (если есть возможность).
• Отключить экранчик, использовать оптический видоискатель (не электронный!).
• Использовать режим «Съемка детей и домашних животных» (есть у некоторых ЦФК), в котором объектив устанавливается на гиперфокал автоматически.
• Отключить режим подавления красных глаз (особенно если для этого используется вспышка).
• Отключить подсветку автофокуса.
• Не использовать истощенные источники питания, замедляющие зарядку вспышки.

Q: Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?
A: На морозе цифровую фотокамеру подстерегают два агрессивных фактора - собственно низкая температура и влага/конденсат.

Низкой температуры боятся аккумуляторы, особенно Li-Ion - при температуре ниже 0 градусов резко снижается их емкость (Ni-MH переносят низкие температуры лучше). Поэтому зимой следует переносить аккумуляторы отдельно от камеры в теплом месте и устанавливать их в ЦФК только на время съемки. Севший на морозе Li-Ion аккумулятор можно отогреть и получить возможность сделать еще несколько снимков. В любом случае, при съемке на морозе желательно иметь запасные батареи.
Собственно камере температуры выше порядка -15 градусов не очень страшны - в худшем случае загустеет смазка в объективе (если это произошло, то использовать камеру нельзя). При низких температурах также наблюдается «торможение» ЖК-экранчика, но этого не стоит опасаться - при плюсовой температуре все приходит в норму.

Кстати, камера при работе нагревается. А теплый аккумулятор живет дольше, чем холодный. Поэтому, если уж камеру достали из теплого места и приступили к съемке, не выключайте ее на непродолжительные перерывы в работе. И, если есть возможность, отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем - дисплей потребляет достаточно большой ток.

Высокая влажность и образование конденсата (входили когда-нибудь в очках с мороза в теплое помещение?) вредно влияют на оптику и электронику камеры. Поэтому следует переносить ЦФК не под одеждой (там влажно), а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с камерой в течение нескольких десятков минут (в идеале - пару часов). Иначе при резком нагреве камеры на внутренних и внешних поверхностях образуется конденсат, который будет весьма тяжело удалить.

Эти рекомендации проверены опытом многих фотографов. Но мы считаем своим долгом предупредить, что фирменная гарантия не распространяется на поломки, возникшие из-за съемки в не рекомендуемых производителем условиях.

Q: Могу ли я снимать «на автомате», или нужно использовать ручные настройки?
A: Если вас устраивает качество снимков, сделанных в автоматическим режиме - то почему бы и нет? Другое дело, что в творческих режимах (программный, приоритета выдержки, диафрагмы и полностью ручной) вы имеете возможность более полного использования потенциала вашей аппаратуры. Правда, при отсутствии опыта съемки и теоретических знаний шанс испортить снимок тоже возрастает. Разумным компромиссом выглядит использование пресетов («портрет», «пейзаж» и т. п.) или программного режима, особенно если в нем есть возможность «сдвига» программы (то есть изменения комбинации выдержки и диафрагмы).

Q: В меню фотоаппарата есть пункт «сжатие снимков». Какое значение поставить?
Q: Как максимально эффективно сэкономить место на карте памяти?
A: Если вам нужно сделать много снимков, а возможности докупить память нет, то, очевидно, придется экономить. Лучший способ с точки зрения качества - оставить в параметрах JPEG максимальное разрешение, а качество JPEG уменьшить на один шаг от максимального. То есть если в настройках качества JPEG доступны (к примеру) «плохое», «нормальное», «хорошее» и «отличное», то следует использовать «хорошее». Если вместо качества JPEG настраивается сжатие, то следует помнить, что максимальное сжатие соответствует самому плохому качеству и наоборот.

Таким образом, количество фотографий, вмещающихся на карту памяти, возрастет примерно в 2 раза по сравнению с JPEG максимального качества, при этом визуально качество практически не пострадает. В то же время необходимо отметить, что снимки, сделанные в «режиме экономии», плохо поддаются обработке в редакторе - начинают вылезать артефакты сжатия. Помните, что практически в любой ситуации предпочтительно максимальное качество JPEG (или вообще RAW), а карты памяти нынче весьма недорогие.

Использовать низкое разрешение и высокое сжатие не рекомендуется за исключением, пожалуй, случая, когда вам нужно быстро выложить снимок в Интернет и у вас нет времени или возможности обработать его в редакторе.

Q: Почему снимки при искусственном свете получаются неестественного цвета и с шумом?
A: Искажение цветов на снимке происходит потому, что баланс белого был установлен неправильно (ошибка автомата или вы забыли снять «уличный» пресет). Выставьте пресет, соответствующий типу освещения, или воспользуйтесь ручной установкой ББ. Съемка в RAW позволяет вообще не задумываться о настройке ББ в камере.

Шум появляется, как правило, из-за того, что яркость светильников недостаточна и автоматика камеры ставит максимальную чувствительность (ISO), а это и приводит к шумам. Рецептов борьбы два - «добавить» света или вручную установить минимальное значение ISO. В последнем случае, скорее всего, придется использовать штатив, так как при снижении ISO увеличится выдержка и съемка «с рук» может привести к смазыванию кадра.

Q: Как лучше снимать в темноте?
А:

Съемка без штатива.
Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта - о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.

Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет «думать», что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат - совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае - такой же).

Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок - 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется - полезут шумы. «Ночные» режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей - он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод - для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).

Съемка со штатива.
Во многих камерах есть так называемый «ночной» режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки «человека на фоне...» следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из «ночных» выдержек - чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.

При фотографировании «чистого пейзажа» наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и «лучей света» у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO - при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.

Можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в .

Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке, - неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим «фокус-lock». Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости - эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.

Q: Какие особенности фотосъемки в горах?
A:

Q: Как лучше снимать на море/на ярком солнце?
A:

• Фотографы говорят: «Света не бывает много». Но при высокой освещенности у компактных камер иногда не хватает диапазона выдержек, и автоматика принимает решение закрыть диафрагму до минимума. А это чревато потерей резкости из-за дифракции (у современных компактных ЦФК максимальное разрешение достигается на диафрагмах порядка 4-5.6). Поэтому имеет смысл использовать нейтральные светофильтры, которые снижают световой поток.
• На ярком свету различимость изображения на ЖК-экранчике стремится к нулю (несколько светодиодов подсветки не могут сравниться в яркости с солнцем). Поэтому вам придется использовать видоискатель, если он, конечно, есть:-).
• При съемке обязательно следует контролировать положение линии горизонта - она должна быть строго параллельна одной из сторон рамки видоискателя.
• Для пляжных фотографий всегда характерно наличие очень больших контрастов освещенности. При этом на фотографиях теряются детали в тенях и/или светах. Чтобы избежать этого, следует использовать отражатели (хотя бы белые полотенца), направленные на затененную сторону сцены или вспышку. Особое внимание этой проблеме стоит уделять при съемке портретов - лица очень часто оказываются в тени, что делает такие фотографии первыми кандидатами на удаление.
• Рекомендуется использовать светофильтры (ультрафиолетовые, защитные или Skylight) для защиты оптики от соленых брызг. Остерегайтесь попадания ЦФК в воду - с очень большой вероятностью это означает смерть аппарата. (Зачастую пользователи оставляют сумку с камерой недалеко от кромки воды, а потом обнаруживают ее затопленной. Со всеми вытекающими...) Не следует надолго оставлять сумку с камерой на солнце, а также в салоне автомобиля.
• Не рекомендуется фотографировать в полуденные часы. В это время короткие тени приводят к потере ощущения «объема» сцены, а перепад яркостей приближается к максимальному. Следует быть особенно внимательными при съемке портретов - верхнее освещение создает неэстетичного вида тени под глазами.

Q: Какие основные правила съемки портрета?
A: Для развернутого ответа на этот вопрос необходима большая статья или даже целая книга. Здесь мы постараемся описать лишь основные технические нюансы, о которых следует помнить при съемке портрета.

• Дистанция при съемке должна быть достаточно большой, не менее 1,5-3 метров, иначе появляется сильно подчеркнутый эффект перспективы и черты лиц искажаются.
• При съемке портрета диафрагму обычно открывают для уменьшения ГРИП. При этом черты лица модели приобретают объем, а фон - размывается. Цели размытия фона служит и применение длиннофокусных объективов («портретными» считаются экв. фокусные расстояния от 80 мм). Открывая диафрагму, следует прикидывать размер ГРИП и следить за тем, чтобы в нее попали сюжетно важные элементы.
• Не рекомендуется использовать чувствительность больше ISO 100 у компактных ЦФК и ISO 400 у зеркалок. При съемке со вспышкой рекомендуется ставить минимально возможное ISO.
• Если ваша ЦФК поддерживает установку внешней вспышки с поворотной «головой» - воспользуйтесь этим. Внешняя вспышка в сочетании с отражателем или софтбоксом позволяет улучшить качество портрета на порядок по сравнению со встроенной.
• Фотографировать человека нужно с высоты его роста, особенно это касается детей. Иначе - сильные искажения пропорций лица и туловища.
• При съемке против света (в контровом освещении) всегда следует использовать вспышку. В противном случае на фотографии будет или темный силуэт, или пересвеченный фон.
• При съемке в помещении со встроенной вспышкой необходимо следить за тем, чтобы фон находился далеко от портретируемого - иначе на фоне будет резкая тень. Кроме того, точку съемки следует выбирать так, чтобы позади портретируемого не находилось нежелательных предметов (классическая ошибка - из головы человека «вырастает» дерево или фонарный столб).

Q: Что такое гистограмма и как ею пользоваться?
A: Гистограмма яркости представляет собой график, который показывает, какие уровни яркости присутствуют в изображении. Диапазон уровней яркости представлен в виде последовательности вертикальных линий, расположенных слева направо от самого темного до самого светлого. Высота каждой линии показывает относительное количество пикселей соответствующей яркости.

При просмотре сделанной фотографии один взгляд на гистограмму позволяет понять, насколько корректно сработал экспонометр камеры. (Это особенно полезно при съемке в темноте или на ярком свету, когда по яркости изображения на экранчике нельзя составить представление о яркости самой фотографии.) Если гистограмма показывает недодержку или передержку, то в фотоаппарате следует активировать механизм компенсации экспозиции для исправления ситуации.

Продемонстрируем принцип работы с гистограммой на конкретных примерах:

	Нормальная экспозиция. Тени и света проработаны хорошо. Полоска, соответствующая черному цвету, «принадлежит» стволу дерева.
	Переэкспозиция. Снимок слишком яркий - потеряны детали в светах. Требуется отрицательная экспокоррекция (примерно минус 2/3-4/3 EV).
	Недоэкспозиция. Снимок слишком темный - потеряны детали в тенях. Требуется положительная экспокоррекция (примерно плюс 2/3-4/3 EV).
	Динамический диапазон снимка слишком узок. Это случается при съемке через стекло, а также при засветке солнечными лучами, когда солнце находится недалеко от границы кадра. Уберите стекло:-); воспользуйтесь блендой (или любым подручным предметом в качестве козырька).
	Динамический диапазон снимка слишком широк - нижняя часть кадра слишком темная, а верхняя - слишком светлая. Не снимайте в пасмурную погоду (когда небо и так белое) и против солнца. Используйте вспышку для «подсветки» теней. Снимайте в RAW и/или делайте отрицательную экспокоррекцию для последующего «вытягивания» теней. Наденьте градиентный светофильтр. Сделайте несколько снимков с разной экспозицией и объедините их в графическом редакторе.

Подробнее об использовании гистограммы в процессе съемки рассказано в статье .

Q: Какой размер фото в мегапикселях нужен для печати форматом 10×15 см?
A: Глаз человека способен различать детали размером примерно в 1 угловую минуту, это составляет примерно 1/3500 от расстояния рассматривания. При расстоянии наилучшего зрения в 25-30 см мы получаем «разрешение глаза» в 12 точек на миллиметр, или 300 точек на дюйм. Расстояние между изображениями точек на сетчатке глаза при этом будет 0,005 мм, что равно диаметру колбочки в желтом пятне. Отсюда следует, что для того, чтобы результат на бумаге был оптимальным с точки зрения человеческого глаза, отпечаток 10х15 см должен иметь разрешение 300 dpi. При большем разрешении понадобится лупа, чтобы разглядеть детали.

Таким образом, для печати 10×15 см (это примерно 4×6 дюймов) необходимо разрешение матрицы не менее (4,5×300)×(6×300)=2,43 Мп (с учетом того, что матрицы компактных ЦФК обычно имеют пропорции 4:3 и фотографию придется обрезать). Стоит учесть, что для крупноформатной печати «на стенку» требования к минимальному разрешению снижаются, поскольку увеличивается дистанция просматривания.

Об особенностях печати Ч/б фотографий можно прочитать в статье на нашем сайте.

Q: Как откалибровать цвета монитора для соответствия отпечатку минилаба/принтера?
A: Строго говоря, получить на мониторе полный аналог отпечатка почти невозможно. Ибо цвета отличаются в зависимости от цветовой температуры монитора, источника освещения в помещении, а общее впечатление еще отличается из-за того, что монитор цвета показывает «на просвет», а отпечаток - «на отражение». Поэтому нужно быть готовым к тому, что результат печати может отличаться от того, что вы видите на мониторе.

Первым делом следует откалибровать свой монитор с помощью программы Adobe Gamma по методике, описанной в статье « ». Далее - следует искать в Интернете цветовой профиль для принтера/минилаба. При этом необходимо учитывать тип используемой бумаги и чернил.

• Если используете полностью оригинальные расходники, то необходимые профили уже встроены в драйвер принтера.
• Для сочетания оригинальных чернил и неоригинальной бумаги можно поискать профили на сайте производителя бумаги.
• Серьезные минилабы обычно имеют собственные профили и предоставляют их своим клиентам.
• Максимальный уровень качества обеспечивает аппаратная калибровка принтера с помощью спектрофотометра - такие услуги оказывает ряд фирм и частных лиц. Этот способ также применяется и в случае использования полностью неоригинальных расходников.

В случае если профиль минилаба найти не удалось (а печатать часто приходится именно в таких минилабах), то есть смысл свои снимки перед печатью «сжать» в цветовое пространство sRGB. В Photoshop CS2: «Edit > Convert to Profile».

Если в Source Space обозначен профиль sRGB, то конвертация не нужна, иначе - выбираем в списке Destination Space профиль sRGB. При конвертации происходит подмена цвета, метод подмены цвета можно подобрать, меняя Conversion Options, и добиться желаемого результата.

Возможна и более точная калибровка с помощью специального инструмента. Подробнее об этом в статье на нашем сайте.

Q: Как подготовить фотографии для печати в минилабе?
A: Для начала уточните, какие требования предъявляет минилаб к фотографиям. Диапазон требований может быть очень широк - от «несите всё, как есть» до определенных значений размера, dpi и формата.

В любом случае желательно провести кадрирование снимка самостоятельно. Это значит, что если вы, например, сдаете фотографию с соотношением сторон 4:3 для печати 10×15, то вам нужно будет обрезать снимок сверху и снизу. Сделать это удобно в Photoshop, указав в настройках Crop Tool необходимые размеры.

Как правило, минилабы не принимают на печать снимки, сохраненные не в JPEG или TIFF (8 бит, без сжатия), а также имеющие несколько слоев. Использование TIFF для печати в минилабе нецелесообразно - времени на такие фотографии тратится много, а разницы с JPEG не видно.

Относительно соответствия цветов снимка на мониторе и на отпечатке - см. вопрос .

Q: Какой программой лучше печатать фотографии на фотопринтере?
A: Очень хорошие результаты обеспечивает Adobe Photoshop - он позволяет подключать профили, обрезать кадры, компоновать несколько фотографий на одном листе. Если особых требований к возможностям программы нет, можно использовать софт, идущий в комплекте с принтером, или функцию печати из некоторых просмотрщиков изображений.

Q: Как восстановить удаленные/пропавшие фотографии с карты памяти?
A: Если после «исчезновения» фотографий с карты памяти вы на нее ничего не записывали, то вероятность успешного восстановления достаточно велика. Обычно используют картовод (или саму ЦФК, если она может использоваться как внешний накопитель) и специализированные программы (как платные, так и бесплатные), например, PhotoResque, Digital Image Recovery, PC Inspector File Recovery.

Q: Как чистить объектив и дисплей моей ЦФК?
A: Перед началом чистки оптики следует смахнуть пыль и мельчайшие песчинки мягкой кисточкой или струей сухого воздуха. После этого можно применять специальные наборы для чистки оптики, продающиеся в фотомагазинах. В них входит растворитель жира, не оставляющий следов, и безворсовые салфетки. В походных условиях неплохо помогает карандаш Lenspen, но на работу этого средства есть нарекания (это сухая, а не влажная очистка). Использование для оптики средств, предназначенных для очистки мониторов, настоятельно не рекомендуется.

Экранчики ЦФК можно чистить практически всем, что бы вы использовали для чистки своих очков. :-) Потому что покрытие экранов рассчитано на суровые условия эксплуатации и в любом случае со временем получает царапины и потертости. Конечно, использование специальных средств более предпочтительно.

Q: Как чистить матрицу цифровой зеркалки от пыли, попадающей при смене объективов?
A: Наиболее безопасный вариант - очистка матрицы в сервисе. Но это сопряжено с затратами времени и денег.

Самостоятельная очистка матрицы проводится в соответствующем режиме работы ЦФК (читайте инструкцию), при активации которого поднимается зеркало и открывается затвор. Для сдувания пыли используют резиновые груши из наборов для чистки оптики и пылесосы. Следует помнить, что матрица ЦФК - весьма «нежное» и дорогое устройство, поэтому любые механические контакты с ней настоятельно не рекомендуются. Также не следует использовать для сдувания пыли баллончики со сжатым воздухом, поскольку они «плюются» конденсатом. Учтите, что повреждение матрицы при самостоятельной очистке не является гарантийным случаем.

Справедливости ради следует отметить, что на 90% фотографий следы пыли малозаметны и зачастую проще «удалить» их в редакторе изображений, чем возиться с чисткой матрицы (причем не факт, что вы очистите ее, а не нанесете еще больше пыли).

Процесс очистки матрицы описан в статье на нашем сайте.

Q: Как защитить дисплей камеры от царапин и отпечатков пальцев?
A: В компьютерных магазинах продается защитная пленка для экранов карманных компьютеров. Стоит от €3 до €50 за лист диагональю 3,5″. Необходимо вырезать из этой заготовки отрезок нужной формы и прилепить. Эта пленка изначально рассчитана на жесткие условия эксплуатации (постоянные касания пальцами, пером и т. п.). Однако после приклеивания пленки могут ухудшиться яркость и качество изображения на экранчике. Впрочем, в случае необходимости пленка снимается с экрана, не оставляя следов (дорогие варианты допускают многократное использование).

Эту пленку нельзя наклеивать на объектив - для его защиты пользуйтесь фильтрами!

Q: Что делать, если ЦФК намокла (была уронена в воду)?
А: При намокании камеры возможен гидролиз проводников на печатной плате. В этом случае ремонт выльется в сумму, сравнимую со стоимостью нового аппарата, а надежность после ремонта будет оставлять желать лучшего. Чтобы не допустить гидролиза, необходимо после попадания ЦФК в воду как можно быстрее вынуть все источники питания.

Если гидролиза не произошло, то остается мизерный шанс вернуть камеру к жизни (хотя бы для того, чтобы дотянуть до покупки новой) - раскройте все возможные отсеки и сушите. В принципе, может помочь разборка аппарата и протирка спиртом (или даже полное купание в нем аппарата). Но не стройте иллюзий - после попадания аппарата в воду (особенно соленую!) вероятность «смерти» крайне высока. Даже если вы смогли «оживить» ЦФК, она все равно может отказать в любой момент и от такого аппарата лучше избавиться.

Q: Чем обусловлен эффект «красных глаз» (КГ) и как с ним бороться?
A: Этот эффект возникает, когда свет от вспышки отражается от насыщенной сосудами сетчатки глаза и попадает в объектив. Эффект «красных глаз» сильнее проявляется при съемке в условиях слабого освещения, когда зрачки расширены, и напрямую зависит от расстояния между вспышкой и оптической осью объектива. В компактных камерах это расстояние минимально и поэтому практически все снимки в помещении страдают от эффекта КГ.

Большинство ЦФК оснащено точечным источником света, который вызывает сужение зрачков (для этого может использоваться особый режим работы вспышки) и немного уменьшает эффект «красных глаз».

Как бороться:

1. Отдалить вспышку от оптической оси объектива. Так, установка внешней вспышки позволяет значительно уменьшить эффект КГ, а использование софтбокса или отражателя решает эту проблему полностью.
2. Использовать софиты или естественное освещение вместо вспышки. При этом может потребоваться увеличение чувствительности, влекущее за собой повышенные шумы.
3. По понятным причинам первые два способа неприменимы для компактных ЦФК начального уровня. Владельцам таких аппаратов можно порекомендовать только компьютерное ретуширование снимков. Многие программы для просмотра и редактирования изображений позволяют удалять «красные глаза» автоматически.

Q: Почему некоторые фотографии получаются нерезкими и как этого избежать?
А: Нерезкие фотографии могут возникать по одной из следующих причин:

• Движение камеры в момент съемки.
  Методы борьбы:
  1. Ставить выдержку в секундах не длиннее, чем 1/ЭФР. Так, при ЭФР 100 мм снимать с рук следует при выдержке не длиннее 1/100 сек. Если света для этого не хватает, то можно использовать вспышку, открыть диафрагму или увеличить чувствительность ISO (с увеличением шумов).
  2. Использовать штатив, монопод или иной упор.
  3. Использовать систему стабилизации изображения (если есть). Она, как и монопод, удлиняет «безопасную» выдержку в 4-8 раз.
• Движение фотографируемого объекта в момент съемки.
  Методы борьбы:
  1. Укорачивать выдержку до значений, которые позволяют практически «заморозить» движение.
  2. «Провожать» движущийся объект камерой (съемка с проводкой). Требует наличия некоторого опыта. Естественно, неподвижные объекты при этом будут смазанными. Но это, как правило, не ухудшает снимок, а наоборот - прибавляет динамичности.
     Использование штатива, монопода или системы стабилизации изображения не спасет от смаза движущихся объектов, так как выдержка в этом случае не меняется.
• Неправильная фокусировка.
  1. Следите, чтобы точка фокусировки всегда находилась на объекте, который должен быть максимально резким. Лучше всего устанавливать точку фокусировки вручную перед каждым снимком, а не доверять автоматике. Если возможности установки точки вручную нет, желательно использовать центральную точку и съемку с использованием блокировки фокуса.
  2. Если приходится снимать с ручной фокусировкой (например, в темноте), закрывайте диафрагму для увеличения ГРИП.
  3. Всегда проверяйте, действительно ли камера смогла сфокусироваться.
• Недостаточная глубина резкости.
  Помните, что при съемке многоплановых сюжетов ГРИП может не хватить, и некоторые объекты получатся нерезкими. Поэтому при съемке на ЦФК с большой матрицей всегда следует прикидывать ГРИП для данного сюжета и при необходимости закрывать диафрагму.
• Неоптимальная установка диафрагмы.
  Практически все объективы более или менее ухудшают картинку при максимально открытой диафрагме. Так, объектив со светосилой 2,8 обычно обеспечивает оптимальное качество картинки на диафрагмах 4-5,6. При сильном закрытии диафрагмы (диафрагменное число больше 5 у компактных аппаратов и 11 у зеркалок) разрешение уменьшается вследствие дифракции. Этих эффектов не следует бояться, но о них нужно помнить.

Q: Почему камера ставит очень длинные выдержки при съемке со вспышкой (изображение смазывается)?
A: Аппарат находится в режиме медленной синхронизации со вспышкой. Он используется, когда фотограф хочет максимально использовать внешние источники освещения, а свет вспышки - в качестве вспомогательного. Например, при необходимости слегка подсветить тени, или при ночной съемке для того, что бы лучше проработать задний план с огоньками, а сюжетно важную деталь на переднем плане осветить вспышкой. В этом режиме обычно приходится использовать штатив или другую твердую опору для камеры.

Для «обычной» съемки со вспышкой вам необходимо отключить этот режим. Обратитесь к руководству по эксплуатации ЦФК или вспышки.

Q: Как обрабатывать RAW-файл?
A: Самый доступный способ - использовать конвертер, который идет в комплекте с камерой. Но часто такие конвертеры не блещут ни скоростью, ни качеством, ни функциональностью...

Основная сторонняя и самая универсальная программа, используемая в большинстве свободных и коммерческих конверторов, - , написанная Д. Коффином (Dave Coffin). Эта программа позволяет преобразовывать все официальные и большинство служебных RAW-файлов. Один из наиболее удачных графических интерфейсов этой программы поддерживающий Unix, Mac и Windows -

Q: Можно ли удалить шум с фотографий?
A: Да, можно. Удаление шума всегда уменьшает разрешение снимков, поскольку вместе с шумами «под нож» попадают и мелкие детали изображения. Чем больше степень шумоподавления, тем сильнее страдает разрешение, поэтому при обработке следует искать компромисс между шумностью и «мыльностью» картинки.

Уменьшать шумы можно при внутрикамерной обработке, в RAW-конвертере и в редакторах изображений. Наилучшие результаты дает использование таких специализированных программ для удаления шума, как и .

При обработке изображения увеличение резкости всегда следует проводить после подавления шумов!

Q: Как исправить размытую фотографию?
A: Никак. Если фотография размыта, то сделать ее резкой невозможно - ни один фильтр не сможет придумать детали, которых нет на изображении. Можно попробовать повысить кажущуюся резкость, используя более сильный шарпенинг, но это не помогает в случае безнадежно размытых изображений. Впрочем, если объектив дает нерезкую картинку сам по себе, то увеличение шарпенинга (в разумных пределах) может улучшить впечатление от фотографии.

Примечание. Шарпенинг - это процедура усиления резкости контуров изображения. При этом картинка начинает казаться более четкой, хотя на самом деле реальное разрешение не изменилось. Шарпенинг подчеркивает шумы и при неумеренном использовании приводит к появлению артефактов. Тем не менее, он всегда используется при обработке изображения внутрикамерным софтом.

Кроме того, если камера содержит датчик ориентации и записывает информацию об ориентации снимка в EXIF-заголовок, можно выделить все снимки и нажать кнопку, которая поворачивает снимок в соответствии с информацией об ориентации из EXIF-заголовка. Следует отметить, что такой датчик есть далеко не во всех ЦФК.

Функция поворота без потерь имеется и в других программах. Например, - специально предназначена для обработки (не только поворота) JPEG-файлов, по возможности без потерь. Обсуждение программы .

Q: Как сделать панорамное фото?
A: Во многих современных ЦФК есть специальный режим для съемки панорам. Если этого режима нет, то следует использовать полностью ручное управление камерой (включая ББ, фокусировку и экспозицию - никакой автоматики!). Кадры, которые будут включены в панораму, желательно делать в вертикальной ориентации и не на крайних значениях фокусного расстояния объектива. Использование штатива - крайне желательно. Перекрытие соседних кадров должно составлять примерно 1/3-1/2. Для склейки панорам можно использовать как обычные редакторы изображений (дают более качественные результаты при больших затратах времени), так и специализированные программы (обычно они входят в комплект поставки ЦФК).

Одной из самых мощных программ для склейки панорам является бесплатная и поддерживающая все популярные операционные системы , однако она весьма сложна в использовании, поэтому рекомендуется воспользоваться одной из доступных бесплатных оболочек, например, .

Панорамы могут быть сняты и специально приспособленными для этого камерами. Об одной из них читайте на нашем сайте.

Q: Каким образом хранить мой цифровой фотоархив?
A: Ни один жесткий диск не застрахован от сбоев и полной потери данных. Поэтому всегда рекомендуется делать (и регулярно обновлять) резервную копию фотоархива на оптических носителях (CD-R, DVD-R, DVD+R). При этом не рекомендуется использовать «новейшие» (читай - «сырые») технологии и максимальные скорости записи (для CD-R). Также следует держаться подальше от перезаписываемых (...-RW) носителей. Одна из лучших программ для записи дисков - Nero Burning Rom. C помощью программ-приложений к Nero Burning Rom также можно проверять диски на наличие ошибок и при необходимости - переписывать. Существует много бесплатных программ, практически ей не уступающих при выполнении основных задач: , .

Для хранения и просмотра фотографий на жестком диске имеет смысл использовать систему папок, отсортированных по темам. И отдельная папка - для RAW.

Q: Как сделать слайдшоу из моих фотографий для компьютера или DVD-плеера?
A: Большинство программ просмотра изображений имеют возможность работы в режиме слайд-шоу. Кроме этого, для создания слайд-шоу можно использовать программу Microsoft PowerPoint из пакета Office.

Если есть желание просматривать фотографии на телевизоре, необходимо учитывать то, что многие современные DVD-плееры поддерживают просмотр изображений в формате JPEG. От вас требуется лишь конвертировать фотографии в JPEG размером не менее 720х576 (делать сильно больше не имеет смысла) и записать на диск. Кроме этого, DVD-презентации можно создавать в специализированных программах.

Q: Можно ли использовать ЦФК как web-камеру?
A: Некоторые цифровые камеры имеют такую возможность, и это должно быть указано в руководстве. Заметим, что ЦФК ведущих мировых производителей очень редко позволяют работать в режиме web-камеры. Скорее, вы можете найти эту возможность в многофункциональных не очень качественных устройствах под марками Genius, Aiptek, UFO и т. п.

Даже если ваша ЦФК не поддерживает режим web-камеры, вы можете подключить ее видеовыход к входу платы видеозахвата или ТВ-тюнера (если имеется). При этом качество может быть неудовлетворительным (малое количество кадров в секунду), а на экран будет выводиться ненужная служебная информация (уровень заряда аккумулятора и т. п.). В этом случае проблемы совместимости с программами видеоконференций определяются используемыми платами видеозахвата, а не камерой.

Подумайте, стоит ли использовать свою дорогую цифровую фотокамеру в качестве замены специализированному устройству, цена которого уже опустилась до приемлемых $25-30!

Q: Можно ли использовать ЦФК для пересъемки и последующего распознавания текста? Какую предварительную обработку снимков лучше делать для более качественного распознавания?
A: Да, можно. Для этого потребуется камера с разрешением матрицы не менее 4 Мп, а также последующая обработка изображений в графическом редакторе. Надо отметить, что любой планшетный сканер обеспечит более высокое качество и удобство, но основное преимущество ЦФК заключается в мобильности и возможности использования для распознавания таких текстов, которые невозможно отсканировать (например, объявлений на стене).

Первый этап - съемка:

1. Лучше всего воспользоваться штативом, если он есть, и если съемка ведется в «домашних» условиях (или там, где штатив возможно использовать). Вспышку лучше не использовать, так как она обычно «выбеливает» буквы, и часть текста может просто пропасть. В любом случае, освещение она дает неравномерное. Кроме того, штатив позволяет максимально ровно и без перекосов установить камеру относительно текста.
2. Чтобы страница заняла максимально возможную площадь кадра, нужно воспользоваться зумом (оптическим, естественно). Это лучше делать еще и потому, что на всех ЦФК (особенно на ультразумах и ультракомпактах) на широком угле присутствуют заметные бочкообразные искажения. На среднем значении зума они обычно практически отсутствуют.
3. Переснять все страницы в максимальном качестве и скопировать их в компьютер. Если съемка велась так, что кадры оказались по-разному повернуты, привести их к одной ориентации (чтобы потом можно было использовать пакетную обработку для всех кадров разом).

Второй этап - подготовка картинок к лучшему распознаванию:

1. Сначала перевести изображение в режим градаций серого (цвет все равно обычно не нужен, а ч/б режим повышает скорость последующей обработки).
2. Сделать равномерным по яркости фон, применив фильтр Highpass. Можно также увеличить размер картинки в 2 раза (последующие этапы лучше отработают).
3. С помощью Levels/Curves разом убить несколько зайцев: убрать шумы, сделать фон абсолютно белым, поднять контраст, слишком жирные буквы сделать более тонкими и лучше различимыми.
4. С помощью Unsharp mask поднять краевую резкость и повысить четкость букв.

Можно один раз подобрать параметры каждого этапа для первой страницы, а все остальные обрабатывать на автомате с помощью actions/batch processing (для этого нужно все действия записать в Action в фотошопе). Все это, конечно, при условии, что в процессе съемки не менялось освещение.

Q: Можно ли соединить камеру и микроскоп (телескоп)?
A: Да, можно. Простейший и наименее качественный способ - сфокусировать ЦФК на бесконечность, зафиксировать фокус и поднести объектив фотоаппарата к окуляру телескопа, после чего окончательно сфокусировать систему вручную при помощи фокусировочных устройств телескопа. Если нужно более высокое качество изображения, необходимо оборудование для жесткого крепления аппарата к телескопу, обеспечивающее совпадение оптических осей обоих приборов (обычное место производства - ближайшая слесарная мастерская). Фокусное расстояние будет равно ФР объектива аппарата, умноженному на кратность оптического прибора; светосила определяется по диаметру объектива оптического прибора. То есть 20-кратная труба «Турист-3» способна превратить EF-S 18-55 в EF-S 360-1100, но со светосилой 7.2-22. Соответственно, будьте готовы ко всем «прелестям» сверхдлинного фокуса при фиксированной диафрагме, а заодно и к смазу изображения из-за движения воздушных масс.

Фотоаппараты со сменными объективами кроме съемки через окуляр позволяют снимать в главном фокусе; для соединения аппарата с телескопом используются либо фабричные переходники (они же «T-mount», выпускаются для всех распространенных диаметров окуляров и резьб/байонетов), либо изделия из слесарной мастерской, оклеенные изнутри бархатной черной бумагой.

Эти же задачи могут быть решены помощи советских телеобъективов МТО или Рубинар и переходников с резьбы М42 на соответствующий байонет зеркальной ЦФК. Их фокусные расстояния доходят до 1000 мм, что может устроить и астронома-любителя.

При любом способе съемки следует учитывать, что телескопы, зрительные трубы и бинокли ориентированы на визуальные наблюдения и потому при сопряжении с объективом фотокамеры они могут давать заметные ХА и астигматизм.

Вопрос соединения фотокамеры с оптическими приборами подробно рассмотрен в статье «Труба Кеплера - макроконвертер и фоторужье в одном флаконе» . Оптические схемы при разных способах съемки через микроскоп рассмотрены в статье: «Блошиное стекло» в современном исполнении .

Q: Как сделать фотогалерею в интернете?
A: Следует различать, для чего вы делаете фотогалерею.

Одно дело - если вы просто хотите выкладывать в Сеть различные фотографии в большом количестве, причем их качество может быть каким угодно. . Вы также можете воспользовтаься сервисом . Бесплатный аккаунт позволяет вам загружать фотографии в любом количестве и любого размера, но при этом их общий размер не должен превышать 10 МБ, а возможность загружать фотографии существует только в течение 1 месяца после создания аккаунта. Впрочем, никто не мешает поочередно создать несколько аккаунтов, указывая вымышленные адреса электронной почты. Другой способ - создать сайт на бесплатном хостинге, но тут требуется дополнительная квалификация в смежной области:-).

Если вы хотите, чтобы ваши лучшие фотографии не только увидели, но и оценили, то вам следует обратить внимание на один из фотосайтов, например , или . Это своего рода «виртуальные выставки», поэтому на них введены ограничения по числу и размеру загружаемых фотографий (чтобы избежать засорения). На такие сайты следует выкладывать только фотографии, имеющие художественную ценность, иначе плохие оценки неизбежны.

Q: Где найти русскую инструкцию к моему фотоаппарату?
A: «Официальные» инструкции обычно можно найти на сайте поддержки фирмы-производителя. Некоторые фирмы (например, Canon) не выкладывают инструкции в Интернет, и поэтому приходится искать варианты, самостоятельно отсканированные и выложенные в Сеть энтузиастами. Единого бесплатного «хранилища» инструкций в Рунете нет, поэтому вам необходимо использовать поиск по Интернету или по данной конференции с ключевыми словами «инструкция» и «[модель вашей ЦФК]».

Q: Правда ли, что из двух моделей фотокамер с одинаковым числом мегапикселей выше разрешение у той, картинки с которой имеют большее значение dpi (dots per inch)?
A: Неправда. Разрешение в пикселях на дюйм имеет смысл только при печати изображений на бумаге. Значения, которые показывают программы просмотра изображений, взяты из метаданных снимка в EXIF-заголовке. Разные камеры записывают в поле «разрешение» в этом заголовке разные числа, просто для следования стандарту EXIF-заголовка, по которому там должно быть указано какое-то разрешение.

Наиболее часто встречается значение 72 dpi, которое соответствует стандартному разрешению ЭЛТ монитора. Снимок с ЦФК можно распечатать на разных форматах бумаги, и только от этого будет зависеть, какое реальное разрешение при печати получится. Например, 5 Мп снимок можно напечатать форматом 10×15 см, при этом реальное разрешение при печати будет больше 400 dpi. Но если его же напечатать форматом 20×30 см, то разрешение при печати будет в 2 раза меньше.

Q: Какие устройства используются в ЦФК для фиксации изображения вместо пленки?
A: Наиболее распространенный тип сенсора, используемый в современных ЦФК, - ПЗС-матрица (прибор зарядовой связи, по-английски CCD - сокращение от charge-coupled device).

В ряде цифровых зеркальных камер используется CMOS или КМОП-сенсор (комплементарный металл-оксид-полупроводник), по этой технологии также изготавливаются микросхемы памяти.

Прочие типы сенсоров (Foveon, LBCAST) используются реже, хотя имеют некоторые преимущества по сравнению как с ПЗС, так и с КМОП (но также не лишены недостатков).

Q: Что такое «цифровой зум» и для чего он нужен?
A: Фактически, это чисто маркетинговая «фича», позволяющая производителям привлекать неискушенного покупателя с помощью огромных значений зума. Цифровой зум категорически не рекомендуется использовать при съемке, поскольку эффект приближения достигается с помощью вырезания куска изображения и растягивания его до исходных размеров. При этом довольно сильно ухудшается качество (так же, как и при просмотре фотографий в масштабе, большем, чем 100%).

Допустить использование цифрового зума можно лишь при съемке видео, а также в том случае, если вы снимаете в JPEG с уменьшенным разрешением (тогда из кадра просто вырезается кусок без растягивания). Во всех остальных случаях цифровой зум настоятельно рекомендуется отключать в меню.

Составитель выражает благодарность участникам конференции iXBT, без помощи которых создание этого FAQ было бы невозможным.

Современные фотоаппараты все делают сами, чтобы получить снимок, пользователю достаточно лишь нажать на одну кнопку. Но ведь все равно интересно: по какому же волшебству картинка попадает в камеру? Мы постараемся объяснить основные принципы работы цифровых камер.

Основные части

В основном устройство цифровой камеры повторяет конструкцию аналоговой. Главное их различие в светочувствительном элементе, на котором формируется изображение: в аналоговых фотоаппаратах это пленка, в цифровых – матрица. Свет через объектив попадает на матрицу, где формируется картинка, которая затем записывается в память. Теперь разберем эти процессы подробнее.

Состоит камера из двух основных частей – корпуса и объектива. В корпусе находятся матрица, затвор (механический или электронный, а иногда и тот и другой сразу), процессор и органы управления. Объектив, съемный или жестковстроенный, состоит из группы линз, размещенных в пластиковом или металлическом корпусе.

Где получается картинка

Матрица состоит из множества светочувствительных ячеек – пикселов. Каждая ячейка при попадании на нее света вырабатывает электрический сигнал, пропорциональный интенсивности светового потока. Поскольку используется информация только о яркости света, картинка получается черно-белой, а чтобы она была цветной, приходится прибегать к разным хитростям. Ячейки покрывают цветными фильтрами – в большинстве матриц каждый пиксел покрыт красным, синим или зеленым фильтром (только одним!), в соответствии с известной цветовой схемой RGB (red-green-blue). Почему именно эти цвета? Потому что эти цвета – основные, а все остальные получаются путем их смешения и уменьшения или увеличения их насыщенности.

На матрице фильтры располагаются группами по четыре, так что на два зеленых приходится по одному синему и красному. Так делается потому, что человеческий глаз наиболее чувствителен именно к зеленому цвету. Световые лучи разного спектра имеют разную длину волн, поэтому фильтр пропускает в ячейку лучи только своего цвета. Полученная картинка состоит только из пикселов красного, синего и зеленого цвета – именно в таком виде записываются файлы формата RAW (сырой формат). Для записи файлов JPEG и TIFF процессор камеры анализирует цветовые значения соседних ячеек и рассчитывает цвет пикселов. Этот процесс обработки называется цветовой интерполяцией, и он исключительно важен для получения качественных фотографий.

Такое расположение фильтров на ячейках матрицы называется шаблоном Байера
Основных типов матриц два, и они различаются способом считывания информации с сенсора. В матрицах типа CCD (ПЗС) информация считывается с ячеек последовательно, поэтому время обработки файла может занять довольно много времени. Хотя такие сенсоры «задумчивы», они относительно дешевы и к тому же уровень шума на полученных с их помощью снимках меньше.

Матрица типа ПЗС

В матрицах типа CMOS (КМОП) информация считывается индивидуально с каждой ячейки. Каждый пиксел обозначен координатами, что позволяет использовать матрицу для экспозамера и автофокусировки.

КМОП-матрица

Описанные типы матриц – однослойные, но есть еще и трехслойные, где каждая ячейка воспринимает одновременно три цвета, различая разноокрашенные цветовые потоки по длине волн.

Трехслойная матрица

Выше уже был упомянут процессор камеры – он отвечает за все процессы, в результате которых получается картинка. Процессор определяет параметры экспозиции, решает, какие параметры нужно применить в данной ситуации. От процессора и программного обеспечения камеры зависят качество фотографий и скорость работы камеры.

У smart-microcam.ru принцип работы несколько иной, но не будем отходить от нашей статьи.

По щелчку затвора

Затвор отмеряет время, в течение которого свет воздействует на сенсор (выдержку). В подавляющем большинстве случаев это время измеряется долями секунды – что называется, и моргнуть не успеешь. В цифровых зеркальных камерах, как и в пленочных, затвор представляет собой две непрозрачные шторки, закрывающих сенсор. Из-за этих шторок в цифровых зеркалках невозможно визирование по дисплею – ведь матрица закрыта и не может передавать изображение на дисплей.

В компактных камерах матрица не закрыта затвором, и поэтому можно компоновать кадр по дисплею

Когда кнопка спуска нажата, шторки приводятся в движение пружинам или электромагнитами, открывается доступ свету, и на сенсоре формируется изображение – так работает механический затвор. Но в цифровых камерах бывают еще и электронные затворы – они используются в компактных фотоаппаратах. Электронный затвор, в отличие от механического, нельзя пощупать руками, он, в общем-то, виртуален. Матрица компактных камер всегда открыта (именно потому и можно компоновать кадр, глядя на дисплей, а не в видоискатель), когда же нажимается кнопка спуска, кадр экспонируется в течение указанного времени выдержки, а затем записывается в память. Благодаря тому, что у электронных затворов нет шторок, выдержки у них могут быть ультракороткими.

Наведем фокус

Как уже говорилось выше, часто для автофокусировки используется сама матрица. Вообще же, автофокусировка бывает дву типов – активная и пассивная.

Для активной автофокусировки камере нужны передатчик и приемник, работающие в инфракрасной области или с ультразвуком. Ультразвуковая система измеряет расстояние до объекта по методу эхолокации отраженного сигнала. Пассивная фокусировка осуществляется по методу оценки контраста. В некоторых профессиональных камерах сочетаются оба типа фокусировки.

В принципе, для фокусировки может использоваться вся площадь матрицы, и это позволяет производителям размещать на ней десятки фокусировочных зон, а также использовать «плавающую» точку фокуса, которую пользователь сам может разместить где ему угодно.

Борьба с искажениями

Именно объектив формирует на матрице изображение. Объектив состоит из нескольких линз – из трех и более. Одна линза не может создать совершенное изображение – по краям оно будет искажаться (это называется аберрациями). Грубо говоря, пучок света должен идти прямо на сенсор, не рассеиваясь по пути. В какой-то мере этому способствует диафрагма – круглая пластинка с дыркой посередине, состоящая из нескольких лепестков. Но сильно закрывать диафрагму нельзя – из-за этого уменьшается количество света, попадающее на сенсор (что и используется при определении нужной экспозиции). Если же собрать последовательно несколько линз с различными характеристиками, искажения, даваемые ими вместе, будут гораздо меньше, чем аберрации каждой из них по отдельности. Чем больше линз – тем меньше аберрации, и тем меньше света попадает на сенсор. Ведь стекло, каким бы прозрачным оно нам ни казалось, не пропускает весь свет – какая-то часть рассеивается, что-то отражается. Чтобы линзы пропускали как можно больше света, на них наносят специальное просветляющее напыление. Если посмотреть на объектив камеры, будет видно, что поверхность линзы переливается радугой – это и есть просветляющее напыление.

Линзы располагаются внутри объектива примерно таким образом

Одна из характеристик объектива – светосила, значение максимально открытой диафрагмы. Она указывается на объективе, например, так: 28/2, где 28 – фокусное расстояние, а 2 – светосила. Для зум-объектива маркировка выглядит так: 14-45/3,5-5,8. Два значения светосилы указываются для зумов, поскольку в широкоугольном и в телеположении у него разные минимальные значения диафрагмы. То есть, на разных фокусных расстояниях светосила будет разной.

Фокусное расстояние, которое указывают на всех объективах – это расстояние от передней линзы до светоприемника – в данном случае матрицы. От фокусного расстояния зависит угол обзора объектива и его, так сказать, дальнобойность, то есть как далеко он «видит». Широкоугольные объективы отдаляют изображение относительно нашего обычного видения, а телеобъективы – приближают, и у них маленький угол обзора.

Угол обзора объектива зависит не только от его фокусного расстояния, но и от диагонали светоприемника. Для 35 мм пленочных камер нормальным (то есть примерно соответствующим углу обзора человеческого глаза) считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Объективы с меньшим фокусным расстоянием – широкоугольники, с большим – телевики.

Левая часть нижней надписи на объективе – фокусное расстояние зума, правая часть – светосила

Здесь и кроется проблема, из-за которой рядом с фокусным расстоянием объектива цифровика часто указывают его эквивалент для 35 мм. Диагональ матрицы меньше диагонали 35 мм кадра, и поэтому приходится «переводить» цифры в более привычный эквивалент. Из-за этого же увеличения фокусного расстояния в зеркальных камерах с «пленочными» объективами становится почти невозможна широкоугольная съемка. Объектив с фокусным расстоянием 18 мм для пленочной камеры – суперширокоугольный, но для цифрового фотоаппарата его эквивалентное фокусное расстояние будет около 30 мм, а то и больше. Что касается телеобъективов, то увеличение их «дальнобойности» только на руку фотографам, ведь обычный объектив в фокусным расстоянием, скажем, 400 мм, стоит довольно дорого.

Видоискатель

В пленочных камерах компоновать кадр можно только пользуясь видоискателем. Цифровые же позволяют вовсе забыть о нем, поскольку в большинстве моделей для этого удобнее использовать дисплей. В некоторых очень компактных камерах видоискателя вовсе нет – просто из-за того, что нет для него места.

Самое важное в видоискателе – что через него можно увидеть. Например, зеркальные камеры так называются как раз из-за особенностей конструкции видоискателя. Изображение через объектив посредством системы зеркал передается в видоискатель, и таким образом фотограф видит реальную площадь кадра. Во время съемки, когда открывается затвор, загораживающее его зеркало поднимается и пропускает свет на чувствительный сенсор. Такие конструкции, конечно, отлично справляются со своими задачами, но занимают довольно много места и потому совершенно неприменимы в компактных камерах.

Вот так изображение через систему зеркал попадает в видоискатель зеркальной камеры

В компактных камерах применяют оптические видоискатели реального видения. Это, грубо говоря, сквозное отверстие в корпусе камеры. Такой видоискатель не занимает много места, но обзор его не соответствует тому, что «видит» объектив.

Еще есть псевдозеркальные камеры с электронными видоискателями. В таких видоискателях установлен маленьких дисплей, изображение на который передается непосредственно с матрицы – точно так же, как и на внешний дисплей.

Вспышка

Вспышка, импульсный источник света, используется, как известно, для подсветки там, где основного освещения недостаточно. Встроенные вспышки обычно не очень мощные, но их импульса достаточно, чтобы осветить передний план. На полупрофессиональных и профессиональных камерах есть еще контакт для подключения гораздо более мощной внешней вспышки. Контакт этот называется «горячий башмак».

Устройство большинства зеркальных цифровых фотоаппаратов – это фотокамера, в которой объектив для захвата изображений и объектив видоискателя один и тот же, в фотоаппарате также используется и цифровая матрица, необходимая для записи изображений. В фотоаппаратах незеркального типа изображение попадает в видоискатель посредством маленького отдельного объектива, который чаще всего располагается над основным. Также имеется отличие и от обыкновенного устройства фотоаппарата (так называемой мыльницы), где на экране отображается изображение, которое непосредственно попадает на матрицу.

Устройство фотоаппарата и его принцип действия обычно таковы, что свет проходит сквозь объектив. После этого он попадает на диафрагму, за счет которой регулируется его количество, после чего свет, в устройстве зеркального цифрового фотоаппарата, доходит до зеркала, отражается от него, проходит сквозь призму, чтобы его перенаправить в видоискатель. Посредством информационного экрана к изображению добавляется дополнительная информация об экспозиции и кадре (это зависит уже от модели конкретного аппарата).

В тот момент, когда осуществляется фотографирование, зеркало конструкции фотоаппарата поднимается, затвор фотоаппарата открывается. В этот момент прямо на матрицу фотокамеры попадает свет и осуществляется фотографирование или, если говорить более научными терминами, - экспонирование кадра. После этого затвор закрывается, зеркало опускается обратно, и можно делать следующий снимок. Следует понимать, что внутри фотокамеры весь этот, казалось бы, сложный по описанию процесс занимает всего лишь доли секунды.

С момента создания первого устройства фотосъемки, практически не было внесено никаких изменений в основную схему его работы. Через отверстие проходит свет, масштабируется, и поступает на светочувствительный элемент, установленный внутри камеры. Данный принцип одинаков, как для цифровых зеркальных агрегатов, так и для пленочных камер.

Так в чем же состоят различия в конструкции цифрового зеркального фотоаппарата и в чем заключаются его преимущества?

Зеркальный фотоаппарат, по большому счету, отличается от не зеркальных тем, что в последних отсутствует специальное зеркало. Данное зеркальце дает возможность фотографу видеть в видоискателе совершенно такую же картинку, которая попадает на матрицу или пленку.

В чем заключаются отличия между цифровым зеркальным фотоаппаратом и зеркальным пленочным фотоаппаратом?

1. Первое отличие здесь совершенно очевидно: в зеркальной цифровой фотокамере для записи на карту памяти изображения применяется электроника, в то время, как устройство фотоаппарата пленочного зеркального типа осуществляет захват изображения на пленку.

2. Вторая отличительная черта состоит в том, что подавляющее большинство зеркальных цифровых фотоаппаратов осуществляют запись изображений на поверхность матрицы, площадь которой меньше, нежели кадр в пленочных зеркальных камерах.

3. Устройство цифровых фотоаппаратов позволяет фотографам просматривать полученные изображения сразу же после осуществления съемки.

4. Для более старых моделей пленочных аппаратов не нужно электрическое питание. Они целиком состоят из механики. А вот зеркальным цифровым фотокамерам для работы необходимы аккумуляторы либо сменные батарейки.

5. При работе с пленкой, кадр лучше будет немного переэкспонировать, а, в случае с цифровыми фотокамерами, наоборот, - немного недоэкспонировать кадр.

6. В независимости от того, какой используется фотоаппарат – пленочный или цифровой, оба типа агрегатов обладают огромными возможностями по смене пультов дистанционного управления, объективов, элементов питания, вспышек и ряда других аксессуаров.

Из чего состоит современный фотоаппарат?

Для начала, рассмотрим в общих чертах устройство современной фотокамеры. Думаю всем уже известно, что любой фотоаппарат конструктивно представляет собою камеру-обскуру – темная коробка, в одной из стенок которой имеется отверстие. На противоположной стенке от данного отверстия установлена матрица – светочувствительный сенсор. Для облегчения процесса создания фотоснимков, а также повышения оптических характеристик аппарата, современные камеры-обскуры оборудуются также дополнительными компонентами.

Основными частями современных фотоаппаратов являются:
1. Объектив – представляет собой набор плит, посредством которых осуществляется преломление световых лучей на пленку (или матрицу), что придает изображению четкость;

2. Затвор – устанавливается между матрицей и объективом, представляет собою непрозрачную плоскость, которая может закрываться и открываться с большой скоростью, регулируя, тем самым, время засветки матрицы (так называемая «выдержка»);

3. Диафрагма – круглое изменяемое отверстие, обычно устроенное внутри объектива, за счет которого определяется количество поступающего на матрицу фотоаппарата света.

Теперь, когда ознакомились в общих чертах, рассмотрим более подробно устройство фотоаппарата, а также принцип работы и назначение каждого из указанных выше конструктивных частей фотокамеры.

Объектив

Это самая важная часть любого аппарата, поэтому необходимо уделить ему особенное внимание.

Объектив – это оптическое устройство, за счет которого осуществляется проецирование изображения на плоскости. Объектив состоит обычно из набора линз, которые собраны внутри оправы в единую систему.

Объективы хорошего качества должны давать на пленке геометрически правильное, резкое изображение объектов фотосъемки по всему полю кадра, для которого он предназначается. Производство объективов требует очень высокой точности, и на заводе осуществляется проверка качества каждого выпускаемого объектива. Современные объективы – это очень сложная система оптических линз. Обычная собирательная линза может также быть использована в качестве объектива (таким образом, и поступали первые фотографы), но, ввиду свойственного ей большого числа недостатков, фотоснимок получается резким лишь в небольшой центральной части и размытым, абсолютно нерезким по краям, прямые же линии на краях изображения, при этом, получаются изогнутыми. Комбинирование линз дает возможность избавиться от большей части перечисленных нами недостатков и неточностей.

Выбираем первый объектив для своего фотоаппарата

Когда вы планируете и выбираете зеркальный фотоаппарат, который в дальнейшем хотите приобрести, сразу же рекомендую подумать и об объективе. Одна и та же модель фотокамеры продаваться может как без объектива как такового, так и может быть укомплектована каким-нибудь приспособлением (на выбор производителя). Как правило, комплект фотокамеры с объективом обойдется менее дорого, нежели приобретение по отдельности этих же компонентов. Но может выйти и такая ситуация, что предлагаемый производителем объектив вас не устроит по каким-нибудь характеристикам.

Свой первый объектив необходимо выбирать из соображений его универсальности. В идеале – это должен быть объектив, который можно будет использовать для всех случаев. И от того, насколько широки будут его возможности, зависит, насколько быстро вы поймете, в каком жанре чаще всего вы снимаете, и какой специализированный объектив необходимо будет приобрести в дальнейшем. Большинство объективов выпускаются со стандартной резьбой, и устройство фотоаппарата позволяет без затруднений осуществлять замену объективов.

Даже тогда, когда вы уже приобретете отдельные объективы для каждого особого случая (портретник, макрик, телевик или ширик), то, вероятнее всего, в 99 процентах случаев вы все равно будете продолжать фотографировать универсальным объективом. Специализированные объективы бывают необходимы довольно-таки редко, но когда такой момент настает, они отрабатывают, как говорится, на все 100, и никакой универсальный объектив заменить их неспособен.

Можно, таким образом, подвести итог, что имеет смысл отнестись очень серьезно и тщательно к выбору первого объектива, чтобы он, после приобретения следующего, не оказался навсегда лежать в длинном ящике. Это особенно актуально для людей, которые много путешествуют, и им приходится снимать множество абсолютно разных сцен. Ведь в дорогу, вы согласитесь, неудобно брать лишний вес. Тем более, если его вполне можно заменить.

Диафрагма

Если вы заглянете внутрь объектива, то сможете увидеть там несколько лепестков в форме дуги. Это и есть диафрагма.

Термин «диафрагма» имеет греческое происхождение, и означает буквально «перегородка». Другое его название, уже от английского, - «апертура» - устройство, которое позволяет регулировать светосилу объектива, изменять действующее отверстие, соотношение яркости оптического изображения объекта фотосъемки к яркости собственно самого объекта.

При помощи специального привода можно свести к центру лепестки диафрагмы, за счет чего его действующее отверстие будет уменьшено. По мере уменьшения действующего отверстия диафрагмы, происходит уменьшение светосилы объектива, а также увеличивается выдержка во время съемки.

При изменении значения на одну ступень, происходит изменение диаметра отверстия диафрагмы в порядка 1,4 раз, а количество же света, который попадает на матрицу, изменяется в два раза.

Так каково же основное назначение диафрагмы и зачем данное приспособление вообще включено в устройство фотоаппарата? С одной стороны, с уменьшением рабочего (действующего) отверстия объектива, происходит ослабление светосилы. Данное свойство может нам пригодиться во время съемки объектов слишком большой яркости, к примеру, снежной поляны в ясный день либо залитого солнцем пляжа.

Скорее всего каждый человек, который читал статьи, касаемо устройства современных и не только фотокамер, задавал себе вопрос – а почему в схемах коробка указана с чувствительным элементом, объектив с линзами, и даже затвор удостоился места в данных описаниях, а про диафрагму же не сказано ничего. А все очень просто: фотокамера способна делать снимки и без помощи диафрагмы. Вот оно как получается! Заинтригованы?

Если говорить простыми словами, диафрагма – это перегородка. Как я говорил ранее, она является экспопарой вместе с выдержкой: диафрагма может быть открыта, а выдержка сделана более краткой, а можно и наоборот – отверстие диафрагмы сделать меньшим размером и увеличить продолжительность выдержки. Экспопара, на первый взгляд, является взаимозаменяемой – как диафрагма, так и выдержка оказывает определенное влияние на количество света, пропускаемого на светочувствительный элемент фотокамеры, но это лишь на первый взгляд. На что диафрагма оказывает влияние в первую очередь, так это на глубину резко изображаемого пространства (далее ГРИП), или, говоря более простым языком, - на глубину резкости. Именно по этой причине для фотографа диафрагма является очень функциональным рычагом, способствующим достижению требуемого творческого эффекта.

Я не буду мучить вас различными заумными определениями типа «диафрагма является прямопропорциональной квадрату корня такого-то значения…» так как на практике это все не запомнится все равно. Главное, что нужно знать, так это то, что диафрагма обозначается как f, и чем большим будет ее цифровое значение, тем меньшим будет относительное отверстие и в обратном направлении. К примеру, если мы, на объективе с относительным отверстием в 2.8, выставим значение f диафрагмы 2,8, то это и будет означать, что на данном объективе будет полностью открыта перегородка. И это является как раз тем случаем, когда в процессе фотосъемки диафрагма участия не принимает. Свадебные фотографы, да и не только они, очень часто осуществляют съемку на полностью открытой диафрагме. А вообще, принято считать, что чем значение диафрагмы будет меньше, тем более интересно будет вырисован объект.
Конструкция перегородки дает возможность изменения рабочего отверстия объектива.

Но есть также и еще одна практическая характеристика диафрагмы, которая зачастую применяется в процессе художественной фотосъемки. Чем меньше будет установлено значение отверстия диафрагмы, тем большая будет получена глубина резко изображаемого пространства, либо, как еще принято говорить в среде фотографов, глубина резкости, то есть область четкой фокусировки по отношению к объекту фотосъемки. Значение ГРИП напрямую зависит от фокусного расстояния, диафрагмы, размера матрицы, а также от расстояния до объекта. Наиболее эффективным способом управления ГРИП является регулировка диафрагмы.

Устройство фотоаппарата таково, что при работе с различными сюжетами фотосъемки, требуется разная ГРИП.

Теперь поговорим о наиболее главном. Давайте разберемся более тщательно с тем, что нам может дать уменьшение или увеличение размеров отверстия диафрагмы. Чем меньше будет установлено отверстие диафрагмы, тем большей будет глубина ГРИП, или, если кратко, - глубина резкости, область фокусировки вокруг объекта фотосъемки.

К примеру, фотографы, во время съемки пейзажей, закрывают диафрагму максимально возможно, для получения резкого изображения, как удаленных деталей, так и собственно ближнего плана. И наоборот: при портретной съемке используют традиционно малую ГРИП, для отделения человеческого лица от фона фотографии.

Таким образом, одним из важнейших инструментов фотомастера является возможность регулировки глубины резкости при помощи диафрагмы.

В цифровых фотоаппаратах компактного размера, ввиду малого размера матрицы, ГРИП будет велика при любом положении диафрагмы. Данное обстоятельство может помешать реализации определенных творческих идей. Наиболее эффективным методом регулирования ГРИП, как уже было неоднократно сказано, является регулировка положения диафрагмы, точнее – размера ее отверстия.

При открытой диафрагме будет получен эффект размытия заднего фона. Это можете видеть на нашем примере с цветком. Резкость наведена на ближние края цветка. А задняя же часть кадра красиво размыта, что дает зрителю возможность сразу понять творческий замысел фотографа, сделавшего данный снимок.

Низкое значение ГРИП

Данный прием широко используется в портретной фотосъемке, когда профессиональные фотографы делают акцент на лице портретируемого человека, а задняя же часть кадра (фон) должна быть размыта.

За счет низкого ГРИП можно сразу же понять, на что обращает внимание фотограф.

Хотелось бы отметить еще один очень важный момент. Низкая глубина при резко изображаемом пространстве действует не только лишь на расстояние от объекта фотосъемки вдаль, а и в ширину. Данный факт необходимо также принять во внимание и при выборе требуемой диафрагмы. Рассмотрим все это на конкретном примере. Предположим, что вам нужно сделать снимок широкого объекта, либо же группу людей, которые стоят друг к другу плечом, со сравнительно небольшого расстояния. В том случае, если вы решите вдруг сделать снимок с максимально размытым фотом и откроете диафрагму полностью, можете быть готовы к тому, что люди, которые стоят ближе всего к краям кадра, получатся на фото расфокусированы. Из этого можно прийти к выводу, что глубина резкости распространяется по всем сторонам от фокусной точки, которая расположена на оптической оси объектива вашего фотоаппарата.

Затвор

Следующий элемент, входящий в устройство фотоаппарата, - это затвор.

Затвор отмеряет период времени, на протяжение которого на матрицу фотоаппарата воздействует свет. Затвор фотокамеры – это невидимый, но очень важный элемент системы фотоаппарата. Непрофессиональному фотографу затвор фотокамеры не виден, но зато всегда слышен.

Что представляет собой затвор? Для чего он вообще нужен?

Данный конструктивный элемент фотосистемы выполняет одну из главнейших функций захвата изображения на цифровую матрицу или пленку. Основная задача затвора состоит в регулировании прохождения через оптическую систему аппарата на светочувствительный элемент фотокамеры светового потока.

Если вам когда-нибудь приходилось слышать о времени захвата изображений фотокамерой – «выдержке» - то затвор фотоаппарата – это основное устройство, с помощью которого данное время можно контролировать.

Что происходит с затвором в момент фотосъемки?

Затвор фотокамеры представляет собою механическое устройство, которое в большинстве случаев представлено в виде шторки (горизонтальные либо вертикальные). Необходимо понимать тот факт, что существует минимальный период времени, в течении которого данные шторки успеют закрыться и открыться, что позволит световому потоку проэкспонировать кадр, пройдя на матрицу или фотопленку.

Так каким же образом осуществляется работа затвора фотокамеры в тех случаях, когда выдержки становятся, как говорится, сверхкороткими (значение 1/5000 либо 1/7000). На такие случаи в конструкции цифрового фотоаппарата предусмотрен цифровой затвор, регулирование которого осуществляется матрицей и электроникой. Физический затвор фотокамеры на сверхкоротких выдержках успевает закрываться и открываться на своей максимально возможной скорости, в момент чего на матрицу аппарата поступает цифровой сигнал, свидетельствующий о начале захвата изображение, и спустя доли секунды – другой сигнал, уже о прекращении реагирования на свет.

Вы можете спросить: а зачем вообще тогда нужны в фотоаппарате эти шторки, то есть затвор? Так вот, в современных моделях цифровых фотоаппаратов, в большей части случаев, затвор осуществляет функции защиты матрицы камеры от попадания на нее грязи и пыли, что может нанести ей непоправимые повреждения. А матрица является наиболее дорогостоящим элементом всей цифровой фотокамеры. Время, на протяжении которого затвор фотоаппарата, для получения кадра, будет оставаться открытым, принято называть выдержкой. Выдержка связана с общей освещенности снимаемой сцены и со светосилой объектива. Чем меньше светосила объектива и чем темнее объект фотосъемки, тем дольше необходимо сделать выдержку, для получения правильного экспонирования кадра.

Устройство фотоаппаратов, как пленочных, так и современных зеркальных, предусматривает обязательное наличие затвора – механического устройства, в виде двух непрозрачных шторок, которые закрывают матрицу (сенсор). Из-за наличия этих шторок в цифровых зеркальных фотоаппаратах невозможна наводка (визирование) по дисплею – матрица ведь закрыта, и изображение на дисплей передаваться попросту не может. Когда нажимается кнопка спуска, шторки за счет электромагнитов или пружин приводятся в движение, для света открывается доступ, и на сенсоре осуществляется формирование изображения. В цифровых фотокамерах, на которых установлена несъемная оптика, как правило, стоит электронный затвор, то есть матрица, на время экспонирования, попросту включается в режим записи, а в течении же всего остального времени на дисплей выводится сигнал для наводки на объект. Среди преимуществ электронного затвора можно выделить возможность выполнения съемки на сверхкоротких выдержках, которые, в силу инерции, невозможно осуществить в случае с механическим затвором.

В некоторые модели цифровых фотоаппаратов устанавливается затвор комбинированного типа, который при сверхкоротких выдержках работает как электронное устройство, а на более же длинных к процессу подключается механика. В зеркальных фотокамерах современного образце некоторых производителей возможно также визирование по электронному дисплею аппарата. Подобное устройство зеркальных фотокамер позволяет постепенно избавляться им от своих недостатков, без утери характерных для них достоинств.

А как же вспышка?

Чуть было не упустил еще один фактор, который в достаточной мере влияет на экспозицию – это вспышка. Здесь мы рассмотрим в общих чертах только штатную, то есть бортовую «лягушку». Хотя, прошу прощения. На мыльницах это же совсем не «лягушка», ведь она не выпрыгивает. Данная вспышка обладает рядом режимов, которые, в принципе, зависят от режима самого фотоаппарата. Полный список «услуг» вспышка, как правило, может предоставить лишь в тех случаях, когда камера установлена в режиме «AUTO».

Итак, какие же различают режимы.

1. Автоматический . Вспышка автоматически будет срабатывать (или не срабатывать) по мере необходимости. При этом, регулируется длительность светового импульса, в зависимости от имеющейся освещенности. Удобно это тем, что экономит заряд аккумулятора, но не всегда может быть использовано, таково уж устройство фотоаппарата. К примеру – съемка против света.

2. Принудительная вспышка . Будет срабатывать всегда, в независимости от уровня освещенности. Не доступна регулировка длительности импульса, то есть вспышка полностью использует свое ведущее число. Может быть использована в большинстве случаев фотосъемки, но расход энергии более высокий, чем при предыдущем режиме.

3. Медленная синхронизация . Скорость затвора будет установлена, при этом, на более продолжительном значении. При использовании вспышки, стандартная скорость затвора составляет 1/90 с, то есть «90». Это делается для того, чтобы была возможность проработки фона, так как вспышка обычно до него «не добивает».

Для всех указанных выше режимов доступен режим уменьшения «эффекта красных глаз». В данном случае перед основной вспышкой срабатывает серия коротких вспышек без использования затвора. Это делается для того, чтобы у находящихся в темноте людей сузились зрачки, и глазное дно не отражало красный свет. Рационально будет использовать только во время съемки людей, а во всех остальных же случаях – это просто трата времени перед срабатыванием затвора и энергии.

4. Без вспышки . При этом режиме вспышка срабатывать не будет. Это делается для того, чтобы не осуществлялась съемка с автоматической вспышкой там, где это не нужно или запрещено, а также для получения некоторых эффектов, где необходим естественный свет. Изображение становится, при этом, более естественным. В продвинутых аппаратах также «открывает» ряд некоторых возможностей, к примеру, расширяется «перечень» значений в выборе установки баланса белого.

Следует помнить, что использование штатной вспышки будет делать отображение лиц людей и предметов на снимках плоскими. По крайней мере, необходимо стараться сделать снимок под некоторым углом, чтобы появились тени. Но и переусердствовать не нужно, так как при слишком больших углах будет появляться слишком большой контраст.

На этом данную тему спешу завершить, а то и так уже достаточно объемной получилась. Если что-то упустил, рассмотрю в следующих постах.

СКОПИРОВАНО С ПРОСТОРОВ ИНТЕРНЕТА (ИЗ ЛУЧШИХ ЕГО МЕСТ)

М. ДМИТРЕВСКИЙ.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Отсутствие катушек с пленкой и лентопротяжного механизма позволяет придавать цифровым фотокамерам самую разную форму для удобства пользования.

Цифровые камеры можно разделить по группам.

Принципиальное устройство цифровой камеры.

Портативный штатив обеспечит неподвижность камеры, а значит, хорошее качество съемки даже при слабом освещении.

Принципиальная схема элемента матрицы.

Распространение компьютеров и, как следствие, цифровых фотоаппаратов позволило сократить и упростить техническую часть съемки. Обработка отснятого материала до момента получения результата значительно ускорилась. Фотограф получает гораздо большую свободу при пользовании техническими возможностями современных фотоаппаратов. «Цифровик» дал нам новые инструменты и возможности. Главным преимуществом «цифры» в отличие от пленочной фотографии стала возможность не бояться ошибок. Можно сделать необходимое количество копий кадра и экспериментировать с ними сколько угодно, изменяя и сравнивая результат. Можно, не откладывая, послать картинку по Интернету более опытному коллеге, узнать его мнение и получить совет. Места для работы с цифровыми фотографиями требуется ничуть не больше, чем уже занимает ваш компьютер, причем работу со снимками можно прервать в любой момент без малейшей потери качества, тогда как при работе с пленкой такие перерывы недопустимы. Фотопленок продается все меньше и меньше, с их проявкой и печатью фотографий уже намечаются трудности. Некоторые крупнейшие производители пленочных аппаратов (например, фирма «Nikon») заявили о прекращении их производства. Сегодня ответ на вопрос, какой фотоаппарат выбрать, очевиден: наступило время цифровых.

Но какую именно камеру следует выбрать, чтобы не тратить лишних денег и удовлетворить свои требования к аппарату? Это зависит от того, для чего мы его приобретаем.

ВСТРОЕННЫЕ

Главная цель камер, установленных в телефонах, придать трубкам конкурентоспособность, повысить цену и заманить покупателя телефона перспективой «за те же деньги» приобрести сразу две полезные вещи. Возможности такого комбайна весьма скромны. Количество кадров небольшое, объектив самый простой и не способен менять фокусное расстояние, приличные кадры получаются лишь при хорошем освещении и когда объект съемки неподвижен. Манипулировать кнопками управления не слишком удобно. Фотографировать телефоном можно, но подавляющее большинство владельцев, попробовав, быстро убеждаются, что для качественных снимков нужен настоящий фотоаппарат, хотя главного преимущества у встроенного аппарата не отнимешь: он всегда под рукой и всегда готов к съемке.

СУПЕРПОРТАТИВНЫЕ

Такие фотоаппараты можно класть в карман рубашки или в кошелек. По техническим данным мало отличаются от портативных аппаратов, а вот цены заметно выше. Здесь действует тот же принцип, что и у часов: чем меньше, тем дороже.

ПОРТАТИВНЫЕ

Аппараты этой группы - самые распространенные у любителей. Доступные цены и широкие технические возможности удовлетворят подавляющее большинство запросов непрофессионала. Размеры невелики, а вес 100-150 граммов позволяет всегда носить камеру с собой. Вы можете делать серии снимков (полезно при съемке быстроизменяющихся событий), снимать видеоклипы без звука или со звуком. Просмотреть результат можно как на дисплее аппарата, так и на компьютере или обычном телевизоре. Количество кадров, которые можно снять на одну карту памяти в зависимости от качества кадра (разрешения) и емкости карты, лежит в диапазоне от десятков штук до нескольких тысяч. Объектив с изменяемым фокусным расстоянием позволяет фотографировать объекты на расстоянии от двух сантиметров до бесконечности. Удаленные предметы можно приблизить, изменяя фокусное расстояние, а также увеличивая электронным способом при обработке на компьютере.

Портативные камеры полностью автоматизированы; один раз установив желаемые настройки, остается лишь выбирать объекты съемки и нажимать на кнопку спуска. О качестве позаботится электроника. Качество снимков, сделанных этими сравнительно недорогими аппаратами, весьма высокое. Когда владелец приобретет некоторый навык работы с камерой, заметить разницу между кадрами, снятыми профессиональным аппаратом и портативным, довольно трудно. Технические возможности у аппаратов разных марок, продающихся примерно по одной цене, очень похожи. Они совершенствуются стремительно, с каждым годом, и уже превзошли уровень разумной достаточности. Большинство владельцев не используют и половину способностей своей техники.

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

К приставке «полу» не стоит относиться с подозрением. Многие профессионалы пользуются такой техникой как основной. Главным отличием таких аппаратов от предыдущих категорий можно считать большой объектив с хорошей оптикой и, следовательно, - светосилой. Надежность тоже выше, чем у портативных моделей. Это достигается применением в конструкции камер легких металлов, тогда как в любительских аппаратах чаще используют пластмассу. Полупрофессиональные камеры имеют в дополнение к дисплею видоискатель, чаще всего зеркальный.

«Полупрофессионала» стоит покупать только тем, кто убежден, что возможностей портативной модели ему не хватает. Не обойтись без подробного изучения инструкции, чтобы освоить все возможности вашей покупки. К фотоаппаратам такого класса можно покупать дополнительные принадлежности и аксессуары: объективы, вспышки, штативы, светофильтры и т. д.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Вес и размеры цифровых камер высокого класса примерно такие, как у широко известных пленочных камер типа «Зенит»; весят они 1000-1500 г.

Основное отличие - высокая надежность и качество функций, здесь они доведены до совершенства. Все новые разработки применяются в первую очередь при создании профессиональной техники. Большое количество дополнительного оборудования, которое можно применять совместно с камерой, позволяет фотографу реализовывать почти любые творческие замыслы.

От пленочного у цифрового фотоаппарата существенное отличие: в пленочном свет, пройдя через объектив, попадает на пленку, в цифровом - на матрицу.

МАТРИЦА

Это электронный элемент, который превращает падающие на него лучи света в понятные для процессора сигналы, несущие информацию об изображении. Матрица состоит из ячеек - пикселей; чем больше пикселей, тем выше разрешение снимка. Количество пикселей в первую очередь стремится сообщить изготовитель и продавец.

Зачем нужно высокое разрешение? Предположим, мы вывели на экран компьютера кадр со снятым муравьем при разрешении в 1 мегапиксель (Мп). Объект будет выглядеть очень хорошо и натурально. Теперь попробуем увеличить картинку: резкость будет понижаться, а изображение превращаться в набор квадратиков, похожий на заготовку для вышивания крестиком. Рассмотреть мелкие детали не удастся. При разрешении в 7 Мп мы сможем разглядеть каждый незаметный волосок на ножках муравья и изображение останется достаточно хорошим. Мы можем увеличить изображение очень сильно, при этом отредактировать мельчайшие детали, потом вернуть картинке исходный размер. После наших усилий на изображении не будет видно следов редакторской работы.

У кадров, снятых с высоким разрешением, есть и оборотная сторона - они занимают много места на карте памяти. При высоком разрешении кадров на карту уместится гораздо меньше, чем при низком.

ОБЪЕКТИВ

Матрица обработает только то, что попадет на нее через объектив, причем в необходимом ей режиме. Объектив - весьма сложная система. Чем больше в нем линз, тем выше качество изображения, однако при этом световой поток, попадающий на матрицу, уменьшается. Противоречие устранить непросто, поэтому объектив зачастую может стоить не меньше самого фотоаппарата. О классе фотокамеры можно судить по объективу: если он не встроенный, а объемный, камера не может быть плохой. Все необходимые сведения об объективе помещены на нём, только нужно уметь их понимать.

Очень важная характеристика объектива - светосила, значение максимально возможной диафрагмы. Чем больше света попадет на матрицу, тем лучше; убавить количество света можно, изменяя диафрагму, а увеличить - лишь увеличивая размеры объектива и повышая его качество - вместе с ценой. Чем цифра светосилы меньше, тем выше светосила.

На рисунке 1 мы видим обозначение 1:2,8-4,9. Это значит, что максимальная светосила у объектива 2,8 и уменьшается с увеличением фокусного расстояния до 4,9. У этого объектива фокусное расстояние изменяется от 5,8 до 23,4 мм, что сообщает надпись «ZООM». Чем фокусное расстояние короче, тем шире угол обзора. Изменяя его, с одного и того же места съемки вы сможете разместить в кадре и целый памятник, и одну его голову. Такой объектив позволяет снимать объекты с расстояния от нескольких сантиметров до бесконечности, причем в положении максимального фокусного расстояния изображение объекта увеличивается в три раза. Тем, кто прежде пользовался только пленочными фотокамерами, необходимо знать, что фокусные расстояния у цифровых камер имеют непривычные значения. Объясняется это тем, что кадр стандартной 36-миллиметровой пленки имеет размер 24x36 мм, а размер матрицы - 23,7x15,6 мм. Поскольку угол зрения уменьшается, сокращается и фокусное расстояние. На многих объективах дается перевод относительно фокусного расстояния пленочных камер. Возле значения фокусного расстояния стоит еще одна цифра, указывающая эквивалент для пленочных камер: так, 30 мм для пленочных камер примерно соответствует 18 мм для цифровых.

ВИДОИСКАТЕЛЬ

Во многих портативных и в большинстве «телефонных» камер видоискателя нет совсем, снимаемый объект мы видим на дисплее. К сожалению, этого бывает недостаточно. При ярком солнце за спиной фотографа на дисплей падает много света и изображение можно разглядеть только с большим трудом, затенив экранчик ладонью. В темноте снимать без видоискателя тоже трудно, на дисплее разглядеть ничего не удается, хотя объект съемки различается глазом. Чтобы избавиться от таких неудобств, на фотоаппарате устанавливают привычный оптический видоискатель так называемого реального видения. Увиденная через видоискатель картинка и снимок будут иметь небольшие отличия: обзор через видоискатель не совсем соответствует обзору объектива. На полупрофессиональных и профессиональных камерах установлены зеркальные видоискатели. Так они называются потому, что свет сначала проходит через объектив, а затем через систему зеркал попадает в глаз фотографа. Качество картинки несравненно лучше, чем через простой видоискатель.

ПРОЦЕССОР

Процессор - «мозг» камеры. Он руководит всеми настройками, наведением резкости, изменяет выдержку и диафрагму. Процессор соединяется с компьютером и другими электронными приборами и обменивается с ними цифровой информацией. На прилавке в магазине в технических данных камеры про процессор обычно ничего не говорится. Об его достоинствах можно судить по обилию функций и возможности камеры.

КАРТА ПАМЯТИ

Карта памяти - это запоминающее устройство фотоаппарата. После того как кадр снят, его цифровой код записывается на карту. Чем больше емкость карты, тем больше кадров можно на нее записать. Размером она примерно с почтовую марку. Если вы предполагаете, что одной карты может не хватить, стоит иметь в запасе еще несколько штук. Меняются они очень легко. Каждая карта может быть заполнена и очищена огромное число раз и при бережном отношении прослужит очень долго. Вы можете вынуть карту и отнести ее в фотоателье, чтобы распечатать фотографии, или захватить ее в гости к друзьям, чтобы показать снимки на экране компьютера, вставив карту в специальный адаптер.

ВСПЫШКА

Необходимость в ней появляется, когда недостаточно естественного или искусственного освещения. Она применяется при репортажной съемке. Если светит солнце или есть возможность осветить объект лампами, вспышка не нужна, а вот когда полагаться приходится только на себя, она незаменима. На большинстве камер установлена встроенная вспышка. Такое приспособление способно осветить пространство на расстоянии не более 3 м от фотографа. Если необходимо осветить дальше, придется использовать отдельную, более мощную вспышку; для нее на приличных аппаратах есть специальные крепежные салазки и контакт синхронизации. Объект, расположенный дальше 10 м, не удастся осветить никакой вспышкой. Пользоваться вспышкой тоже придется учиться. При неумелом пользовании тени могут изменить лицо до неузнаваемости, а цвета не будут иметь ничего общего с оригиналом. Если можно снять без вспышки, лучше так и поступить.

ПИТАНИЕ

Чем камера проще, тем меньше она потребляет энергии. Обычно портативная камера заряжается двумя батарейками стандарта «АА». В полупрофессиональную - потребуется от четырех до шести таких же источников. Гораздо лучше вместо батарей применять аккумуляторы. Их можно многократно заряжать. После дня съемок при использовании батарей уже нет уверенности, что их хватит и на следующий. С аккумуляторами проще: день прошел, на ночь ставим их на зарядку, а утром они вновь полны энергии. Хотя аккумуляторы стоят дороже, чем батарейки, работать с ними выгоднее благодаря многоразовому использованию. А для работы в помещении в серьезных фотоаппаратах существует гнездо для сетевого адаптера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Купив камеру, обязательно приобретите для нее чехол, желательно жесткий или полужесткий - только такие кофры защитят ваше приобретение от ударов и царапин. Съемка при плохом освещении потребует больших выдержек, особенно если светосила объектива аппарата невелика. В момент съемки камера должна быть совершенно неподвижна, иначе изображение будет смазано. Купите хотя бы маленький штатив. Его можно закрепить на неподвижную поверхность и фотографировать без опасений за качество.

ЧТО ПОТОМ?

Вы вернулись из поездки домой, заполнив снимками видеокарту, а может быть, и не одну. Перекачиваем информацию на компьютер и просматриваем. Часть кадров получилась темными, часть - слишком светлыми, композиция далека от совершенства. На некоторых снимках присутствуют посторонние элементы вроде неизвестно чьей руки или ремешка от фотоаппарата, который оказался перед объективом и на фотографии выглядит как непонятная полоса. Пора редактировать отснятый материал. Здесь мы ощутим достоинства цифровой фотографии в максимальном объеме. Если ретушировать пленочное фото умеют считанные любители, то цифровое - способно улучшить большинство. При помощи компьютера можно весьма существенно компенсировать недостаток мастерства при съемке. В комплект каждого цифрового аппарата входит программный диск, на котором записана программа обработки фотографий, но подавляющее большинство фотографов пользуются все же программой Adobe Photoshop. Кроме широких возможностей у этой программы есть и тот плюс, что о ней выпущено огромное количество справочной литературы. Другая программа для редактирования, пожалуй, еще более мощная - Corel draw.

При помощи этих программ можно обработать каждый пиксель отдельно, позволив сделать практически любой интересный вам кадр вполне пригодным. Поэтому даже неинтересные с первого взгляда кадры удалять не стоит, лучше их сохранить, рассортировав по видам, в отдельной виртуальной папке. Они потом могут послужить «донором» при редактировании интересных, но подпорченных кадров. Например, лицо друга на кадре оказалось наполовину закрыто крылом неожиданно взлетевшего голубя. Находим в своих запасах нужное лицо в нужном ракурсе и переносим в нужное место. Даже мастера обработки фотографий вряд ли используют эти мощнейшие программы более чем на две трети их потенциальных возможностей. С появлением цифровых фотокамер и средств обработки материалов разница между художниками и фотографами становится все более призрачной.

Но если ваши фотографии хранятся только на диске компьютера, велика возможность через какое-то время их утерять. Чтобы этого не случилось, придется постоянно переносить информацию на новые носители, а лучше всего самые ценные кадры печатать, как и прежде, на фотобумаге и хранить в семейных альбомах.

Но в любом случае, овладев возможностями цифровой камеры, ее владелец получит немало удовольствия.

Подробности для любознательных

МАТРИЦА ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА

В современных цифровых аппаратах используются матрицы двух типов: ПЗС (прибор с зарядовой связью) и КМОП (комплементарный металло-оксидный проводник). Матрица ПЗС - это интегральная микросхема, выполненная на основе кремния и состоящая из светочувствительных фотодиодов. Название ее отражает способ считывания электрического потенциала: путем последовательного сдвига заряда от фотодетектора к фотодетектору до его преобразования считывающим устройством в определенный уровень напряжения и превращения таким образом из аналоговой формы в цифровую. На это требуется некоторое время, и следующий снимок может быть сделан лишь после того, как считывание завершено.

В матрицах КМОП напряжение может быть сразу же снято с каждого пикселя, поэтому использующие их фотокамеры более быстродействующие. Кроме того, матрицы КМОП в сравнении с ПЗС потребляют меньше энергии и дешевле в изготовлении. Такие матрицы используются в цифровых камерах, встроенных в мобильные телефоны. Главным их недостатком до последнего времени являлось наличие «шума» - мелких дефектов изображения, возникающих как следствие конструктивных особенностей устройства.

Тем не менее работа по усовершенствованию матриц обоих типов ведется непрерывно, и говорить об их преимуществах и недостатках становится все труднее.

Несмотря на свои скромные размеры, матрица - весьма сложный электронный прибор, состоящий из нескольких десятков элементов - деталей. Каждая ее логическая ячейка - пиксель - накрыта фокусирующей световой поток линзой и трехцветным фильтром (фильтром Байера), обеспечивающим воспроизведение цвета объекта.

ЦВЕТ И СВЕТ

Чтобы цвета фотоснимка не исказились, в цифровой камере существует специальная схема сведения баланса белого, настраивающая световой сенсор на восприятие того или иного источника света.

Например, свет лампы накаливания имеет смещение в сторону красных волн, а свет люминесцентной лампы - в сторону фиолетовой части спектра. В цифровых камерах применяется автоматическая установка, хотя возможно перейти и в ручной режим. Характеристика освещенности объекта называется цветовой температурой; чем она выше, тем больше синих тонов.

Датчик цветовой температуры - это два светодиода, прикрытые парой светофильтров синего и красного цвета. Если в отраженном от объекта съемки световом потоке преобладает красная составляющая, компьютер камеры приходит к выводу, что источник света - лампа накаливания, и переключается в соответствующий режим. Если преобладающей оказывается синяя составляющая, камера переключается на заводскую предустановку для люминесцентных ламп. А когда сигналы датчиков примерно равны (состав отраженного света соответствует спектру солнечного света), то сенсор переключается в основной режим, предназначенный для съемки при естественном солнечном освещении.

Как правило, если съемка идет в стандартных условиях (при дневном освещении после 9 часов утра и до заката солнца; в пасмурную погоду; с включенной вспышкой), достаточно выбрать в меню опцию автоматического сведения баланса белого.

В иных случаях лучше установить цветовой баланс вручную, воспользовавшись заводскими предустановками: для утренней съемки установить режим освещения люминесцентной лампой, для вечерней съемки - лампой накаливания. Иногда, однако, этого оказывается недостаточно (например, при съемке на закате, когда все окрашивается в красный цвет; на ночной улице, освещенной яркими натриевыми лампами, и т.д.). В этих случаях лучше всего свести баланс белого самостоятельно.

Выбрав в экранном меню опцию баланса белого, переключаем камеру на ручную установку. Наводим объектив на белую поверхность - стену, потолок или даже лист бумаги. При этом площадь кадра должна быть полностью занята этой поверхностью без теней и отблесков. Нажатие на кнопку спуска приведет к установке цветового баланса. Фотоаппарат выйдет из режима экранного меню в рабочий режим и будет готов к съемке. Последняя настройка баланса белого запоминается камерой и сохраняется вплоть до явного выбора другого режима сведения баланса.

Следует помнить, что бытовые осветительные приборы - настольные лампы, торшеры, люстры и так далее - не предназначены специально для освещения места фотосъемки, поэтому в цифровой камере в таких случаях рекомендуется устанавливать баланс белого вручную.

Если кто не читал статью, настоятельно рекомендую ознакомиться, потому что тема сегодняшней статьи будет перекликаться с предыдущей. Для всех остальных еще раз повторю резюме. Существует три типа фотоаппаратов: компактные, беззеркальные и зеркальные. Компактные – самые простые, а зеркальные – самые продвинутые. Практический вывод статьи заключался в том, что для более-менее серьезного занятия фотографией следует остановить свой выбор на беззеркалках и зеркалках.

Сегодня мы поговорим об устройстве фотоаппарата. Как и в любом деле, нужно понимать принцип работы своего инструмента для уверенного управления. Не обязательно досконально знать устройство, но основные узлы и принцип действия понимать надо. Это позволит взглянуть на фотоаппарат с другой стороны – не как на черный ящик со входным сигналом в виде света и выходом в виде готового изображения, а как на устройство, в котором вы разбираетесь и понимаете, куда дальше проходит свет и как получается итоговый результат. Компактные камеры затрагивать не будем, а поговорим о зеркальных и беззеркальных аппаратах.

Устройство зеркального фотоаппарата

Глобально фотоаппарат состоит из двух частей: фотоаппарата (его еще называют body — тушка) и объектива. Тушка выглядит следующим образом:

Тушка — вид спереди

Тушка – вид сверху

А вот так выглядит фотоаппарат в комплекте с объективом:

Теперь посмотрим на схематическое изображение фотоаппарата. Схема будет отображать структуру фотоаппарата “в разрезе” с такого же ракурса, как на последнем изображении. На схеме цифрами обозначены основные узлы, которые мы и будем рассматривать.

После настройки всех параметров, кадрирования и фокусировки фотограф нажимает кнопку спуска. При этом зеркало поднимается и поток света попадает на главный элемент фотоаппарата – матрицу.

Как видите, поднимается зеркало и открывается затвор 1. Затвор в зеркалках механический и определяет время, в течении которого свет будет поступать на матрицу 2. Это время называется выдержкой. Также его называют временем экспонирования матрицы. Основные характеристики затвора: лаг затвора и его скорость. Лаг затвора определяет, как быстро откроются шторки затвора после нажатия кнопки спуска – чем меньше лаг, тем больше вероятность, что вон та проносящаяся мимо вас машина, которую вы пытаетесь снять, получится в фокусе, не смазана и скадрирована так, как вы это сделали при помощи видоискателя. У зеркалок и беззеркалок лаг затвора небольшой и измеряется в мс (миллисекундах). Скорость затвора определяет минимальное время, в течении которого будет открыт затвор – т.е. минимальную выдержку. На бюджетных камерах и камерах среднего уровня минимальная выдержка – 1/4000 с, на дорогих (в основном полнокадровых) – 1/8000 с. Когда зеркало поднято, свет не поступает ни на систему фокусировки, ни на пентапризму через фокусировочный экран, а попадает прямо на матрицу через открытый затвор. Когда вы делаете кадр зеркальным фотоаппаратом и при этом все время смотрите в видоискатель, то после нажатия на спуск вы на время увидите черное пятно, а не изображение. Это время определяется выдержкой. Если установить выдержку 5 с, к примеру, то после нажатия на кнопку спуска вы будете наблюдать черное пятно в течении 5 секунд. После окончания экспонирования матрицы зеркало возвращается в исходное положение и свет опять поступает в видоискатель. ЭТО ВАЖНО! Как видите, существуют два основных элемента, регулирующих поток света, попадающий на сенсор. Это диафрагма 2 (см. предыдущую схему), которая определяет количество пропускаемого света и затвор, который регулирует выдержку – время, за которое свет попадает на матрицу. Эти понятия лежат в основе фотографии. Их вариациями достигаются различные эффекты и важно понять их физический смысл.

Матрица фотоаппарата 2 представляет собой микросхему со светочувствительными элементами (фотодиодами), которые реагируют на свет. Перед матрицей стоит светофильтр, который отвечает за получение цветной картинки. Двумя важными характеристиками матрицы можно считать ее размер и соотношение сигнал/шум. Чем выше и то, и другое, тем лучше. Подробнее о фотоматрицах мы поговорим в отдельной статье, т.к. это очень обширная тема.

С матрицы изображение поступает на АЦП (аналого-цифровой преобразователь), оттуда в процессор, обрабатывается (или не обрабатывается, если ведется съемка в RAW) и сохраняется на карту памяти.

Еще к важным деталям зеркалок можно отнести репетир диафрагмы. Дело в том, что фокусировка производится при полностью открытой диафрагме (насколько это возможно, определяется конструкцией объектива). Выставляя в настройках закрытую диафрагму, фотограф не видит изменений в видоискателе. В частности, ГРИП остается постоянной. Чтобы увидеть, каким будет выходной кадр, можно нажать на кнопку, диафрагма прикроется до установленного значения и вы увидите изменения до нажатия на кнопку спуска. Репетир диафрагмы устанавливается на большинстве зеркалок, но мало кто им пользуется: новички часто о нем не знают или не понимают назначения, а опытные фотографы примерно знают, какой будет ГРИП в тех или иных условиях и им легче сделать пробный кадр и в случае необходимости поменять настройки.

Устройство беззеркального фотоаппарата

Давайте сразу посмотрим на схему и будем обсуждать предметно.

Беззеркалки не в пример проще зеркалок и по сути являются их упрощенным вариантом. В них нет зеркала и сложной системы фазовой фокусировки, а также установлен видоискатель другого типа.

Световой поток попадает через объектив на матрицу 1. Естественно, свет проходит через диафрагму в объективе. Она не обозначена на схеме, но, думаю, по аналогии с зеркалками вы догадались, где она расположена, ведь объективы зеркалок и беззеркалок по конструкции практически не отличаются (разве что размерами, байонетом и количеством линз). Более того, большинство объективов от зеркалок через переходники можно установить на беззеркалки. В беззеркалках нет затвора (точнее, он электронный), поэтому выдержка регулируется временем, в течении которого матрица включена (принимает фотоны). Что касается размера матрицы, то он соответствует формату Micro 4/3 или APS-C. Второй используется чаще и полностью соответствует матрицам, встраиваемым в зеркалки от бюджетного до продвинутого любительского сегмента. Сейчас стали появляться полнокадровые беззеркалки. Думаю, в будущем количество FF (Full Frame — полнокадровых) беззеркалок будет увеличиваться.

На схеме цифрой 2 обозначен процессор, на который поступает информация, полученная матрицей.

Под цифрой 3 изображен экран, на который выводится изображение в режиме реального времени (режим Live View). В отличии от зеркалок в беззеркалках это не сложно сделать, потому что световой поток не преграждается зеркалом, а беспрепятственно поступает на матрицу.

В общем все выглядит просто замечательно – убраны сложные конструктивные механические элементы (зеркало, датчики фокусировки, фокусировочный экран, пентапризма, затвор). Это значительно облегчило и удешевило производство, уменьшило в размере и весе аппараты, но также создало массу других проблем. Надеюсь, вы помните их из раздела о беззеркалках в статье о . Если нет, то сейчас мы их обсудим, попутно разбирая, какими техническими особенностями обусловлены эти недостатки.

Первая главная проблема – видоискатель. Так как свет попадает прямо на матрицу и никуда не отражается, то мы не можем видеть изображение напрямую. Мы видим лишь то, что попадает на матрицу, потом непонятным образом преобразуется в процессоре и выводится на непонятно какой экран. Т.е. в системе существует множество погрешностей. Мало того, у каждого элемента имеются свои задержки и изображение мы видим не сразу, что неприятно при съемке динамических сцен (из-за постоянно улучшающихся характеристик процессоров, экранов видоискателей и матриц это не так критично, но все равно имеет место быть). Изображение выводится на электронный видоискатель, у которого высокое разрешение, но которое все равно не сравнится с разрешением глаза. Электронные видоискатели имеют свойство слепнуть при ярком свете из-за ограниченной яркости и контрастности. Но более чем вероятно, что в будущем эту проблему преодолеют и чистое изображение, пропущенное через ряд зеркал канет лету также, как и “правильная пленочная фотография”.

Вторая проблема возникла из-за отсутствия фазовых датчиков автофокуса. Вместо них используется контрастный метод, который по контуру определяет, что должно быть в фокусе, а что – нет. При этом линзы объектива перемещаются на определенное расстояние, определяется контрастность сцены, линзы перемещаются опять и снова определяется контрастность. И так до тех пор, пока не будет достигнута максимальная контрастность и камера не сфокусируется. Это занимает слишком много времени и такая система менее точна, чем фазовая. Но в то же время контрастный автофокус представляет собой программную функцию и не занимает дополнительного места. Сейчас в матрицы беззеркалок уже научились встраивать фазовые датчики, получив гибридный автофокус. По скорости он сопоставим с системой автофокусировки у зеркалок, но пока что устанавливается только в избранных дорогих моделях. Думаю, в будущем эта проблема также будет решена.

Третья проблема представляет собой низкую автономность из-за напичканности электроникой, которая постоянно работает. Если фотограф работает с камерой, то все это время свет поступает на матрицу, постоянно обрабатывается процессором и выводится на экран или электронный видоискатель с высокой скоростью обновления – фотограф ведь должен видеть происходящее в реальном времени, а не в записи. Кстати, последний (я про видоискатель) тоже потребляет энергию, и не мало, т.к. его разрешение высоко и яркость с контрастностью должны быть на уровне. Отмечу, что при увеличении плотности пикселей, т.е. при уменьшении их размера при одном и том же энергопотреблении неизбежно снижается яркость и контрастность. Поэтому на питание качественных экранов с высоким разрешением расходуется много энергии. В сравнении с зеркалками количество кадров, которое можно сделать от одного заряда батареи, в несколько раз меньше. Пока что эта проблема критична, потому что значительно уменьшить энергопотребление не получится, а рассчитывать на прорыв в элементах питания не приходится. По крайней мере такая проблема долгое время существует на рынке ноутбуков, планшетов и смартфонов и ее решение успехом не увенчалось.

Четвертая проблема представляет собой как преимущество, так и недостаток. Речь идет об эргономике камеры. Вследствие избавления от “ненужных элементов” зеркалочного происхождения уменьшились размеры. Но беззеркалки пытаются позиционировать как замену зеркалкам и размеры матриц это подтверждают. Соответственно, используются объективы не самого маленького размера. Небольшая беззеркалка, похожая на цифрокомпакт, просто исчезает из поля зрения при использовании телевика (объектива с большим фокусным расстоянием, сильно приближающим объекты). Также многие элементы управления спрятаны в меню. В зеркалках они вынесены на корпус в виде кнопок. Да и просто приятнее работать с аппаратом, который нормально ложится в руку, не норовит выскользнуть и в котором можно наощупь, не задумываясь оперативно менять настройки. Но размер камеры – это палка о двух концах. С одной стороны большой размер обладает выше описанными преимуществами, а с другой — малая камера помещается в любой карман, ее можно чаще брать с собой и люди обращают на нее меньше внимания.

Что касается пятой проблемы, то она связана с оптикой. Пока что существует множество байонетов (типов креплений объективов к камерам). Под них сделано на порядок меньше объективов, чем под байонеты основных систем зеркалок. Проблема решается установкой переходников, с помощью которых на беззеркалках можно использовать абсолютное большинство зеркалочных объективов. Простите за каламбур)

Устройство компактного фотоаппарата

Что касается компактов, то у них масса ограничений, основным из которых является малый размер матрицы. Это не позволяет получить картинку с низким шумом, высоким динамическим диапазоном, качественно размыть фон и накладывает еще массу ограничений. Далее идет система автофокусировки. Если в зеркалках и беззеркалках используется фазовый и контрастный виды автофокуса, которые относятся к пассивному типу фокусировки, так как ничего не излучают, то в компактах используется активный автофокус. Камерой излучается импульс инфракрасного света, который отражается от объекта и попадает обратно в камеру. По времени прохождения этого импульса определяется расстояние до объекта. Такая система работает очень медленно и не работает на значительных расстояниях.

В компактах используется несменная низкокачественная оптика. Для них недоступен широкий набор аксессуаров, как для старших собратьев. Визирование происходит в режиме Live View по дисплею или через видоискатель. Последний представляет собой обычное стекло не очень хорошего качества, не связан с оптической системой фотоаппарата, из-за чего возникает неправильное кадрирование. Особенно сильно это проявляется при съемке близлежащих объектов. Продолжительность работы компактов от одного заряда невелика, корпус маленький и его эргономичность еще намного хуже, чем у беззеркалок. Количество доступных настроек ограничено и они спрятаны в глубине меню.

Если говорить об устройстве компактов, то оно простое и представляет собой упрощенную беззеркалку. Здесь меньше и хуже матрица, другой тип автофокуса, нет нормального видоискателя, отсутствует возможность замены объективов, невысокая продолжительность работы от аккумулятора и непродуманная эргономика.

Вывод

Вкратце мы рассмотрели устройство фотоаппаратов различных типов. Думаю, теперь вы имеете общее представление о внутреннем строении камер. Эта тема очень обширна, но для понимания и управления процессами, происходящими при съемке теми или иными фотоаппаратами при различных настройках и с разной оптикой вышеизложенной информации, думаю, будет достаточно. В дальнейшем мы все-таки поговорим об отдельных важнейших элементах: матрице, системах автофокусировки и объективах. А пока давайте на этом остановимся.