Papper för att göra kretskort med LUT-teknik eller hur man gör ett kretskort hemma. Tillverkning av högkvalitativa kretskort med hjälp av termotransferpapper med lut-metoden Vilket papper som behövs för kretskort

I min nämnde jag produktionen av tryckta kretskort med speciellt kinesiskt papper för LUT. Jag bombarderades med frågor. Och alldeles nyligen rekommenderade jag det till en vän, för vilken det var svårt för mig att förklara exakt hur man använder sådant papper. Så jag bestämde mig för att göra en kort videorecension om att använda kinesiskt papper.
Jag köpte tidningen på Aliexpress. Det är inget komplicerat, prova det! Nu på Aliexpress kan du välja det ryska språket och priserna i rubel - Kina vänder sig mot den ryska konsumenten. Du kan betala med bankkort, Yandex.Money, WebMoney, QIWI etc. Papperet skickas med vanlig post med spårning.

Utöka menyn uppe till höger på Aliexpress hemsida: det finns nu en separat rysk version av sajten.

Beställa 10 A4-ark. Gratis frakt.
Beställ ett paket termotransferpapper, 50 A4-ark. Gratis frakt.
Beställ ett paket termotransferpapper, 100 A4-ark. Gratis frakt.

Tidigt provade jag olika papper till LUT, oftast nöjde jag mig med skrotpapper från glansiga tidningar. Jag gillade sällan resultatet. Det fanns också svårigheter med blötläggningen. Under etsningen kan håligheter bildas i själva tonern på grund av luftbubblor och andra olägenheter. På ett eller annat sätt passade inte kvaliteten och repeterbarheten mig.

Mirakulöst nog stötte jag på ämnet. Alla de listade nackdelarna saknas när du använder detta mirakelpapper! Jag är glad som en elefant. Resultatet är kvalitativt jämförbart med fotoprocessen, men utan krångel med mörker, UV-lampor etc.

Tryckt spårmönster

Jag gjorde mycket PP på en gång, så jag skrev ut ett helt A4-ark på en laserskrivare.

Hur man använder:
1. Skriv ut ritningen på den blanka sidan ark på laserskrivare.
2. Lägg arket på en förberedd bit PCB (polerad, avfettad) och kör den genom en laminator eller stryk den vid en temperatur på 150-180C. Det är här termisk överföring av ritningen sker. Strykningen tar 30-90 sekunder, beroende på arbetsstyckets storlek. Det finns ingen anledning att vara nitisk med tryck, det viktigaste är enhetlig uppvärmning över planet.
3. Ta bort papperet. Du behöver bara blöta den med ljummet vatten. Papperet blötläggs helt inom några sekunder och spårlöst!
4. Vi etsar skivan på vanligt sätt, till exempel i järnklorid.
5. Tvätta av tonern med bensin, aceton, etc. lösningsmedel.

Det färdiga resultatet

Foto av Igor Kotov (datagor), tillagt 2014-11-17

Video om hur man använder kinesiskt värmeöverföringspapper

Bättre att se en gång än att höra hundra gånger. Jag erbjuder nybörjare en kort videoöversikt över processen. Och armaturerna kan betygsätt hastigheten!

Strykning

Blötläggning

Länkar

Beställ ett paket termotransferpapper, 10 A4-ark. Gratis frakt.
Beställ ett paket termotransferpapper, 50 A4-ark. Gratis frakt.
Beställ ett paket termotransferpapper, 100 A4-ark. Gratis frakt.

Det finns en metod för att göra skivor där spåren skrivs ut med hjälp av en laserskrivare på papper, och sedan överförs tonern till PCB-folie med ytterligare etsning i järnklorid eller något annat. Denna metod kallas LUT: det är mycket billigt, kräver inga speciella färdigheter, och de färdiga brädorna är av utmärkt kvalitet. Så för högkvalitativ överföring av skrivartoner från en yta till en annan, används speciellt högtemperaturöverföringspapper.

Tio ark i A4-format erbjuds för ett litet pris, de kommer rullade till ett rör. Jämna ut papperet före användning.

Användningsinstruktioner:
1) Den förtrådbundna kortet måste tryckas på den släta sidan av termopapperet.
2) Nu måste du försiktigt placera specialpapperet med den tryckta sidan vänd mot den bundna kopparn och föra den genom en laminator vid en temperatur på 150 - 180 grader Celsius. Du kan även använda ett vanligt strykjärn för detta.
3) Ta bort papperet från plastfoliens PCB och placera kortet i en lösning av järnklorid för att korrodera kopparn. För att påskynda den kemiska reaktionen, värm lösningen.
4) Och slutligen, extrahera tryckt kretskort, och skölj sedan med aceton eller alkohol.

För ganska många år sedan lärde jag mig för första gången om att göra kretskort med laserstrykningsteknik. För mig var det besläktat med uppfinningen av hjulet.
Läs fortsättningen på berättelsen under klippet.

Innan detta målades brädor med lack med en ritpenna. För att skriva ut tavlor med LUT-teknik köpte jag till och med en laserskrivare (för cirka 12 år sedan var den väldigt dyr). Under arbetets gång provade jag en massa typer olika papper. Och mer än en kvadratmeter brädor gjorda med denna teknik gjordes på den tredje slutade jag räkna. För närvarande har jag bosatt mig på papper från Popular Mechanics magazine innan jag använde papper från Kitchens and Bathrooms magazine, men det har försvunnit från försäljning.
Men alldeles nyligen, när jag läste recensioner på Muska, såg jag av misstag papper för trycktavlor i en av recensionerna, gick till Ali och beställde omedelbart mig själv en test av 10 stycken löv, och bestämde mig för att om jag gillar det, ska jag beställa 50, eftersom prisskillnaden är mellan 10 och 50 bara ungefär två gånger.
Förresten, var försiktig, jag la upp en länk till partiet, men nu på denna plats finns det en massa 50 stycken för 10 något spänn, medan namnet på länken förblir detsamma, 10 ark.

Jag fick nyligen min beställning. Det jag fruktade mest hände, pappret kom skrynkligt.
Som alla förstår är det farligt att lägga skrynkligt papper i en skrivare. Jag öppnade en tvist om 50 % återbetalning, eftersom jag efter klippning kan använda ungefär så mycket.

Tidningen var precis inne stort kuvert, utan påse eller fil, och en bit av någon sorts kartong placerades, och denna kartongbit var mindre i storlek än papper. Egentligen var den största skadan på platser där kartongen saknades.

På bilden, tidningen jag använde tidigare och papperet jag fick, valde jag ett blad mer noggrant.

För att förhindra att skrivaren tuggar på mitt nya blad var jag tvungen att skära av en del av det, men jag klippte inte av den andra sidan, eftersom det inte är kritiskt där, det viktigaste är bara att inte skriva ut något i det området.

Tja, eftersom sådant papper är en mycket specifik produkt, går det helt enkelt inte att testa.

I allmänhet, alla som är intresserade, välkomna till spoilern.

Kretskort, hur det går till.

Först spårar jag kretskortet, jag använder programmet Sprint Layout 6, innan dess använde jag version 3 under mycket lång tid, och jag kan fortfarande inte vänja mig vid skillnaderna i kontroll.

När jag gör en bräda lämnar jag alltid en 5 mm bred skyddszon runt omkretsen, så arbetsstycket tas 10 mm längre och bredare än den nödvändiga brädan, vilket är bekvämt för mig.

Arbetsstycket rengörs med fin sandpapper, det är inte spegelytan som är det viktiga utan snarare en hel del mikrorepor, då håller tonern bättre.

Vi trycker vår framtida tavla på papper (jag brukar skriva ut 2 stycken på en gång, för säkerhets skull), på den släta sidan, förresten, hela processen gjordes i en tagning, d.v.s. Jag justerade eller gjorde inte om något specifikt för recensionen, det var poängen med testet.
Glöm inte att du behöver skriva ut i spegelbild med avseende på den mönsterkortsdesign som krävs.

Därefter lägger jag ämnet på en speciellt förberedd bok :), eller snarare, det är inte en bok, utan en årlig pärm av radiotidningar, inbunden i kartong. Jag gör detta så att arbetsstycket inte glider under processen och inte förstör det som finns under det på grund av värme.

Efter detta lägger jag utskriften med ritningen på kopparn och täcker den ovanpå med ett ark vanligt skrivarpapper, så det blir mindre inledande skede glider, det svåraste ögonblicket är att förhindra att arket med stämpeln glider åt sidan, jag lägger först strykjärnet med den breda delen på bok och papper och sänker sedan smidigt ner det på arbetsstycket.

Sedan, med mjuka rörelser, med lite tryck, stryker vi vår framtida bräda, jag gör flera pass från olika sidor av brädan så att kanterna stryks bättre, du kan inte trycka för hårt, annars kan tonern flyta, om du inte trycker alls, då kommer troligen inte tonern att fastna på arbetsstycket. Jag stryker detta ämne i ungefär en minut.
Jag använder förresten Static Control-toner, enligt mig är detta den bästa tonern för LUT...

Limningsprocessen är klar, papperet fäster smidigt och vackert.

Nu slänger vi vår bräda i en skål med vatten i 5-10 minuter, du kan lämna vattnet på, det hjälper papperet att bli mjukare snabbare.

Efter 5-10 minuter, under ett lätt tryck av vatten (helst rumstemperatur), rulla ihop papperet med fingret, spåren ska sitta kvar, detta behöver inte göras för noggrant, eftersom om tonern raderas med ditt finger, då måste en sådan tavla göras om; normalt limmad toner kan inte raderas med fingret, den blir bara repad.

Bilden visar resultatet av att överföra ritningen till glasfiber. Tonern är svart till färgen innan, när jag använde journalpapper hade tonern en gråaktig nyans eftersom det fanns papperspartiklar kvar på den. Allt är vackert här, hålen är rena, det finns inga pinnar mellan spåren.
Jag valde specifikt ett kretskort för testet med både stora fyllda polygoner och små spår.

Innan jag etsar gör jag det här "bordet": i hörnen på tavlan, på platser fria från ritningen, borrar jag 4 hål i vilka jag sätter in tändstickor (eller tandpetare), medan tavlan är placerad med ritningen nedåt.

Skivor etsas vanligtvis med en lösning av järnklorid i vatten.
(III)
Efter nedsänkning av brädan i lösningen måste den lyftas nästan omedelbart och luftbubblor avlägsnas, annars kommer det att finnas oetsade områden.

Efter en tid (beroende på lösning) etsas brädan.

Jag tvättar bort tonern som redan fyllt sin funktion med aceton (eller något lämpligt lösningsmedel).

Nåväl, här ska jag visa dig vilken typ av utskriftskvalitet jag äntligen fick.
Platsen för processorn är närmare mitten av kortet, bredden på kontaktkuddarna är 0,45 mm, bredden på spåren är 0,45-0,5 mm.

Och det här är en stig längs kanten av brädet, det finns två sådana ställen. Jag brukar korrigera sådana ställen med en permanent vattentät markör. Jag gjorde inte detta med flit för testet.

Efter att ha tvättat av tonern borrar jag de nödvändiga hålen, sedan rengör jag brädan med sandpapper.

Efter alla dessa operationer skär jag bara bort överskottet om detta görs innan strippning, kan du skada spåren närmast kanten av brädet med sandpapper. Jag går lite över brädans kanter med en fil för att få bort vassa glasfiberrester från saxen.

Nu täcker jag brädan med flussmedel (jag använder alkohol F3) och förtennar spåren.
Jag vet att vissa människor inte gör det här, men jag föredrar brädan med konserverade spår. I allmänhet är det en fråga om smak, ja, koppar oxiderar inte, och mikrosprickor är fyllda med lod.

Det sista steget är att tvätta bort det återstående flussmedlet med aceton.

Det är allt, styrelsen är klar.

Ja, jag känner till fotometoden, jag kan applicera mask och silkescreentryck osv. etc.
Dessa är alla bra och mycket användbara saker, men jag tror att för de flesta applikationer räcker det alternativ jag beskrev. Att göra en bräda på det här sättet är mycket snabbt och enkelt, och du behöver ha ett minimum av kemikalier och verktyg.
Tavlan jag gjorde kan finnas med i en av mina framtida recensioner. Vissa läsare kommer förmodligen till och med få reda på vilken typ av enhet det kommer att vara.

I allmänhet, mitt CV.
Fördelar.
Jag gillade det, jag tror att jag kommer att beställa 50 eller 100 ark.
Tonern fäster bra från basen.

Minus.
Säljaren packade det väldigt dåligt, vilket han fick ett stort minus för.
Priset, speciellt priset vid köp av många 10 ark, räcker ganska bra för ett prov, även om man letar efter tidningar och sedan ark i tidningar utan bilder (för utskrift är det bättre att använda antingen vita sidor eller bara med text) ganska tråkig.

I allmänna specialister, döm inte strikt, jag försökte beskriva det så gott jag kunde, jag blir väldigt glad för råd och tillägg, och jag hoppas att min recension hjälpte någon.
Och ja, jag vet att det är billigare på BiK :)))

Jag planerar att köpa +185 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +132 +305

I den här studien försökte jag hitta de verkliga gränserna för LUT-tillämpningen, ta reda på vilka minsta luckor och vägar är och besluta om det bästa papperet för processen. Det praktiska målet är att uppnå den eftertraktade 0,1 mm, vilket, som vissa säger, kan göras med LUT.

Obs: alla foton har mycket hög upplösning, från 300 KB till 4 MB i storlek, så att alla detaljer är synliga. Därför la jag inte in dem i texten utan gav länkar till dem.

Allmän process

Jag ska inte gå in på teori utan ska helt enkelt beskriva vad jag gör i min hemmiljö.

Sprint Layout-program, jag skriver ut på en HP LaserJet 1200 (600dpi), folierad textolit 1,5 mm tjock, enkelsidig, litet järn, resejärn, etsning med järnklorid, toner raderad med lösningsmedel 646.

Innan jag trycker slipar jag skivan med 1000 sandpapper och torkar av den med 646 lösningsmedel.

Val av papper

Urvalskriterier för papper:

tillgänglighet
bra tonertäckning och vidhäftning vid utskrift
bra överföring av toner till kartong från papper
lätt att ta bort från kortet efter toneröverföring
belägga (eller blanda) tonern med ett lager som tätar porerna i den.

Den sista punkten kräver ett förtydligande. Summan av kardemumman är att all LUT-teknik är baserad på laserutskrift, och all laserutskrift är baserad på toner, och alla toner som lämpar sig för LUT lider av en mycket obehaglig nackdel: porositet. På grund av detta uppstår kraftig etsning av spåren, även med kort etsningstid. Och viktigast av allt, stora ytor som är täckta med toner etsas. De verkar vara korroderade från ovan, ibland rakt igenom. Särskilt fotopapper har ett pseudofotolager som kan blandas med toner vid höga temperaturer och täcker det med en ogenomtränglig plastliknande film som är resistent mot etsande föreningar. Men enligt erfarenheter från andra amatörer, ligger detta lager ofta också tätt på brädan och är svårt att skala av, eller blir igensatt i luckorna, vilket gör det antingen svårt eller omöjligt att göra små luckor. Utomlands finns det en kommersiell lösning på detta problem - GreenTRF folk. Om någon är intresserad, läs Google.

Redan från början provade jag den vanliga kontorspapper 80 g/m2. Fullständigt nonsens. Frigör inte toner.

Sedan gjorde jag det på sidorna i glansiga tidningar. Det blir bra, men det tar lång tid att blötlägga, överföringen av toner till brädan är inte komplett, tonern sprider sig mycket när den värms upp med ett strykjärn.

Märkt HP matt fotopapper för bläckstråleskrivare. Tonern överförs dåligt till brädet, nej, tonern är inte täckt med något ovanpå, den förblir porös.

HP halvblankt fotopapper. Efter 30 minuters blötläggning är det omöjligt att ta bort papperet från brädet. Hela tonern är täckt av vit plast. Du kan bara dra av den med toner.

Termiskt överföringspapper för bläckstråleskrivare för överföring till kläder. Jag var rädd för att trycka in den i lasermaskinen - den smälter för lätt. Jag ville smälta tonern. Fullständigt misslyckande.

Det verkar som att allt var förlorat. Det finns ingen väg ut, prova samma sak från andra företag (fortfarande mycket pengar i sjön) eller byt ägare.

Men här är vad Thomas Edison sa:

"Alltför många människor bryter ihop utan att ens inse hur nära framgång de var när de tappade modet."

Och han hade väldigt rätt!

Efter all denna plåga gick jag och läste om GreenTRF, om kommersiella system för LUT, hur de fungerar, försökte jag förstå, och när jag läste om press"n"peel läste jag att temperaturen där inte behöver vara särskilt hög (som för polyester). Och jag tänkte att jag kanske blev överhettad också.

Jag placerade strykjärnet mellan punkt 1 och 2 och använde samma fotopapper från HP Premium, som fastnade tätt. Jag värmde upp den i 3 minuter, gick till badrummet, slog på det kalla vattnet och drog papperet. Hon gick därifrån utan något motstånd alls! Cirka 90 procent av designen är kvar på koppar! Och väldigt svart. Det finns nästan ingen toner på papper!

Efter 3 försök fann jag att det optimala värdet är en division över 2 poäng (på mitt järn är det fortfarande många divisioner mellan poängen). I det här fallet börjar baksidan av papperet redan smälta, så du måste lägga 1 ark vanligt papper under. Jag testade på en liten halsduk, så jag behövde inte flytta strykjärnet fram och tillbaka, men jag tryckte normalt och gick ibland längs konturen med lite tryck. Uppvärmning: 3,5-4 minuter.

Efter det tar jag omedelbart papperet, går till badrummet, lägger det under kallt vatten och efter 3 sekunder tar jag bort papperet i en rörelse. Så här händer:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Där det fanns toner blir papperet blåaktigt och tonern på brädan känns plastig, glänsande och glansig. Däremot finns det inget fotolager någonstans i springorna! Det finns inget att skrapa ur! Pappret är förresten väldigt intressant när den blanka sidan blir blöt blir den täckt av någon slags hal pasta, som riktigt fotopapper. Som du kan se överfördes tonern perfekt! Skönhet!

Min LaserJet 1200 sväljer både ett helt 10x15 ark och ett halvt 10x7 ark.

Mätmetod

Metoden är enkel: ta en kamera, en linjal och ett föremål, placera linjalen ovanpå eller bredvid föremålet och ta närbild av makrofotografering. Vi räknar antalet pixlar i 1 mm på linjalen, räknar antalet pixlar på objektet, dividerar det senare med det första och får objektets storlek i pixlar.

För dem. som tvivlar på denna mätteknik, genomförde jag ett noggrannhetstest. Jag har ett chip från TI psp54310pwp i ett väldigt litet paket. Enligt databladet är hans ben 0,19 mm tjockt och avståndet mellan mitten av benen är 0,65 mm. Med min metod, efter att ha fotograferat chipet, erhölls följande värden: 0,20 respektive 0,62. Så jag tror att det inte kommer att vara fråga om noggrannhet
/elektro/tt/4/IMG_3532.jpg

Testning av spår- och spalttjocklek

Efter det gjorde jag ett brantare bad med järnklorid. Jag etsade ut allt på 15 minuter. Här är resultatet:
/elektro/tt/IMG_3518.jpg

Ser bra ut. Alla spår kom ut helt (även 0,05 mm), 0,1 gapet kom inte ut alls (men ingen hoppades), men 0,2 var helt intakt.

Jag testar alla spår med en multimeter - de är alla intakta. Jag testar luckorna. Oj, 0,2 mm leder! Här kan du se platsen där det finns en bro:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
(inringad i rött)

En rörelse av nålen över detta område och problemet är eliminerat.

Men frågan är, vilka är de faktiska måtten?

Som tidigare, applicera en linjal och ta ett makrofoto:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg

Och vi får: per 1 mm: 30 pixlar

Spår:

0,05 mm 5 px 0,17 mm
0,10 mm 7px 0,23 mm
0,15 mm 9px 0,30 mm
0,20 mm 10 px 0,33 mm

Tyvärr. Och papperet är super, och händerna är inte krokar, verkar det som. Men mindre än 0,17 fungerar inte! Jag fyllde på maximalt med toner vid utskrift (det är då skrivaren instrueras att skriva ut på genomskinlig film), kanske om du inte gör det så tjockt så sprids inte tonern lika mycket när den smälts med ett strykjärn.

Luckor

0,2 mm 6 px 0,2 mm
0,3 mm 9 px 0,3 mm
0,4 mm 13 px 0,43 mm

Av någon anledning blev luckorna perfekta!

Överlag blir det väldigt fint, men stigarna har tyvärr inte rätt storlek.

På tal om själva laserskrivaren. Mitt max är 600dpi. De där. 236 linjer per 1 cm d.v.s. 24 linjer per 0,1 mm. Det förefaller mig som om felen redan är oöverkomliga för denna skrivare vid sådana storlekar. Speciellt med en laddad patron och en gammal trumma och okänd toner.

Vem vet ens hur länge tonern "flyter" under utskrift? Låt oss göra ett enkelt experiment. Vi skriver ut samma layout på papper i normalt läge och ser hur tjocka de är på pappret, även innan överföring.

Vi genomför 4 experiment, skalan är en bromsok (för att vara mer exakt):

fet utskrift på fotopapper
vanlig utskrift på fotopapper
normal utskrift på vanligt A4-papper (efter att ha kört igenom skrivaren flera gånger)
kontrollmätning av den nyss gjorda brädan.

Vi mäter endast spår 0,1. Metoden är densamma som beskrivs nedan (1 mm i pixlar bestäms i varje bildruta separat)

fet utskrift på fotopapper
/elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
per 1 mm - 34 sidor.
spår 0,1 - 6p. - 0,17 mm
vanlig utskrift på fotopapper
/elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
per 1 mm - 35 sidor.
spår 0,1 - 5p. - 0,15 mm
normal utskrift på vanligt A4-papper
/elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
per 1 mm - 35 sidor.
spår 0,1 - 5p. - 0,15 mm
kontrollmätning av en nytillverkad tavla
/elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
per 1 mm - 35 sidor.
spår 0,1 - 7p. - 0,2 mm

I det här ljuset har jag en fråga: vilken typ av 0,1 mm spår kan vi prata om om själva trycket REDAN är tjockare och det också kommer att smälta under överföringen? Det är dumt att hoppas att de ska trimmas till önskad bredd, för då trimmas luckorna och det blir problem där.

Kan det vara problem med skrivaren? Kanske räcker inte 600dpi? På kontoret trycktes en testritning på en 1200 dpi skrivare (HP LJ 3055) på vanligt papper (80 g/m2) och på samma HP Premium Fotopapper och hemma mättes ritningens mått.

Mätning gjordes endast på spår 0.1 (helt enkelt taget som referens, för att inte lida för mycket).

Fotopapper: 0,125 mm
Vanligt papper: 0,11 mm

Inte illa, ja. Inte som hemma vid 600dpi. Men tonern är helt klart annorlunda och fastnar inte på fotopapper särskilt bra. Mycket hårighet. Spår 0,05 är visuellt tryckta med luckor på fotopapper, men mått visade att storleken där är 0,09 mm.

Konvertering till koppar.

Så storleken på kopparbanan är 0,1 mm - 0,17 mm

Jag etsade det i en sval lösning, allt lossnade på 10 minuter.
/elektro/tt/4/IMG_3538.jpg
(det finns underskärningar, med hemmagjorda 600dpi finns det inget sådant, på vissa ställen går tonern bara sönder, det är konstigt)

Den resulterande spårstorleken är 0,1 mm - en är 0,18 mm, den andra är 0,20 (av någon anledning blev de annorlunda).

Spårstorleken är 0,05mm - 0,15mm, men det är fruktansvärt ojämnt, ett spår är slitet på mitten.

Ett spår på 0,05 mm (nåja, vilket faktiskt är 0,15) klarade inte det elektriska testet, och gapet på 0,2 kortades också. Efter att ha kört en papperskniv över springan försvann allt.

Slutsats: 1200 dpi hjälper inte, och tonern där är mindre lämplig.

Så, ett nytt testmönster:
/elektro/tt/4/IMG_3534.jpg

Det finns ställen där tonern helt enkelt inte fäste vid papperet, jag förstår fortfarande inte exakt varför detta händer ibland, men det beror på hur man kör vattnet från kranen och när man ska dra papperet, det är bättre att låta vatten går direkt in i knackningen mellan skivan och papperet.

Den har lagt till platser för SMD.

Den ena har en kontaktbredd på 0,44 mm, ett mellanrum på 0,17 mm.
För det andra: kontaktbredd enligt mönstret är 0,63 mm, mellanrum 0,62 mm.
/elektro/tt/4/IMG_3544.jpg
Längst upp till höger finns det fortfarande plats för en SMD-kondensator storlek 0402 (ramen är en silk screen typ.

Jag tar det nämnda HP-fotopappret, min skrivare med 600dpi. Jag skriver.

Mått på papper:

0,63 mm - 0,63 mm
0,44 mm - 0,43 mm
0,1 mm - 0,14 (redan flytande)

De resulterande dimensionerna för brädorna efter etsning:

0,63 mm - 0,65 mm
0,44 mm - 0,43 mm
0,1 mm - 0,22 mm
0,05 mm - 0,18 mm

Och fråga mig inte varför 0,43 inte flöt. Kanske är det någon speciell storlek som skrivaren kan skriva ut korrekt och någon form av kraft vid smältning håller ihop tonern.

Det fina är att stigarna är släta, utan gnag.

Det elektriska testet visade att alla spår är intakta, och det finns en kortslutning i 0,2-gapet. En anslutning på ett ställe. Jag tog bort den med en kniv - inga problem.

Av 4 fall är det i 100 % en kortslutning i gapet på 0,2 och i 100 % behandlas detta med ett pass av en kniv eller nål. Det är nog bättre att göra detta genom att etsa.

Kontroll av platserna för SMD visade att det inte finns några kortslutningar alls. Eftersom storleken på platsen observeras observeras även luckorna. De där. det finns mellanrum på ca 0,17 mm utan kortslutning. Och fråga inte varför – jag vet inte!

Slutsatser

HP Premium Photo Paper (Q199HF) rocks black!
Om du överför toner med hjälp av en laminator, så MÅSTE du behöva en laminator med temperaturkontroll!
Du måste förgifta snabbt! Ju längre du ogräs, desto mer ogräs får du.
Temperaturen på strykjärnet måste väljas individuellt för strykjärn, toner, papper och eventuellt brädet (för detta papper måste du hitta det minimum vid vilket all toner överförs efter 4-5 minuters uppvärmning).
Gränsen för teknik med en 600 dpi skrivare och kinesisk toner i en laddad patron är 0,18 mm
För att få ett spår på 0,18-0,20 måste du rita 0,05-0,1 i diagrammet! Det är väldigt viktigt!

Jag tror att ämnet med 0,1 mm spår kan stängas. Det finns inga sådana spår på LUT och det kan det inte finnas! Men det som finns är tillräckligt för att göra TQPF144 för AVR32 utan problem, man kan till och med säga att det inte finns några problem alls (pad 0,25, gap 0,25 och allt är ok, det finns ett steg på 0,5 mm).

Om någon tror att de faktiskt gjorde ett spår med 0,1 mm LUT, jag väntar på ett makrofoto med en bifogad linjal, vi skrattar tillsammans.

Några långtgående slutsatser

Glättat fotopapper absorberar bättre än genomskinlig film. Fotometoden använder en transparent film över en resist. På denna film kan tjockleken inte vara mindre än på glansigt fotopapper, d.v.s. vi pratar om minst 0,15 mm. Vidare, när de är belysta, kan skuggning eller framhävning av spåren förekomma, varför de kan vara tjockare eller tunnare, och avsevärt i förhållande till 0,15 mm (dvs. till exempel från 0,1 mm till 0,2 mm). Dessutom visade erfarenheter med spår 0.09 att det lätt etsas och till och med tuggas på sina ställen av etsningskompositionen. Allt detta är teori, eftersom jag aldrig har använt fotometoden, men det verkar för mig att det finns en gräns på cirka 0,15 mm. Om någon tycker att de gjorde mindre, ta ett makrofoto med en linjal i studion.

UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET!

Senare visade det sig att det angivna HP Premium-papperet absolut inte är lämpligt för att göra brädor större än 3 gånger 5 cm, eftersom när papperet tas bort kommer det ut tonerrester. Läs nästa del för information om rätt papper. Andra delen .

UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET!