Чем покрывают керамические изделия. Керамическая посуда - технология изготовления, разновидности, преимущества и недостатки, цены и отзывы

Делать керамику легко! Зная основы, вы сможете начать создание вашего изделия в мгновение ока. Сначала процесс может показаться пугающим, но как только вы накопите достаточно опыта и знаний, у вас появится достаточно мастерства. Здесь приведено практически все, что вам нужно знать для того, чтобы начать делать керамику.

Шаги

Основы

Выберите метод. Важно сделать это в первую очередь, поскольку метод определяет тип глины, с которым вы будете работать. Не исключайте выбор глин, для которых требуется печь - если вы серьезно хотите заниматься этим хобби, то можно купить небольшую домашнюю печь. Далее приведено краткое изложение методов и соответствующих им разновидностей глин:

1. Выберите глину. Выбрав метод, который вы будете использовать, вы можете выбрать тип глины. Большинство глин требуют обжига в печи, но большинство новых марок можно обжигать в духовке. Если вы всего лишь хотите поиграть с влажной глиной, даже не беспокойтесь об ее обжиге. Основное правило: влажная и сухая глины не будут работать вместе - обязательно убедитесь, что у глин одинаковая консистенция.

   • Если вы собираетесь обжигать глину, сделайте выбор между высокотемпературным и низкотемпературным обжигом.
     • Низкотемпературный обжиг больше всего подходит для ярких цветов и детализированных орнаментов. Глазури при такой температуре очень устойчивы, цвета остаются яркими и не смещаются в процессе обжига. К недостаткам относится то, что изделия полностью не остекловываются (глина сплавляется не полностью), поэтому, чтобы придать изделию водонепроницаемость, вам придется полагаться на глазурь. Это делает такие изделия менее подходящими для применения в качестве посуды или для хранения воды. Поскольку глазурь не провзаимодействовала с керамикой, как это происходит при высокотемпературном обжиге, то есть большая вероятность отколов глазури. Однако при использовании подходящей глины и глазури, последняя может быть довольно прочной. Глина, используемая при низкотемпературном обжиге, называется гончарной.
     • При средне- и высокотемпературном обжиге используются глины, называемые тонкокаменными или фарфоровыми. Яркие цвета все еще можно получить в печах с окислительной атмосферой (электрических), и в меньшей степени - в печах с восстановительной атмосферой (газовых). После обжига при температурах, когда изделие само по себе получается водонепроницаемым, достигается большая прочность, и такие изделия можно использовать в качестве столовой посуды или посуды для духовок. Фарфор можно делать очень тонким и при этом он будет иметь достаточную прочность. При таких температурах глазурь взаимодействует с глиняным черепком: получаются пестрые и уникальные изделия, которые многие люди находят интересными. Обычно глазурь смещается (значительно или слабо), поэтому детализированный дизайн будет размытым.

2. Подготовьтесь сами и подготовьте рабочее место. Работа с глиной может привести к беспорядку, особенно если участие принимают дети. Накройте участки, которые вы не хотите загрязнить: постелите на пол брезент или газеты, либо занимайтесь в гараже или нежилом помещении.

   • Никогда не работайте в одежде, которую боитесь испачкать. Если у вас длинные волосы, завяжите их сзади. Так они меньше загрязнятся и не будут попадать в глаза.

   Формование на гончарном круге

   Подготовьте глину. Пузырьки воздуха для идеального во всех других отношениях изделия могут иметь катастрофические последствия, поэтому избавьтесь от них до того, как начнете работу. Замесите или раскатайте глину руками небольшими порциями - начните с порции, которая помещается в обеих ваших ладонях.

   • Замесите глину как тесто, сформируйте из нее шар и ударьте по нему, положив на гипс (он хорошо поглощает влагу). Повторите операцию несколько раз, пока не исчезнут пузырьки. Если вы не уверены в том, остались ли пузырьки, то разделите шар напополам с помощью проволоки и осмотрите его.

3. Запустите круг. Приложив небольшое усилие, бросьте глину в центр круга. Поскольку вы только начинаете, то в данный момент используйте количество, не превышающее большую пригоршню глины. Увлажните руки в тарелке с водой, которую надо поставить поближе, и начинайте формовать глину.

   • Начинайте вытягивать глиняную массу вверх. Обхватите глину руками и начните выдавливать вверх.
     • На каждом этапе работы с глиной убедитесь, что ваши локти прижаты к внутренней поверхности бедер или к коленям - как вам более удобно. Это поможет вам твердо держать руки, когда вы работаете.

4. Отцентрируйте глину. По этому методу глина раскручивается до идеально гладкого состояния, без бугров и биений. Как только вы получите конус, вы будете готовы работать далее.

   • Вдавите башню одной рукой и придерживайте ее второй. Если вы правша, то вдавливайте башню правой рукой: основное усилие направлено сверху.
   • Как только глина будет иметь вид широкого куска у поверхности круга, начните выравнивать бока, прикладывая к ним давление. На вашей левой руке может собраться немного глины - просто отложите ее.

5. Сформируйте изделие. Конкретные инструкции на этом этапе заканчиваются - каждое изделие (тарелку, горшок и т.д.) нужно формовать по-разному. Но независимо от типа изделия, выполняйте обдуманные и медленные движения - до того, как вы завершите каждое движение, круг должен сделать около 5 оборотов. Вся глина на 360 градусов должна получить одинаковую обработку, чтобы изделие было круглым. Удалите накопившуюся воду губкой.

   • Когда вы закончите, очистите изделие деревянным ножом и разгладьте поверхность скребком.
     • Обратите внимание: если все пойдет наперекосяк, и вы запутаете глиняную массу, то вам не стоит пытаться сделать из нее ком и пытаться все повторить. Глина не примет нужную густоту во второй раз и в дальнейшем не будет поддаваться формовке.

   Лепка вручную

   1. Убедитесь, что в глине нет пузырьков. Если в печь поставить заготовку из глины с пузырями, то есть вероятность того, что она взорвется. Как изложено в разделе Формование на гончарном круге, ударьте по глине, положив ее на гипс (он поглощает влагу), и раскатайте ее, словно тесто.

      • Если для уверенности вы хотите проверить массу изнутри, то возьмите проволоку и разрежьте массу напополам. Если пузырьки не исчезли, продолжайте работу.

   2. Воспользуйтесь защипной, ленточной или пластовой техникой. Для лепки керамики можно использовать три техники. Изделия, полученные по каждой из техник, имеют свой характерный вид. Пластовый метод лучше всего подходит для больших изделий.

      Нанесение глазури

      1. Обожгите глину хотя бы один раз. После этого на нее можно нанести глазурь! Получите доступ к печи для обжига, если у вас нет собственной, и позвольте профессионалам позаботиться обо всем остальном. Если же у вас есть своя печь, то обязательно дважды удостоверьтесь, что вы можете правильно работать с ней и узнайте, каковы требования вашего изделия.

         • Разные глины по-разному реагируют на тепло. Прочитайте инструкцию на упаковке глины и проведите небольшое исследование в интернете. Также примите во внимание размеры вашего изделия.

      2. Выберите глазурь. Как и в любом другом шаге, имеется множество вариантов. Каждый тип глазури будет иметь свой особенный вид.

         • Шликерные: Вы можете купить глазури и подглазурные краски в форме шликера, которые обычно создают для нанесения кистью. Все, что вам нужно для нанесения такой глазури - это кисть. Некоторые глазури сложно нанести кистью с получением гладкого слоя; в результате на изделии останутся отметины. Другие будут плавиться достаточно хорошо, чтобы следы от кисти исчезли.
         • Сухие: Вы можете приобрести глазури в форме порошка, которые обычно создаются для нанесения погружением, обливом или пульверизацией. Кроме кисти вам понадобятся ведро, немного воды, что-то для размешивания и маска, чтобы избежать вдыхания пыли. Преимущество погружения в том, что вы можете получить более равномерное глазурное покрытие, также вы можете выполнять интересные приемы, которые невозможно сделать кистью, например двойное погружение, которое позволяет получать на одном изделии разные цвета. Пульверизацией наносят глазурь более продвинутые люди, поскольку она требует наличия хорошей вентиляции, пистолета-пульверизатора, компрессора, кабины нанесения и т.д.
         • Сделайте сами: Это самая продвинутая форма работы с глазурью. Руководствуясь рецептами, вы сами покупаете сырьевые материалы и смешиваете их. Помимо всего прочего, вам понадобятся рецепты, которые можно найти в книгах и на веб сайтах. Вам также понадобятся химические вещества, из которых получают глазури, весы, сито и дух экспериментатора. Иногда ваши глазури будут выходить не совсем подходящими. Вам нужно будет научиться изменять такие глазури, чтобы решать вставшие у вас на пути проблемы. Иногда результаты будут поразительными.
      3. • Обязательно полностью высушивайте глину до того, как обжигать ее. В противном случае в ней могут появиться трещины, или же она взорвется.
         • Вырезая узоры на глине, подождите, пока она не станет твердой, как кожа. Кроме того, не "царапайте", делая глубокие и тонкие надрезы. Делайте надрезы достаточно широкими для их глубины.
         • Если вы работаете над изделием несколько дней, то на ночь храните его под полиэтиленовым пакетом, чтобы избежать слишком быстрого высыхания.
         • Глина прощает огрехи, но от работы с ней при длительном контакте с водой или при значительных манипуляциях можно устать и потерять настроение.
         • Всегда перед обжигом высушивайте глину полностью. Влага в глине превращается в пар, который при выходе из глины приводит к взрыву горшка.
         • Легкий способ делать маленьких животных - сделать маленькие шарики и соединить их, а затем загладить места крепления.
         • Иногда в вузах вам дадут достаточно глины, чтобы немного поиграть. Вам даже могут позволить работать в их студии.
         • В идеале вам нужно найти кого-то, у кого есть хотя бы немного опыта, чтобы они научили вас. Это процесс, очень зависящий от практики, поэтому важно иметь рядом кого-то, кто может показать вам пример и взаимодействовать с вами. Это руководство задумано как памятка или грубая инструкция, в действительности же положение рук свое у каждого скульптора.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

Кафедра истории и теории искусств

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «История керамики» на тему:

«Керамика. Основные виды керамики»

Выполнила:

Студентка группы 1-ДЗ-41

Направление подготовки 073900. 62

«Теория и история искусств»

Политыко Татьяна Андреевна

Санкт-Петербург - 2013 г.

1. Введение

Неплодородная земля, намокая, превращается в однородный жидкий состав, а после высыхания становится пылью - казалось бы, совершенно бесполезный и ненужный материал. Но, к счастью, ещё тысячелетия назад человек узнал уникальные свойства, пожалуй, самой распространенной земной породы - глины.

Древнейший предмет из обожженной глины датируется 29-25 тысячелетиями до нашей эры. Это вестоницкая Венера <#"justify">-изучить теорию по теме «Керамика. Основные виды керамики»;

-проанализировать полученную информацию;

Сделать выводы.

Выбранная мною тема была и будет актуальна до тех пор, пока существует керамика, её создатели, исследователи и ценители.

2. Керамика

2.1 Этимология

Слово «керамика» берёт своё начало в Греции: древнегреческие слова «keramos», что означает «глина», а так же «keramike» - гончарное искусство, сочетаясь, дают нам этот термин. Общий смысл его подразумевает любые глиняные изделие, подвергнутые тепловой обработке, чаще всего обжигу.

2.2 Появление

Люди с незапамятных времён лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде всего посуду. Только вот незадача: посуда из необожжённой глины очень хрупкая и к тому же боится влаги. В такой посуде можно было хранить только сухие продукты. Разгребая золу угасшего костра, древний человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костёр, становилась твёрдой, как камень и не размывалась дождями. Возможно, именно это наблюдение натолкнуло человека обжигать посуду в костре.

Как бы то ни было, но обожжённая в костре глина была первым в истории человечества искусственным материалом, который впоследствии получил название керамики.

Как и другие подобные открытия, керамика не является изобретением какого-либо одного народа - её осваивали независимо друг от друга в разных частях земли, но это не исключает дальнейшего взаимодействия.

Формы посуды развивались соответственно потребностям быта и художественным традициям народов. Так, например, переход к оседлому образу жизни потребовал сосудов с плоским дном, приспособленным к плоскому поду печи и столу. У каждого народа были в разные времена свои излюбленные формы сосудов, расположение и характер орнаментов, способы обработки поверхности, которую оставляли с естественной фактурой и цветом глины или лощили, изменяли цвет путём восстановительного обжига, расписывали, покрывали ангобом <#"justify">2.3 Основные инструменты

В арсенале современного гончара имеется достаточно много различных приспособлений. (илл.№5)

Одними из главных инструментов являются стеки, которые иногда называют «длинными пальцами». Стеки предназначены для производства самых мелких работ при отделке внутренней и внешней поверхностей керамических изделий.

Деревянными или костяными ножами и скребками обрабатывается поверхность. Почти все мастера используют в своей работе обычную речную гальку, при помощи которой стенки сосудов не только выравниваются, но и подвергаются лощению. Для декорирования керамики используются металлические и деревянные палочки, кисти, пипетки, аэрографы, а также другие специальные приспособления.

Кроме всего вышеперечисленного, самыми необходимыми и распространенными являются шаблоны, клюшки, колотушки, струна, ложки, скалки, различные ножи (как обычные, так и специальные гончарные) циркули и кронциркули и др.

Следует отметить, что до сих пор большую часть инструментов для обработки и декорирования сосудов, мастер изготавливает сам. В том числе и самые крупные, сложные в создании: гончарный круг и горн.

2.3.1 Гончарный круг

Рассказывая о керамике, невозможно обойти вниманием один из важнейших её инструментов - гончарный круг. Это нехитрое устройство было изобретено около 7 тысяч лет назад, с того времени практически не менялось.

Первые ручные круги появились в Древней Месопотамии в долине Тигра и Евфрата у шумеров в IV тысячелетии до нашей эры. Приблизительно в это же время он начал применяться в Иране и Индии. На европейских землях он стал известен довольно поздно, лишь около 500-х годов до н.э.

Самыми первыми и простыми его формами были круглые деревянные площадки-диски на вертикальном стержне, вращавшемся в выдолбленной колодке. Они предназначались для поддержки глины при формовке и вращались вручную. Это позволяло гончарам резко повысить производительность труда, значительно улучшить качество и увеличить разнообразие изделий.

Прообразом первых гончарных кругов послужили, вероятно, плоские подставки в виде листа растения, куска циновки, камня и т.п., на которых изделия поворачивались во время формовки и которые не позволяли влажной глине прилипать к земле. Постепенно конструкция гончарного круга совершенствовалась. Уже в III тысячелетии до н.э. появился простейший поворотный круг, приводимый в движение руками. Позже появились механические - с «ножной» конструкции, а потом технический прогресс представил нам электрические гончарные круги - такое устройство не требует физических усилий, но предполагает достаточно высокий уровень мастерства, так как обладает высокой скоростью вращения.

2.3.2 Гончарный горн

После того как сосуды снимали с круга, их подвергали обжигу. До появления данного приспособления, тепловую обработку проводили костровым способом, или в печи. Но это имело свои недостатки. И только обжиг в специальном гончарном горне, позволяющем достигать высокой температуры, давал полную прокалённость всего глиняного теста. Сосуды горнового обжига легче по весу, чем обожженные в печи, звенят при постукивании и имеют в изломе сплошной цвет хорошо прокаленной глины.

Гончарный горн - печь для обжига керамических изделий. Обжиг осуществляется горячими газами, получаемыми при сгорании топлива; для полного обжига нужна равномерная температура, не ниже 700-900°C, что невозможно на костре и в домашней печи. Горн появился в странах Древнего Востока (Двуречье, Египет) примерно в третьем тысячелетии до н.э.

2.4 Обработка глины, процесс создания изделия

«Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре, был я на обваре…» - герой этой загадки обычный глиняный горшок. На его примере можно проследить весь путь, который проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием.

2.4.1 Карьерные работы («на копанце»)

Карьерные работы включают добычу, транспортировку и хранение промежуточного запаса глины. Вылеживание замоченной глины, ее вымораживание в течении годичного срока на открытом воздухе разрушает природную структуру глины, что повышает пластичность и формовочные свойства керамической массы.

2.4.2 Механическая обработка («на топтанце»)

Механическая обработка глины осуществляется вручную или с помощью глинообрабатывающих машин, чтобы исключить из массы разные излишки (чаще камушки), и получить необходимые формовочные свойства.

2.4.3 Формование («на кружале»)

Существуют следующие основные способы формовки: способ литья, пластический способ - свободная лепка, формование на гончарном круге, ручной оттиск в форме, формование по вращающейся гипсовой форме с помощью шаблона или ролика, полусухой и сухой способы. Их различают по количеству содержащейся воды.

2.4.4 Сушка

Сушкой называют процесс удаления влаги из материалов испарением. Сушка необходима для придания сырцу механической прочности и подготовки его к обжигу. Наиболее распространены конвективный и радиационный способы сушки.

2.4.5 Обжиг («на пожаре»)

Обжиг завершает изготовление керамических изделий. В процессе обжига формируется их структура, определяющая технические свойства изделия. Часто именно обжиг создает непредсказуемость результата: во время обжига краски меняют не только свою текстуру, прочность, но и цвет.

Раньше, чтобы сосуд не впитывал влагу, он должен был побывать на «обваре», для чего его в горячем виде опускали в квасную гущу или жидкую мучную болтушку. Постепенно обваривание стало применяться все реже и реже. Чтобы защитить керамическое изделие от проникновения влаги и воздействия вредных веществ, гончары стали все больше покрывать их тончайшим слоем стекла - так называемой глазурью, или поливой.

3. Виды керамики

Основными технологическими видами керамики являются терракота <#"justify">3.1 Терракота

Терракота - разновидность грубой керамики. Она известна с эпохи неолита, т.е. более 5 тыс. лет до н.э. Терракота выпускается промышленностью в виде неглазированных однотонных керамических изделий с пористым черепком красного, коричневого или кремового цветов. Цветовой оттенок терракоты в значительной степени зависит от условий обжига. Ее водопоглощение от 8 до 10%. Терракота изготовляется из особых, довольно широко распространённых сортов глины, которая после обжига приобретает характерную фактуру: от грубозернистой до тонкой, со сплошной или частичной полировкой, и цвет <#"justify">3.2 Майолика

Майолика - это вид тонкокерамических изделий из обычной коричневой глины, которая известна с эпохи неолита. В изломе обожженный черепок майолики природного «глиняного» цвета от светло-коричневого до рыжеватого оттенка. Водопоглощение майолики с белым черепком - 12%, с цветным - 16%. Для майолики используют легкоплавкие глины в чистом виде или с добавками. В технике майолики создаются как декоративные панно <#"justify">3.3 Фаянс

Фаянс - тонкокерамические изделия с пористым (проницаемым жидкостями) черепом, который в изломе представляет шероховатый землистый вид и покрыт всегда глазурью, или поливой. Он способный поглощать до 9-12% воды. Для изготовления фаянса используют огнеупорные беложгущиеся глины (каолин) с добавлением мела, кварцевого песка и др. В отличие от фарфора имеет непрозрачное пористое тело, за счёт чего выглядит более тяжёлым (общая пористость 26-30%). Фаянс представлен в основном столовой посудой,причём около 70% изделий составляют тарелки. Также из него создают художественно-декоративные изделия, по большей части вазы для цветов, декоративные настенные тарелки и сувениры. Ввиду своей относительно высокой твёрдости, высшим сортом фаянса считается опак.

Своё название фаянс получил от наименования итальянского города Фаэнца («Faenza»), славившегося производством таких изделий. Примечательно, что во Франции <#"justify">3.4 Фарфор

Фарфор - благороднейший и наиболее совершенный вид керамики. Как майолика и фаянс относится к тонкокерамическим изделиям. От так схожего на первый взгляд с ним фаянса, он отличается рядом особых свойств, например, тем, что его масса не только на поверхности, но и в изломе абсолютно бела. Черепок его плотный и наиболее тонких местах прозрачный. Водопоглощение у фарфора совсем небольшое - до 0,2 %. Это непористая керамика. Состоит он из смеси различных сортов глины (в большей степени - высококачественный каолин) с песком, полевым шпатом и т.п. и просвечивающей глазури, которой покрыт черепок. Глазурь <#"justify">В зависимости от состава фарфоровой массы и глазури различаются твердый и мягкий фарфор. Промежуточный вид представлен так называемым костяным фарфором. Если дважды обожженная фарфоровая масса оставляется без глазури то образуется особый вид фарфора - бисквитный. Фарфор фриттованный - хорошо просвечиваемый мягкий фарфор. Французский, английский, европейский, восточный, полуфарфор - голова кругом идёт от количества разновидностей фарфора. Но, несмотря ни на что, самым качественным и ценным в обществе считается китайский фарфор.

керамика гончарный фаянс фарфор

Заключение

Изучив большое количество материала об истории и видах керамики, я сделала следующие выводы:

.В своих наилучших образцах керамика отражает высокие достижения искусства всех времён и народов;

.Распространённость керамики и своеобразие её видов у различных народов в разные эпохи, наличие на изделиях орнаментов, клейм, а нередко и надписей делают её важным историческим источником;

.Огромное множество предметов, окружающих нас в повседневной жизни являются керамическими изделиями. Глину и керамику применяют в медицинских, химических, строительных, архитектурных, высокотехнических целях.

.Искусство керамики - одно из наиболее древних, здесь накоплен опыт многих тысячелетий. Уникальность сырья, многообразие методов формования и декорирования, многостадийность керамической технологии делают её достаточно сложным предметом для изучения.

.Несомненно, закреплять теоретические знания по данной теме необходимо на практике. Во-первых, когда начинающий мастер хотя бы единожды выполнит работу самостоятельно, техника будет уже не только в его голове, но и в руках. Кроме того, большим плюсом будет развитие тактильных ощущений у детишек, фантазии и усидчивости у взрослых. Во-вторых, процесс создания керамических изделий, независимо от их принадлежности к кому-либо виду, является чудесным релаксирующим и одухотворяющим лекарством.

.Керамика - интересный, нужный и действительно изящный вид художественного искусства, достойный изучения и восхищения.

Источники

1.Г.Я. Федотов «Большая энциклопедия ремёсел» - М.: «Эксмо», 2008. - 608с.

.О.Е. Базилевич «Производство гончарной посуды» - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Государственное издательство местной промышленности РСФСР, 1994. - 49с.

.У.Д. Кингери «Введение в керамику» - 2.е изд. - М.: Издательство литературы по строительству, 1967. - 503с.

4.С. Мэрилин «Керамика. Энциклопедия» - М.: «Арт-народник», 2012. -192с.

5.www.ceramics-pottery.ru

6.www.kefa.ru <#"justify">Список иллюстраций

1.Вестониская Венера. Вестониц, между 29 000 и 25 000 гг. до н.э.

.Статуэтки из Танагры. Танагра, Греция, ок. 300 до н.э.

.Пифоз. Древняя Греция, 7 в. до н.э.

.Кувшин, чёрнолощёная керамика. Россия, 19 в.

.Некоторые гончарные вспомогательные инструменты

Гончарный круг

Гончарный горн

.Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди; фрагмент. Китай, 210 - 209 гг. до н. э.

.Мадонна с младенцем. Лука делла Роббиа. Флоренция, 1455 г

.Навкратийский кубок из Ольвии. 6в. до н. э.

11.Фарфоровая ваза <#"justify">.

Альбом иллюстраций

1.ВестоницкаяВенера. Вестониц, Моравия, между 29 000 и 25 000 гг. до н.э.

2. Статуэтки из Танагры. Танагра, Греция, ок. 300 до н.э. С лева на право: девушка с тамбурином, девушка с цветочной гирляндой, юноша, сидящий на скамье.

3.Пифоз. Древняя Греция, 7 в. до н.э.

4.Кувшин, чёрнолощёная керамика. Россия, 19 в.

Некоторые вспомогательные инструменты

6.Гончарный круг

7.Гончарный горн

Терракота. Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди; фрагмент. Китай, 210-209 гг. до н. э.

10. Фаянс Навкратийский кубок из Ольвии. VI в. до н. э.

11. Фарфор Фарфоровая ваза из коллекции китайского фарфора эпохи династии Цин . Китай, 17 - 19 век

Насколько разнообразна керамика, трудно себе даже представить. Попробуем перечислить только самые главные виды керамики. По назначению обычно керамику подразделяют на строительную, бытовую и техническую.

Строительная керамика: кирпич, черепица, трубы, облицовочные плитки разных видов для наружных и внутренних отделки стен зданий, плитки и плиты для полов, санитарно-технические изделия (раковины, ванны, унитазы, бачки к ним и т.п.).

Бытовая керамика: посуда, художественные изделия.

Техническая керамика: самые разнообразные изделия для машиностроения, ракетостроения, радиоэлектроники, электротехники и других отраслей промышленности.

Однако при всем многообразии различают плотную и пористую . При этом неважно, из какого сырья изготовлено изделие, какого цвета его черепок, как отделана поверхность. К плотной керамике относят: фарфор неглазурованный («фарфоровый бисквит»), а также глазурованный; фаянс . Представителями пористой керамики являются: майолика, терракота, шамот .

Однако самодельщиков интересует главным образом та технология изготовления керамики, изделия из которой они могут изготавливать сами . Это майолика и терракота. Вот о них-то и пойдет разговор ниже.

Лепка, отминка, литье...

Горшок формируют из глины разными способами. Древние горшечники брали мешок с мокрым песком, придавали мешку форму будущего горшка, а потом облепляли его со всех сторон влажной пластичной глиной, выравнивали поверхность и иногда наносили на мягкую глину деревянной палочкой узор в виде полос и спиралей. Когда глина высыхала, высыхал и песок в мешке. Тогда песок высыпали, легко вынимали освободившийся мешок, а глиняный горшок обжигали на костре...

Потом придумали гончарный круг. Изготовленные на нем керамические изделия имеют обязательную форму тел вращения, по крайней мере, изначально. Лепили из глины и изображения животных, людей. Эти статуэтки не были столь симметричными, как гончарные изделия.

Но крупные лепные изделия не получались. Дело в том, что их не умели делать полыми, и потому они неизбежно оказывались «толстостенными», в результате обычно растрескивались или сильно деформировались при сушке и обжиге.

Неизвестно, кто первый заметил, что если сильно разведенную водой глину в виде сметанообразной массы (шликера ) вылить в сосуд с пористыми впитывающими воду стенками, то на стенках сосуда образуется корочка из глины. Чем дольше шликер находится в таком сосуде, тем более толстая образуется корка. Если затем лишний шликер вылить, а образовавшейся корке дать подсохнуть, то ее можно из сосуда извлечь. И получится отливка, внешняя поверхность которой будет копией внутренней поверхности сосуда.

Это наблюдение и легло в основу так называемого сливного способа формирования керамических изделий сложной формы, например, статуэток, ваз, изразцов, унитазов, раковин. Многие уникальные произведения искусства получены именно сливным способом.

Ниже мы подробно познакомимся именно с таким способом изготовления майолики, то есть изделий из цветной обожженной глины с крупнопористым черепком, покрытых эмалью.

Последовательность операций при сливном способе формирования керамических изделий следующая:

Подготавливают все твердые компоненты сырьевой смеси, причем лучше всего их измельчить, чтобы облегчить последующий помол; осуществляют мокрый помол, это очень ответственная операция, от которой зависит качество будущих изделий (в мельницу при подобном помоле кроме глины и всех добавок заливают еще и воду);

Полученный шликер заливают в заранее подготовленные гипсовые разъемные формы и выдерживают в них до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина стенок изделий;

Из форм сливают «лишний» шликер, а формы с изделиями оставляют для первичной просушки - подвяливания;

Осторожно разнимают формы и извлекают из них изделия;

Изделия и формы высушивают (последние после сушки используют для формования повторно);

Сухие изделия покрывают слоем глазури;

Глазурованные изделия обжигают в печи и охлаждают.

В приведенной здесь общей схеме получения майолики сливным способом нет подробностей. Но именно в этих подробностях заключены те самые секреты и хитрости, которые называют тайной гончарного мастерства. Но о секретах чуть позднее. Тех же, кто решит попробовать свои силы в этом замечательном ремесле, хочу сразу предупредить, что без мельницы и печи им никак не обойтись. Учтите это, пожалуйста.

Глина глине рознь

Глины бывают разные. Геологи и технологи различают множество разновидностей глин. Для нас же важна информация о глинах, с которыми нам предстоит работать.

Просто глины - осадочные горные породы, состоящие преимущественно из глинистых минералов (каолинита, монтмориллонита, галлуазита и др.) и некоторого количества примесей, обладающие способностью размокать и набухать в воде с образованием при этом пластичной массы. Эти породы обычно имеют красновато-бурую или желто-бурую окраску.

Каолины - осадочные горные породы из глинистых минералов, состоящих главным образом из каолинита или его разновидностей. (Каолинит - минерал подкласса слоистых силикатов, Al 4 (OH) 8 - Прим. ред.)

Бентониты - осадочные породы, но состоят они из минералов группы монтмориллонита. Эти минералы имеют слоистую кристаллическую структуру как у графита или талька, то есть состоят из тончайших чешуек, способных при механическом воздействии на них скользить друг по другу. Поэтому эти минералы наощупь кажутся жирными. К тому же между чешуйками имеются полости, в которые легко проникают молекулы воды. Благодаря этому бентонитовые глины сильно набухают в воде и образуют пластичное тесто.

При всем разнообразии глинистых минералов у них есть общая особенность: они образовались при химическом разрушении других минералов и потому размеры их кристалликов очень малы - всего 1...5 мкм в поперечнике.

Кроме глинистых минералов все глины содержат то или иное количество примесей, которые сильно влияют на свойства глин, а потому состав и количество примесей необходимо учитывать при работе с глиной. Познакомимся с основными примесями, содержащимися в глинах.

Кварц - один из самых распространенных на Земле минералов, состоящий из одной лишь двуокиси кремния - кремнезема (Si0 2).

Полевой шпат - довольно обычный минерал, в котором наряду с кремнеземом обязательно присутствует глинозем - окись алюминия (Аl 2 0 3), а также окись одного из металлов типа натрия, калия, кальция (чаще всего именно этих трех).

Слюда - знакомый всем минерал, характерный тем, что очень легко расщепляется на тончайшие прозрачные пластинки. Слюда содержит кремнезем, глинозем и (часто) соединения железа, натрия, магния.

Чаще всего эти минералы-примеси и составляют присутствующий в глине песок. Реже в глине встречаются зерна известняка, гипса, других пород и минералов.

Разные минералы по-разному влияют на свойства глины. Так, кварц снижает ее пластичность, но повышает прочность черепка после обжига. Полевые шпаты снижают температуру спекания. А вот зерна известняка могут быть и полезными, и вредными, что зависит от их размера. Если эти зерна крупные (до 2 мм в поперечнике), то они для керамики вредны. Дело в том, что при обжиге известняк превращается в окись кальция (СаО), то есть в ту самую известь, которую мы называем кипелкой. Зерна извести в уже готовом черепке обязательно «натянут» пары воды из воздуха. При этом известь начнет «гаситься», сильно увеличиваясь в объеме. В конце концов, такое расширение песчинки приведет к разрушению изделия, которое обязательно растрескается. Если те же самые примеси находятся в глине в виде тонкого порошка, да еще равномерно в ней распределены, вреда от них не будет. Иногда даже наоборот полезно добавить в глину некоторое количество тонкоизмельченного известняка. Зачем? Об этом разговор будет позже.

Примеси в глинах встречаются не только в виде зерен. Некоторые минеральные вещества, растворимые в воде, как бы пропитывают глину. Это соединения железа, марганца, серы и целого ряда других элементов. Именно они чаще всего придают глине ее цвет. Чтобы убедиться в этом, проделайте простой опыт. Поместите в стакан щепотку обычной бурой глины и залейте ее уксусом. Содержимое размешайте, а потом осторожно промойте водой, чтобы не слить осадок. Вы увидите, что в стакане остался осадок белого или светло-серого цвета, а вся бурая окраска перешла к воде. Это произошло потому, что окрашивающие глину примеси растворились в кислоте и «отмылись» водой.

Что вам надо знать о глине

Свойства глин весьма разнообразны и многочисленны. Поэтому остановимся только на свойствах, особенно важных для гончаров, чтобы они могли правильно выбрать глину, а главное - подготовить ее к работе.

Среди свойств глины несколько выделяют ее запесоченность , которая характеризует содержание в глине песчаных частиц. Чтобы определить запесоченность глины, понадобится сито с размером ячеек 0,14 мм. Берут 100 г высушенной глины и замачивают ее в большом количестве воды до полного размокания. Затем полученную влажную массу выкладывают на сито и промывают водой до полного исчезновения мути в сливе (до «чистой воды»). После этого оставшуюся на сите субстанцию, а это и будет песок, содержащийся в глине, перекладывают на металлическую тарелку и сушат на плите или в духовке. Далее песок взвешивают с точностью до 0,1 г. Масса песка в граммах и будет равна запесоченности глины.

Остальные свойства глины, знание которых необходимо гончару, обычно подразделяют на водные и огневые.

Водные свойства

Пластичность - количество воды, которое необходимо добавить к глине, чтобы получить пластичное тесто. Это количество воды определяют опытным путем.

Берут 100 г сухой глины, растертой в ступке до состояния тонкого порошка, и добавляют к ней 5 г воды. Замешивают тесто, скатывают из него шарик, укладывают последний на ровную поверхность, например, на стол, и ладонью раскатывают в цилиндр-«колбаску» (рис. 1). Если «колбаска» через некоторое время начинает распадаться - воды мало. Тогда повторяют опыт, добавляя в глину большее количество воды, например, 10 г. Только нельзя добавлять воду к уже приготовленному тесту, придется тесто замешивать заново. Если и в этот раз цилиндр развалится, значит, воды все еще мало. Тогда надо еще на 5 г увеличить количество воды. Словом, повторяют эту процедуру до тех пор, пока глиняная «колбаска» или не перестанет растрескиваться (значит, достигнут предел раскатывания), или начнет просто размазываться по поверхности, что свидетельствует о достижении предела текучести.

Разность между влажностью глины в состоянии предела текучести влажностью той же глины в состоянии предела раскатывания называют числом пластичности. По значению этого числа судят о пластичности глины. Напомню еще, что относительная влажность характеризуется отношением массы жидкости, содержащейся во влажном веществе, к массе этого влажного вещества. Выражается влажность в процентах. Итак, малопластичной считают глину, число пластичности которой меньше 7%, у пластичной глины это число - 7...15%, у высокопластичной - более 15 %. Знание пластичности глины очень важно при составлении рецептуры керамической массы, а также для назначения режима сушки изделий.

Пластичность глины можно в некоторой степени изменять введением добавок.

Воздушная усадка - уменьшение объема глины при ее высыхании. При удалении из глины воды частицы минералов, составляющие глину, сближаются между собой, что и вызывает усадку. Это также очень важная характеристика, которая понадобится, например, чтобы определить размеры изделия-сырца. Определяют воздушную усадку так. Приготовив и промесив как следует некоторое количество глиняного теста, влажность которого соответствует пределу пластичности, его заворачивают во слегка увлажненный кусок холщовой материи и кладут на ровную доску. Далее деревянным молотком-киянкой «простукивают» тесто. Этот прием, называемый выколачиванием, позволяет получить тесто без воздушных пузырьков и пустот. Затем, не доставая глину из холстины, придают ей форму ровного пласта толщиной 10 мм. После этого острым ножом разрезают глину (без холстины, конечно) на квадраты со стороной 50 мм. При этом пользуются линейкой, чтобы линии разреза были прямыми и ровными. Потребуется изготовить не меньше пяти штук таких глиняных плиточек.

Затем заостренной палочкой на поверхности плиточек тоже по линейке наносят диагонали. Не глубоко, но так, чтобы они были хорошо заметны. Осталось с помощью циркуля-измерителя, раскрыв его ровно на 50 мм, нанести его концами риски поперек обеих диагоналей (рис. 2). Для сушки плитки укладывают в укромное место, например, на полку или на сухой подоконник. Конечно, на плитки не должны попадать прямые солнечные лучи, причем нельзя их располагать близко к отопительным приборам. При комнатной температуре плитки просохнут за неделю, после чего можно приступать к определению воздушной усадки. Для этого, взяв штангенциркуль, измеряют с точностью до 0,1 мм расстояния между рисками на диагоналях. Не забудьте во время измерения осмотреть образцы, отметить изменения формы, наличие трещин, прогибов, искривлений и т. д.

Предположим, что после замеров всех 5 плиток получили такие результаты (в мм): 45,0, 45,9, 46,1, 45,6, 47,8, 46,2, 45,4, 45,5, 46,1, 45,8. Вычислим среднее арифметическое этой группы чисел, для чего сумму значений этих чисел разделим на их количество:

459,4: 10 = 45,94 мм.

Теперь определим процент усадки, зная, что расстояние между рисками до сушки было равно 50,0 мм:

[(50,0 - 45,94)/50] х 100 = 8,12%.

Вот это и есть воздушная усадка нашей глины. У разных глин она неодинаковая и колеблется в пределах от 1 до 15%.

Одновременно по состоянию этих же образцов определяем и еще одно свойство нашей глины - чувствительность к сушке . Если после сушки образцы не деформированы и на них отсутствуют трещины, значит глина мало чувствительна к сушке. Наличие слабых искажений формы или небольшого числа мелких усадочных трещин свидетельствует о повышенной чувствительности глины к сушке. Наконец, если образцы сильно деформированы или потрескались - глина высокочувствительна к сушке. Это очень важный показатель, который обязательно учитывают при назначении рецептуры керамической массы из той или иной глины.

Огневые свойства

Спекаемость - способность глины давать при обжиге плотный черепок. Исследователи, занимающиеся керамикой, договорились, что способность глины образовывать черепок необходимо определять при одной и той же температуре, а именно при 1350° С. Ведь разные глины спекаются при «своих» температурах, разброс которых весьма значителен (от 450 до 1450° С), и если определять спекаемость каждой глины при ее температуре, то трудно установить количественную меру спекаемости. Поэтому и выбрали одну температуру.

Степень же спекаемости определяют по водопоглощению обожженного при 1350° С черепка той или иной глины: если водопоглощение меньше 2% - глина сильноспекающаяся; от 2 до 5% - среднеспекающаяся; больше 5% - неспекающаяся. (Водопоглощение - способность материала впитывать воду при погружении в нее.) Спекаемость глин удается регулировать с помощью добавок.

Поскольку мы условились, что будем заниматься изготовлением майолики, то есть пористой керамики, нам не понадобится добиваться сильного спекания глины. Однако чтобы определить температуру спекания той глины, с которой предстоит работать, это свойство глины знать желательно.

Для определения спекаемости нашей глины подойдут те же образцы, которые послужили для определения воздушной усадки. Причем не страшно, что они потрескались при сушке или изменили форму. Если есть доступ к лабораторной муфельной печи, то обжечь высушенные образцы лучше в ней.

Мы хотим установить сейчас, насколько сильно можно спечь в вашей печи черепок из имеющейся глины без введения каких-либо добавок. Поэтому и установим в муфеле соответствующую температуру.

При отсутствии муфеля образцы обжигают в обычной отопительной печи. Для этого в конце протапливания печи, когда в топке накопится достаточно много золы, но топливо еще полностью не прогорело, высушенные образцы укладывают поверх углей, не закапывая в них. Задвижку печи и поддувало прикрывают так, чтобы горение топлива продолжалось со средней интенсивностью. Когда печь протопится, ее просто закрывают. Образцы достают из печи только после полного ее охлаждения, то есть примерно через 10...12 ч. Температура спекания в этом случае будет такая, какую обеспечит печь, где вы собираетесь обжигать свои изделия. Обычно дровяные печи дают температуру 850...950° С. Осина, липа и другие мягкие породы при горении выделяют меньше теплоты, чем хвойные породы. Твердые (дуб, бук, вяз) - больше. Конечно, во многом температура зависит и от тяги в печи.

Вынув образцы из печи, их отряхивают от золы и пыли, после чего взвешивают на аптечных весах с точностью до 0,1 г и помещают их плашмя в посудину с водой, погружая образцы в воду не полностью, а на 2/3 их толщины.

В воде образцы выдерживают одни сутки, после чего вынимают, промокают сухой тряпицей или промокательной бумагой (вода с них капать не должна) и снова взвешивают с той же точностью.

Водопоглощение образцов вычисляют по формуле:

В = [(М в - М с)/М с ] х 100,

где М с - масса сухого образца, г; М в - масса насыщенного водой образца, г; В - водопоглощение,%.

Подвергнуть подобному испытанию необходимо не менее 3 образцов, затем вычисляют среднее арифметическое полученных результатов. Это и будет значение водопоглощения. Если оно окажется менее 2%, то глина легкоспекаемая, при 2...5% - среднеспекаемая, выше 5% - неспекаемая. Если глина легкоспекаемая, никаких мер для улучшения ее спекаемости не требуется. Среднеспекаемую глину, скорее всего также можно оставить в покое. А вот как повысить спекаемость неспекаемой глины, обсудим позже.

Если после выяснения воздушной усадки образцы окажутся непригодными для определения спекаемости, ну, скажем, они развалились при сушке или оказались сильно деформированными, следует приготовить точно такие же новые образцы. Но сушить их придется осторожнее и медленнее, для чего их лучше поместить в закрытый сосуд, например, в стеклянную банку, и накрыть ее листом бумаги. Сушка в этих условиях продлится не меньше 2 недель.

Огневая усадка - изменение объема глины при обжиге. Степень подобной усадки зависит не только от свойств глины, но и от температуры обжига. Как и в случае со спекаемостью, огневую усадку определяют при 1350° С. Но в нашем случае важна огневая усадка при температуре обжига, то есть при той, которую обеспечит печь. Знание огневой усадки поможет определить, какого размера требуется отливка, чтобы после обжига получить изделие заданных размеров. Естественно, что при этом учитывают и воздушную усадку.

Если образцы, подвергшиеся обжигу для изучения спекаемости, хорошо сохранили форму и нанесенные на них риски отчетливо видны, определить огневую усадку можно с их помощью.

Для этого, применяя штангенциркуль или циркуль-измеритель, вновь измеряют расстояния между рисками на диагоналях образцов. Рассчитывают огневую усадку по той же формуле, что и воздушную усадку. Нужно только сопоставить расстояния между рисками после сушки с расстояниями после обжига. Обычно у большинства глин огневая усадка составляет 6...8%. Как уже говорилось, общая усадка равна сумме воздушной и огневой. Она для обычных глин, как правило, близка к 15%, но наблюдаются и существенные отклонения от этого значения.

Все эти сведения понадобятся, чтобы назначить состав сырьевой смеси, с которой придется работать, а также определить размеры форм и установить режимы сушки и обжига изделий.

Итак, со свойствами пластичной глиняной массы мы разобрались. Давайте познакомимся со специфическими свойствами жидкой литейной глины (шликером), которые понадобятся при изготовлении майолики сливным способом. Но сначала подготовим сито с размером ячейки 0,0053 мм, вискозиметр Энглера и секундомер. Все это вряд ли раздобудешь в небольшом городке, а уж тем более - в деревне. Но и сито, и вискозиметр можно изготовить самостоятельно. Подробно об этом будет в следующем разделе, специально посвященном оборудованию, приборам и устройствам, необходимым для работы с керамикой. А пока скажем, что сито по конструкции ничем не отличается от обычных сит, только вместо традиционных сетки здесь придется натянуть капроновый или нейлоновый чулок, который заменит сетку с размером ячейки 0,0053 мм. Вместо секундомера подойдут любые часы с секундной стрелкой - точности до 1 с вполне достаточно.

Еще понадобится фарфоровая ступка вместимостью не менее 0,5 л с фарфоровым же пестом. Еще лучше было бы приобрести лабораторную фарфоровую мельницу. Имейте в виду, что чугунная или бронзовая ступки в данном случае не подойдут, так как при измельчении компонентов в шликер попадет металл в виде мельчайшей пыли, что может заметно отразиться на свойствах шликера. Но если уж другого выхода нет, применяйте чугунную ступку.

Чтобы определить свойства шликера, последний надо сначала приготовить. Для этого возьмем 0,5 кг высушенной глины и добавим к ней воду, количество которой зависит от пластичности. Так, малопластичные глины разводим в 320 мл воды, глины средней пластичности - в 300 мл, высокопластичные - в 280 мл. (Влажность шликера в этом случае составит примерно 39%, 37,5% и 36% соответственно.)

Итак, глину и воду в нужных количествах помещают в ступку, после чего измельчают глину, растирая ее пестом. Когда под пестом перестанет ощущаться песок, можно первый раз определить тонкость измельчения (помола) шликера. Отвесив 100 г шликера, его выливают в сито с сеткой из чулка и струей воды промывают шликер до чистой воды. Отмытый остаток сушат и взвешивают. Если масса его окажется меньше 2г (в нашем случае меньше 2%), то шликер готов.

Масса остатка на сите 0053 (так обозначается сито с размером ячейки 0,0053 мм) характеризует тонкость помола шликера. Она не должна превышать 2%, иначе шликер станет интенсивно расслаиваться, то есть из него при формировании изделий начнут быстро оседать более крупные частицы, в результате стенки изделия приобретут неодинаковые структуру и плотность на разной высоте. Добавим также, что тонкость помола не должна быть и меньше 1%. В последнем случае шликер слишком быстро загустевает, поэтому плотность стенок изделий окажется разной по толщине. Если тонкость помола окажется недостаточной (остаток на сите превысит 2%), шликер придется дополнительно растирать, чтобы количество остатка вписалось в нужный диапазон.

Подготовив шликер необходимого качества, приступают к определению его текучести. Для этого шликер наливают в вискозиметр с закрытым сливным отверстием. Через 30 с сливное отверстие открывают и одновременно начинают отсчет по секундной стрелке часов. Когда в сосуд под вискозиметром выльется ровно 100 мл шликера, отверстие слива закрывают. Время, за которое из вискозиметра вытечет 100 мл шликера и есть его текучесть. Обычно нормальная текучесть литейного шликера составляет 20 с. При текучести больше 25 с в шликер необходимо вводить разжижающую (пластифицирующую) добавку. Если текучесть меньше 15 с, необходимо уменьшить влажность шликера, то есть добавлять в глину меньше воды. Словом, текучесть шликера, пригодного для литья, лежит в пределах 15...25 с.

Теперь разберемся с загустеваемостью шликера, которая проявляется в том, что текучесть шликера со временем уменьшается, то есть время истечения 100 мл шликера из вискозиметра через какой-то период возрастает. Определяют загустеваемость так. Шликер, оставшийся в вискозиметре после определения текучести, сохраняют в покое в течение 30 минут, не встряхивая и не перемешивая его. Затем снова измеряют время истечения 100 г шликера, как в первый раз. Это время будет, понятно, больше, чем первое. Разделив новое время истечения шликера на предыдущее, получают его степень загустевания. Если данное частное окажется больше 2,2, то шликер не пригоден для формирования. Его текучесть и время загустевания надо регулировать добавками.

Еще одно очень важное свойство шликера, от которого во многом зависят как формовочные свойства шликера, так и качество будущего черепка - плотность. Определяют плотность шликера с помощью ареометра (денсиметра) с интервалом градуировки 1,5...1,8 г/см³. Подобный ареометр раздобыть не всегда удается, но можно заменить его двумя или даже тремя ареометрами, диапазон измерений которых перекрывает названный интервал, например, один - от 1,5 до 1,6, другой - 1,55...1,65, а третий - 1,56...1,85.

При отсутствии ареометра плотность определяют, взвешивая известный объем шликера. Например, предварительно взвешенный с точностью до 0,1 г мерный сосуд емкостью не менее 100 мл наполняют шликером до метки, обозначающей этот объем. Взвесив сосуд со шликером, из получаемой массы вычитают массу пустого сосуда и делят результат (разность) на объем шликера О ш. Частное от деления (с некоторой оговоркой) можно считать плотностью шликера П ш:

П ш = (М ш - М п)/О ш г/см³.

Замечу, что в действительности значение плотности, вычисленное таким способом, будет несколько отличаться от значения, которое покажет ареометр. Полученный в первом случае удельный вес шликера, с плотностью по ареометру может и не совпасть.

Керамика является одним из древнейших материалов, используемых для изготовления посуды и других изделий. Она обладает рядом положительных свойств: прочностью, термостойкостью, экологической и химической безопасностью, изделия из нее обладают высоким эстетическим потенциалом, это и определяет ее широкое использование.

Керамика - это изделия из глины (или глинистых веществ) с минеральными добавками или без них, полученные путем формования и последующего обжига. Для улучшения потребительских эстетических свойств керамику покрывают глазурью.

Материалы, используемые в производстве керамики, принято подразделять на пластичные материалы: глины (полиминеральные горные породы, состоящие из каолинитов, соды, окислов кремния, полевого шпата, железа и др.); каолин (мономинеральная порода, состоящая из каолинита); отощающие материалы - снижают усадку при сушке и обжиге: кварцевый песок, глинозем, бой фарфора и фаянса, шамот; плавни - снижают температуру спекания и создают стекловидную фазу (полевой шпат и пегматит); материалы для глазури.

В качестве факторов, формирующих потребительские свойства и качество керамических бытовых товаров, выделяют те же, что и для стеклоизделий: вид керамики, способ формования и вид декорирования.

В зависимости от строения различают тонкую керамику (черепок стекловидный или мелкозернистый) и грубую (черепок крупнозернистый). Основными видами тонкой керамики являются: фарфор, полуфарфор, фаянс, майолика, а грубой - гончарная керамика.

Фарфор - имеет плотный спекшийся черепок белого цвета (иногда с голубоватым оттенком) с низким водопоглощением (до 0,2%), при ударе издает высокий мелодичный звук, в тонких слоях может просвечивать. В виду парного обжига изделий край борта или основание изделия не покрыто глазурью.

Различают твердый и мягкий фарфор. Твердый фарфор применяют для производства столовой и чайно-кофейной посуды повседневного использования. Мягкий фарфор может быть: бисквитный (не покрыт глазурью, используется для выработки художественно-декоративных изделий), костяной (в состав вводится костная мука, по внешним признакам напоминает белый мрамор, характеризуется высокой белизной и прозрачностью, используется для производства чайно-кофейной посуды праздничного ассортимента), полевошпатовый ("тонкостенный", по свойствам и назначению схож с костяным, но его белому цвету присущ голубоватый оттенок); низкотемпературный ("фриттовый" - термостойкий, механически прочный, обычно его покрывают цветными глазурями, за рубежом один из основных видов керамики для производства повседневной посуды).

Сырьем для производства фарфора служат каолин, песок, полевой шпат и другие добавки.

Полуфарфор по свойствам занимает промежуточное положение между фарфором и фаянсом, черепок его белый, водопоглощение - 3~5%, используется в производстве посуды хозяйственного назначения.

Фаянс имеет белый черепок с желтоватым оттенком, пористость черепка - 9-12%. Ввиду высокой пористости изделия из фаянса полностью покрываются бесцветной глазурью. Глазурь имеет невысокую термостойкость, поэтому данный вид керамики находит применение в производстве столовой посуды повседневного использования. Вырабатывают его из беложгущихся глин с добавлением мела и кварцевого песка.

Майолика имеет пористый черепок (водопоглощение около 15%), изделия имеют гладкую поверхность, высокий блеск, малую толщину стенок (что определено способом формования - литьем), покрывают их цветными глазурями, они могут иметь декоративные рельефные украшения. Для производства майолики применяют беложгущиеся глины (фаянсовая майолика) или красножгущиеся глины (гончарная майолика), плавни, мел, кварцевый песок.

Гончарная керамика - черепок имеет красно-коричневый цвет (используются красножгущиеся глины), большую пористость (водопоглощение до 18%). Изделия могут покрываться бесцветными глазурями, расписываются цветными глиняными красками - ангобами. Ассортимент представлен кухонной и хозяйственной посудой (горшки для жаркого, крынки для молока) и декоративными изделиями.

Процесс производства керамических бытовых товаров в упрощенном виде можно представить следующими этапами: подготовка сырьевых материалов; получение керамической массы; формование изделий; сушка и правка; обжиг; глазурование; декорирование.

Основными способами формования керамических изделий являются: метод пластического формования; литье, полусухое прессование.

При формовании изделий пластическим способом используют керамическую массу влажностью 22-24%, формирование производится на станках-автоматах или полуавтоматах. При этом способе керамическую массу помещают на дно формы и раскатывают шаблоном, в зазоре между формой и шаблоном образуется изделие. Используют данный способ при получении изделий из твердого фарфора, фаянса, гончарной керамики.

Способ литья предполагает применение керамической массы (шликера) влажностью 32-36% (сметанообразная консистенция), которая заливается в пористые гипсовые или поливинилхлоридные формы. Используют данный способ для выработки изделий из мягкого фарфора (кроме фриттового), твердого фарфора (изделия сложной формы), майолики.

Для плоских изделий несложной формы используют способ полусухого прессования. Керамическая масса при этом имеет остаточную влажность 2-3%, прессование проводят в металлических формах. Применяют данный способ при выработке изделий из фаянса, полуфарфора, низкотемпературного фарфора. Преимуществами данного способа являются увеличение скорости выработки и сокращение затрат энергоносителей (исключаются процессы сушки и правки), но используют его для ограниченного числа видов изделий: тарелки мелкие, блюдца и т. п.

Окончательно керамика образуется в процессе обжига. Различают два вида обжига: утельный и политой. Утельный обжиг предшествует глазурованию, при этом формируется черепок, устойчивый к размоканию. Политой обжиг проводят после глазурования с целью формирование структуры глазури.

При декорировании керамических бытовых товаров применяется ряд способов: живопись, украшения в виде полос, трафарет, шелкография, деколь. К специфическим видам декорирования керамических бытовых товаров можно отнести следующие:

Крытье - покрытие поверхности изделия красками (различают сплошное; частичное; с прочисткой; с прочисткой и дорисовкой; нисходящее и восходящее) с помощью аэрографа, трафарета, специальных шаблонов;

Штамп - мелкий однокрасочный поверхностный рисунок, наносимый красками и препаратами золота с помощью резиновых штампов или лент; обычно его применяют в сочетании с другими видами украшений;

Печать - контурный рисунок, образованный точками, черточками, штрихами (краска с печати переносится на изделие, либо вначале на папиросную бумагу, а затем на изделие); рисунки однокрасочные, могут быть надглазурными и подглазурными, дополняться живописью (с дорисовкой), трафаретом;

Фото по керамике - применяется для декоративных (подарочных) изделий;

Украшения декоративными глазурями: цветными, потечными, кристаллическими, матовыми, кружевными, люстровыми, кракле.

Рельефно-вырезные украшения: ажурный борт, вырезной край, рельефный борт (и их комбинации); декоративные рельефы;

Дополнительные украшения красками и препаратом золота: промазка - сплошное покрытие элемента изделия; пестрение - частичная зарисовка (мазок), подчеркивающая отдельные элементы изделия.

Все рисунки по характеру расположения на изделии подразделяются на бортовые; сплошные; букетом (до трех лепков); раскидные с большим букетом; медальон (рисунок, находящийся в обрамлении в виде круга, овала, многоугольника); арабеска (узкий бортовой орнаментальный рисунок).

Украшения бывают надглазурными и подглазурными. Большинство видов поверхностных пленочных украшений подлежат обжигу.

Как правильно подготовить глину и приготовить массу для лепки?
Промытую высушенную глину разбивают молотком на мелкие кусочки, замачивают горячей водой в 2-3 приема в эмалированной посуде, пока поверхность глины не покроется водой на 4-5 см. В течение 10 – 12 часов смесь периодически перемешивают, добавляя воду. Затем массу несколько раз протирают через сито и опять дают отстояться 1- 2 дня пока она не уплотнится. Оставшуюся воду вычерпывают, массу разливают в гипсовые лотки (гипс хорошо впитывает воду), глина еще больше уплотнится. Через 3-4 часа глину можно выбирать из лотков. Получится тесто, хорошо отстающее от руки, не имеющее воздушных пузырьков (при их наличии необходимо глину промять). Складывают глину пластами и накрывают полиэтиленовой пленкой.
Перед применением в глину вводят отощающие (кварцевый песок, молотый черепок, измельченный шамот) добавки для снижения усадки и флюсующие (полевые шпаты, пегматит, мел, известняк и другие) — для снижения температуры обжига, обеспечения спекаемости черепка, повышения термической устойчивости и просвечиваемости.

Производители оборудования цены :
ООО «ХОРСС» предлагает целый ряд электрических гончарных кругов зарубежных и отечественных производителей: от профессиональных до небольших, подходящих для школ, студий, хобби, а также все необходимые материалы для открытия собственной маленькой мастерской.

• Профи-Макс гончарный круг S-4631 подходит для индивидуальных художников, студий и небольших мастерских. Диаметр диска — 200 мм, вес с упаковкой — примерно 65 кг. Цена — 29 502 рубля.
  Гончарный круг S-4802 производства Fo. Me., Италия подойдет для работы в домашних условиях, в студиях и мастерских. Может быть установлен на столе или на невысокой подставке. Диаметр диска — 300 мм, вес с упаковкой — около 19 кг. Цена — 39 176 рублей.
• Есть и более дорогие модели: гончарный круг S-4640 (Фоме 3412) можно приобрести за 44 014 рублей, круг S-4860 (РК-Виспер) стоит 59 472 рубля, а круг S-4861 (ВЛ-Виспер) — 66 316 рублей.
  Настольный гончарный круг S-4879 (РК-5Т) предназначен для домашнего использования (для хобби). Производитель: NidecShimpo Corporation, Япония.
  Максимальный вес глины — 10 кг. Вес круга — 13 кг. Его цена в компании: 21 948 рублей.
• Гончарный круг S-4880 (РК-55) (производитель: Nidec-Shimpo Corporation, Япония) прекрасно подойдет для школ, студий, хобби. Регулировка скорости осуществляется выносной педалью от 0 до 250 оборотов в минуту, выбор направления вращения — по часовой или против часовой стрелки. Максимальный вес глины — 14 кг. Сам круг весит 27 кг. Его цена: 35’046 рублей.
• Гончарный круг S-4822 (Армавир) с фрикционным приводом и педалью очень простой в эксплуатации. Маховик привода всегда под рукой — можно немного повернуть изделие для работы. С обеих сторон стола — выдвижные стаканчики для инструментов. Вес круга — примерно 25 кг. Цена круга: 18 172 рубля.
  В компании можно приобрести печь для обжига изделий (цены на газовые печи: от 70 до 900 тыс. рублей, на электрические: от 60 тысяч до свыше 1 млн. рублей), а также необходимые материалы (керамические массы, глазури, ангобы, люстровые краски, пигменты, соли, оксиды, надглазурные и универсальные краски), книги для обучения.Компания Тм «Golden Hands»
• предлагает электрический гончарный круг PROFI-MAX (комплектация MINI — максимально облегченный вариант поставки круга, стоимость — 30 тыс. рублей) и формующую приставку для нее, гончарные круги SUPER-PROFI (стоимость — 40 тыс. рублей)) и гончарный круг для начинающих «Гоша» (стоимость — 12 тыс. рублей).
  В комплект поставки круга PROFI-MAX входят: круг гончарный, руководство пользователя, педаль изменения оборотов, пластиковый тазик, две поролоновые губки, струна с ручками, мягкий стек, учебный фильм на DVD (42 мин.), образец гончарной глины (2,5 кг), комплект для сборки ящика-тумбы (описание, детали из фанеры, саморезы, ключ). Формовочная приставка позволяет в гипсовой форме, вращающейся на планшайбе гончарного круга, за одну минуту отформовать, например, декоративную тарелку. Через 15-20 минут после формовки, когда глина подсохнет и даст усадку, тарелка легко удаляется из формы.
  Можно сформовать декоративную тарелку с любым барельефом на дне, при этом меняется только рисунок-вставка, а гипсовая форма остается прежней. Потом можно приступать к декорированию прорезать, процарапывать, делать лепные элементы или тисни н. рисунок штампом. Применяя различные гипсовые формы, можно легко расширить ассортимент производимой керамики.
  С помощью вакуумного стола (поставляется по желанию) можно протачивать готовые изделия (например, донышки), делать отводку, лощить. На гипсомодельном станке очень просто изготовить гипсовую форму. Способы Формования керамических изделий :
  Формование керамических изделий можно осуществлять несколькими способами: свободная лепка, свободное формование на гончарном круге, пластическое формование ручным оттиском в форме, пластическое формование во вращающейся гипсовой форме с помощью формующего шаблона, шликерное литье в гипсовые формы.
• При свободной лепке — из приготовленного глиняного теста вручную лепят различные фигурки, свистульки или горшки больших объемов. Из куска глины лепят заготовку нужной формы. Затем стекой лопаточкой делают в ней углубление и выбирают глину, постепенно утончая стенки сосуда. Окончательную обработку и заглаживание внутренних поверхностей выполняют стекой-петлей. Подготовленную полую форму устанавливают на доску и обрабатывают край сосуда, прилепив к нему горловину — раскатанную полоску глины.
• Свободное формование производят на гончарном круге. Кладут точно в центр гончарного круга заготовку из глины в форме шара. Нажимая большими пальцами, в середине шара делают цилиндрическое углубление и постепенно расширяют его до требуемых размеров. Затем вытягивают цилиндр до нужной высоты. Сначала лепят основание, затем, мягко надавливая на стенки цилиндра с внутренней стороны, расширяют его для получения нужного изделия.
• Пластическое формование ручным оттиском осуществляется с помощью гипсовых форм. Открытые формы применяют для формования плоских изделий, разъемные — при изготовлении изделий сложных форм (сосудов, скульптур). Форму заполняют глиняным тестом и разминают его от центра к краям.
• Помимо этих способов, существует также пластическое формование во вращающейся гипсовой форме с помощью шаблона и формование путем шликерного литья в гипсовые формы (основано на свойстве гипса впитывать влагу и способности глины при снижении влажности переходить из жидкого состояния в состояние пластического теста).
• При изготовлении керамических изделий сложной конфигурации часто комбинируют способы формования. Сочетание пластического способа формования во вращающейся гипсовой форме металлическим шаблоном со шликерным литьем широко распространено при изготовлении чайников, чашек, кувшинов и других фарфоровых и фаянсовых изделий, состоящих из корпуса и приставных деталей. Задымленную керамику получают сочетанием шликерного литья с пластическим формованием.Технология изготовления игрушек :
  Технология изготовления игрушек (популярных современных сувениров). Из красной, серой или белой глины с мелкопросеянным песком и водой замешивают вязкое тесто, из которого и лепят игрушки. Хорошо просушив на ветру, через несколько дней их обжигают, а затем украшают цветными глазурями или росписью. Дымковские мастера после сушки и прокаливания в печи белят игрушки мелом, разведенным на снятом молоке, а затем расписывают гуашью, растертой на яичном желтке.
  В качестве декорирования керамики можно использовать отделывание рельефами, контррельефами или фигурными украшениями, ажурным вдавливанием или резьбой специальными штампиками, инкрустацией, сграффито.
  Простейший рельеф можно получить, приставив к вращающейся поверхности сосуда гребешок, получатся плавные линии, линии с острыми и тупыми вершинами, зигзагообразные. Штампиками с фигурными изображениями из гипса, дерева, металла (шестеренки, гайки) наносят орнамент, пальцами делают оборки, ножом — резьбу. Сграффито осуществляется путем процарапывания до нижнего, более темного слоя глины слегка подсохшего изделия, покрытого слоем ангоба (жаропрочной краски).
  Кроме того, существует фактурное декорирование — лощение керамики до блеска гладкими предметами — кожей, деревом, отпечатками ткани или сетки, нанесение воска перед глазурованием, мраморизация (капли краски растекаются по поверхности сами или их разводят палочкой, проволокой), морение окислами железа, задымление (в печь при обжиге добавляется дымящийся вар, нефть или пропитанное ими тряпье). Интересный узор можно получить, положив раскаленное изделие в опилки, рубленую солому или окунуть в мучную болтушку.
  Нарядный вид приобретает керамика, обработанная растворами серебра, золота, платины или отделанная люстром (тончайшая прозрачная, наносимая на глазурь пленка, переливающаяся различными цветами в зависимости от вида оксидов металлов, составляющих основу). Разнообразные декоративные растительные или тематические композиции на керамике можно получить, используя живописное декорирование, которое выполняется разноцветными жаропрочными красками (ангобом) вручную или механически.

  Обжиг керамики :
  Обжиг керамики. Обжигают глиняные изделия в обычной печке, в голландской или муфельной. Лучше всего приобрести небольшую муфельную печь, но можно изготовить ее самому. Нагревается она до +900°С. Первый обжиг (утильный) делается после того, как покрытое ангобами изделие подсохнет. Длится он от 2,5 до 7 часов. Таким образом получают терракоту, цвет которой зависит от глины, температуры и режима обжига.

  Обработка керамики после обжига . Терракота легко обрабатывается шлифовальной шкуркой, острым стальным инструментом, рифневками. Ее можно подкрашивать темперными красками или акварелью, разведенной на молоке, но чаще всего покрывают глазурями, которые затем закрепляют вторым обжигом.
  Глазурь , подходящую к любому черепку, получают сплавлением следующей смеси (в частях по массе): калиевая селитра — 30; бура — 114,5; борная кислота — 49,5; мрамор -40; каолин — 207,2; кварцевый песок 228. Компоненты помещают в огнеупорный тигель и ставят в муфельную печь. Готовность сплава определяют с помощью длинного металлического прутка с загнутым концом: его опускают в тигель и быстро вынимают. Если за ним потянется стекловидная нить без узелков — значит, сплав готов; тигель вынимают щипцами и выливают его содержимое в металлический сосуд с холодной водой, где масса рассыплется на мелкие кусочки, которые затем размалывают.
  Самый простой способ (народный) приготовления глазури – разогреть на огне бутылочное стекло и затем бросить его в воду. Стекло покроется мелкими трещинками и легко рассыплется. Перетирают его в ступке в порошок и добавляют клейстер. Изделие поливают этим составом, дают подсохнуть и помещают в печь, где выдерживают около 3 часов.
  Покрывают керамику эмалями , специально приготовленными в муфельной печи из определенных компонентов (двуокись кремния, борный ангидрит, окиси алюминия, титана, окислы щелочных и щелочноземельных металлов, свинца, цинка).

  Интересное украшение можно получить из мелких цветных кусочков стекла. Их накладывают в определенные места на поверхности изделия, затем его снова обжигают (в третий раз). Стекло плавится и растекается по поверхности. Это придает изделию еще больший блеск.
  Из глины можно создать удивительно красивые вещи, раскрашивая их самыми разнообразными красками, можно накладывать одну краску на другую, чтобы получить новое сочетание, новые оттенки.